Как подтянуть цепь на велосипеде детском

Вариант второй. Неправильный

Этот вариант возможен в том случае, когда вы оставили на зиму грязный, неподготовленный велосипед. Когда он хранился в условиях далеких от идеала, а может и простоял всю зиму на улице. Первое что нужно сделать, это отмыть его. Сделать это теперь будет сложнее, ведь грязь присохла, а смазка застыла. Но при помощи губки, теплой воды и автошампуня вполне по силам.

После того как вы отмыли своего «любимца», осмотрите его цепь, она скорей всего заржавела и ее лучше будет просто заменить. Но можно попробовать реанимировать ее, положив в состав для удаления ржавчины с последующей смазкой. Так же вас может огорчить состояние покрышек на колесах, они могут потрескаться, придется покупать новые.

А теперь, когда ваш велосипед отмыт, ржавая цепь приведена в порядок, и на нем установлены новые покрышки (ну или вам повезло и старые сохранились), то самое время выполнить все те рекомендации, которые даны в первом варианте.

Вот и все хитрости, теперь осталось только прокатиться на своем велосипеде. Первую поездку стоит сделать куда-то недалеко. Проверьте, как все работает, нет ли постороннего скрипа и вибрации. Если что-то не так, есть смысл обратиться в веломастерскую.

Так же не забывайте про безопасность, за зиму немного притупилось чувство трассы, и пройдет пара дней пока оно восстановиться. Да и автомобилисты за зиму забывают, что мы с вами тоже участники движения, поэтому будьте осторожны, ведь велосипед нам нужен для получения положительных эмоций, а не дополнительных ссадин. Здоровья вам, бодрости и новых впечатлений от велопрогулок!

1. Девушка велосипедистка
2. Экономная эксплуатация горного велосипеда
3. Какие педали выбрать для велосипеда?
4. Обслуживание втулки велосипеда
5. Как сделать подсветку колес велосипеда?

Когда нужно подтягивать цепь

Определить, что нужно подтянуть основную часть бензопилы, можно по ее внешнему виду. Внизу она висит свободно, а вверху может стать накрененной в сторону. Если продолжать работать  с таким полотном, оно начинает снашиваться неравномерно, дает неровный срез и может при работе порваться.

Алгоритм натяжки цепи на бензопиле

Чтобы отрегулировать форму полотна, проводят натяжку цепи. Процедура возможна несколькими способами, быстрым и более сложным. Чтобы сделать это проще, нужно подвести по часовой стрелке затяжной болт до той степени, пока не устранится провисание цепи. Более сложный метод требует больше времени:

1. Найти место, где шина крепится к корпусу.
2. Открутить гайки, ослабить звенья, потянув за верхний край.
3. Используя натяжитель цепи на бензопилу, нужно подкрутить до нужного уровня.
4. Проверить степень натяжения.
5. Зафиксировать шину.

Чтобы заменить цепь на новую, инструмент ставят на стол или верстак. Далее откручивают шину, снимают старое полотно, очищают основу.  Новую конструкцию размещают так, чтобы звенья шли в обратную сторону от корпуса. Затем, используя ключ для подтяжки, нужно затянуть ее на нужный уровень.

Проверка и регулировка механизма должна проводиться, когда конструкция находится в холодном виде. Если пробовать затягивать после работы, деформируется звездочка или выходят из строя другие элементы системы.

Способы проверки степени натяжения

После установки цепи или уже во время пиления периодически мастер должен проверять, как натянута цепь. Есть несколько способов, как это сделать. Нужно попробовать переместить вручную звенья по кругу. Они должны перемещаться в обе стороны без усилий  или с небольшим сопротивлением, но без признаков заедания, посторонних звуков. Если полотно заедает, издает скрип, звук трения, можно судить о том, что оно затянуто чересчур сильно или не работоспособно.

Второй способ проверить степень натяжки цепи – после регулировки в середине шины потянуть за звено вверх. Оно должно подтягиваться, но выходить из паза, где установлена в желобе, не более, чем на 2/3 (3-4 мм).  Внизу полотно не должно провисать.

Если натянутая цепь прошла проверку по всем пунктам, нужно запустить двигатель, дать поработать пиле на холостом ходу. Затем заглушить пилу и проверить повторно степень натяжения. При отсутствии провисания или заедания инструмент можно применять по назначению.

Когда нужно укоротить или растянуть цепь

Если в результате проверки установлено, что элемент настолько провис, что регулировочный винт не помогает вернуть его в нормальное состояние, единственный способ исправить ситуацию – укоротить цепь. Специалист убирает несколько звеньев, не более 2, пока не достигнет нужной длины.

Растянуть цепь, то есть добавить к ней новые звенья, может понадобиться, если она порвалась и часть элементов потеряна. Купить элементы можно в магазине или используя донора, старую цепь

Важно проследить, чтобы она была аналогичной по толщине, шагу звеньев и форме

Не обязательно для этой цели обращаться в специализированную службу. Дома также можно провести наращивание или укорачивание, если иметь соответствующее оборудование. Для работы нужен заклепочный и расклепочный станок, запасные звенья, заклепки.

Причин растяжения цепи на бензопиле много, от поломки других элементов системы до нарушения правил эксплуатации

Чтобы не довести состояние механизма  до критического, когда требуется дорогостоящий ремонт, важно периодически проверять степень прилегания полотна и устранять дефекты на начальном этапе. Нарастить или укоротить цепь в случае необходимости можно дома, если купить соответствующее оборудование

Как подтянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2106

Прежде чем приступать к подтягиванию провисшей цепи ГРМ, определимся с инструментами, которые нам потребуются для работы. Вот они:

• рожковый ключ на 14;
• рожковый ключ на 36 (он потребуется для того, чтобы повернуть коленвал);
• торцовая головка на 10 с воротком.

Последовательность действий

Перед регулировкой цепи придётся произвести одну подготовительную операцию: снять воздушный фильтр. Дело в том, что его корпус не позволит добраться до цепи ГРМ. Фильтр держится на четырёх гайках на 10, открутить которые не составит труда.

1. После снятия корпуса воздушного фильтра открывается доступ к карбюратору автомобиля. Сбоку от него находится тяга газа. Она отсоединяется с помощью торцовой головки на 10.

2. К тяге крепится рычаг. Он снимается вручную.

3. Затем с кронштейна снимается шланг, подающий бензин в карбюратор.

4. С помощью торцового ключа на 10 откручиваются болты, удерживающие крышку блока цилиндров.

5. В двигателе, около воздушной помпы, находится колпачковая гайка, на которой держится натяжитель. Она ослабляется рожковым ключом на 14.

6. Как только колпачковая гайка будет достаточно ослаблена, натяжитель цепи разрядится с характерным щелчком. Но иногда щелчка не слышно. Это означает, что натяжительный штуцер засорился или заржавел, поэтому для разрядки натяжителя по штуцеру придётся аккуратно постучать рожковым ключом.
7. После этого следует сбоку слегка нажать на цепь ГРМ (обычно этого бывает достаточно для того, чтобы понять, провисла цепь или нет).
8. Теперь с помощью рожкового ключа на 36 коленвал автомобиля поворачивается на два оборота по часовой стрелке (натяжение цепи ГРМ при этом будет увеличиваться, а поворачивать вал ГРМ будет всё труднее).
9. Когда цепь достигнет максимального натяжения, и поворачивать коленвал ключом будет невозможно, необходимо с помощью второго рожкового ключа на 14 затянуть колпачковую гайку натяжителя (при этом коленвал необходимо всё время удерживать ключом на 38, если этого не сделать, он повернётся в обратном направлении, и цепь тут же ослабнет).

10. После затягивания колпачковой гайки необходимо вновь проверить вручную натяжение цепи. После надавливания на середину цепи не должно наблюдаться никакой слабины.

11. Крышка блока цилиндров устанавливается на место, после чего производится обратная сборка узлов системы ГРМ.
12. Заключительный этап регулировки: проверка работы цепи. Капот автомобиля остаётся открытым, а двигатель — запускается. После этого необходимо внимательно прислушаться. Никакого скрежета, звона или других посторонних звуков из блока ГРМ раздаваться не должно. Если всё в порядке, регулировку цепи ГРМ можно считать законченной.
13. Если перед автовладельцем стоит задача не натянуть, а слегка ослабить цепь, то все вышеперечисленные действия следует проделать в обратном порядке.

Проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке: почему и что делать, видео ремонта

В процессе скоростной езды, занятий гонками по пересеченной местности и даже на расслабленных велопрогулках движущиеся части велосипеда испытывают высокую механическую нагрузку.

Они активно трутся друг об друга, что со временем сказывается на состоянии металла даже при регулярной чистке и смазке байка. Износ деталей трансмиссии приводит к тому, что проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке.

Проблема случается, когда нагрузка на трансмиссию велосипеда максимальна — при движении в гору или при переключении передачи. Происходит это по нескольким причинам:

• неисправность переключателя скоростей или неправильное его использование;
• износ звезд на кассете или у педалей;
• растяжение цепи;
• комплексный износ системы переключения передач.

Рассмотрим подробно проблему проскакивания цепи на велосипеде.

Если цепь проскакивает на велосипеде со скоростями, в первую очередь нужно убедиться в правильности регулировки переключателя передач. Байк переворачивается и ставится на седло, затем следует раскрутить педали руками и попереключать скорости.

Совет! Требуется обратить внимание на то, как цепь перескакивает между звездами, не попадает ли она в промежутки между ними. Ежели неполадка встречается на синглспиде, проблему следует искать в износе деталей.Чаще всего изнашивается сразу вся трансмиссия — в случаях, если ее элементы не заменялись по отдельности. Ежели неполадка встречается на синглспиде, проблему следует искать в износе деталей.Чаще всего изнашивается сразу вся трансмиссия — в случаях, если ее элементы не заменялись по отдельности

Ежели неполадка встречается на синглспиде, проблему следует искать в износе деталей.Чаще всего изнашивается сразу вся трансмиссия — в случаях, если ее элементы не заменялись по отдельности.

Определить, почему проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке, можно, оценив состояние цепи. Степень износа основывается на увеличении ее длины.

Изначально она варьируется в зависимости от типа байка и количества звеньев, но порядок действий при определении износа одинаков, так как длина одного звена всегда равняется 12,7 мм, или 1/2 дюйма. Можно измерить линейкой отдельный участок— достаточно 20 звеньев.

В хорошем состоянии длина его должна составлять 20*12,7=254 мм. Если она на 3–4 мм больше, значит, степень износа достаточна серьезна, чтобы требовалась замена.

Растягивание звеньев приводит к ускорению износа маленьких звезд, из-за чего скорости начинают хуже переключаться, особенно при переходе от больших звезд к мелким.

А со временем кассета и вовсе может выйти из строя, из-за чего ее придется снять и заменить.

Думая, почему проскакивает цепь на скоростном велосипеде, многие не учитывают свою технику переключения передач — неправильное использование переключателя тоже может быть причиной быстрого износа трансмиссии. Нужно знать несколько правил:

1. Нумерация звезд у педалей идет от меньшей к большей, в кассете — наоборот.
2. Нужно включать меньшую передачу спереди и большую сзади и наоборот, то есть сочетать звезды, разные по размеру, чтобы не допускать перекоса.
3. На каждую переднюю звезду приходится несколько задних.

Важно! Правильная эксплуатация велосипеда — залог медленного износа трансмиссии истирания звезд

Устранение неисправности

Итак, что делать, если проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке? Самый простой вариант — полностью заменить трансмиссию. Однако делать это не обязательно, можно определить наиболее изношенную часть системы и починить только ее.

Менять звезды приходится только в крайних случаях. Однако это — временное решение. Следует заняться устранением причины неисправности — заменить, укоротить цепь или отрегулировать переключатель.

В зависимости от степени износа детали применяются следующие способы ремонта:

• полная замена — в этом случае проскоки могут по началу случаться даже чаще, но со временем детали притрутся, и неполадка устранится (при этом нужно не забывать смазывать узел, чтобы он не работал на износ);
• укорочение — несколько звеньев снимается при помощи выжимки;
• использование успокоителя — устройства, которое увеличивает натяжение цепи при помощи роликов, не давая ей соскакивать со звездочек.

Важно! Если сильного износа нет, но все равно цепь на велосипеде проскальзывает, нужно выставить натяжитель в правильное положение и отрегулировать натяжение тросиков

Видео

Самым сложным в устранении неисправности будет работа с цепью — если на ней нет специального замка, проблемой может быть даже снятие ее с велосипеда. В видео подробно объяснено, как разъединить и удалить лишние звенья.

Как удалить лишние звенья цепи велосипеда

В данной статье мы не будем рассматривать «дедовские» способы удаления звеньев. Как нам кажется, нет абсолютно никаких проблем в приобретении необходимого инструмента, а конкретнее выжимки. Цена ее не велика (около 4$), а профита гораздо больше. Она позволит без особого труда как разъединить и снять цепь или удалить лишние звенья, так и собрать ее обратно. Данный инструмент обладает двумя пазами: одно для выжимки пина, а второй для его впресовки.

Далее все относительно просто. Отсчитав количество подлежащих к удалению звеньев, разъединяем и снимаем цепь. Для этого вставляем ее в выжимку, поджимаем фиксатором, и не спеша крутим вороток по часовой стрелке.

Важно все делать предельно внимательно и следить, чтобы стержень выжимки попал точно в пин цепи

Пин следует выдавливать не полностью, для этого следует обращать внимание на усилие вращения. В начале будет наблюдаться тугой ход, затем чуть легче, и под конец снова тугой

На последнем этапе действуем предельно аккуратно. Затем разъединяем и снимаем цепь. Пин остается на внешней пластине. После отмеряем количество ненужных звеньев в сторону цепи, где отсутствует пин (см. рисунок).

Удаляем звенья тем же способом и соединяем цепку обратно. Для этого при помощи все того же инструмента вдавливаем пин обратно.

После требуется тщательно осмотреть место нового соединения. Пин должен равномерно выходить с обеих сторон, а место сочленения двигаться легко, так же как и остальные звенья.

Подробнее о применении выжимки вы можете узнать, посмотрев видео ниже.

Замена ослабленной цепи

Если цепь не сломалась, а просто ослабла, выполняйте другие рекомендации:

1. Найдите место, где соскочила цепь. Бывает так, что цепь не рвется, а просто «сходит с пути». Вам не придется очень сильно вмешиваться в весь процесс ее работы, однако, нужно будет установить цепь обратно на звезду.

Если цепь ослабла и соскочила во время движения, сначала слезьте с велосипеда и положите его на бок звездами вверх. Как только Вы найдете место, где она спала, можно приступать к дальнейшим действиям. Кстати, не лишним будет поискать места, в которых цепь может просто зажаться.

1. Ослабьте эксцентрик, если цепь оказалась зажатой. Если у Вас тот случай, когда цепь просто зажата, нужно ослабить эксцентрик. Сделать это можно, если разжать небольшой рычажок, расположенный в центре заднего колеса. Как только Вы это сделаете, открутите гайку на другой стороне. Эти действия помогут высвободить цепь и извлечь ее.

Помните, что рычажок не должен быть зажат очень слабо или слишком туго. Это неправильно, и в обоих случаях приводит к негативным последствиям. Гайка должна быть натянута в меру.

1. Ослабьте натяжение цепи в велосипеде с задними переключателями, а после этого натяните цепь на последнюю звездочку. Почти все велосипеды оснащены особой пружиной, которая отвечает за натяжение цепи при проездках. Не обращая внимания на сопротивление пружины, натяните цепь таким образом, чтобы ее можно было надеть на самую малую звезду спереди. После этого отпустите цепь и проверьте, насколько хорошо она натянута.

После проделанных действий Вы уже сможете ехать дальше. Сначала велосипед может ехать неравномерно до тех пор, пока цепь не попадет в правильное положение.

1. Натяните цепь на переднюю звездочку, если у Вас велосипед без скоростей. Сделать это можно просто покрутив педали. Мы уже упоминали ранее, что у многочисленных байков, например, у односкоростных, отсутствуют переключатели скоростей. И если Вы имеете именно такой велосипед, то просто можете надеть цепь на звездочку сзади, зацепить ее за максимально возможное число зубцов на передней звездочке и прокрутить педаль назад. При верных действиях Ваша цепь зацепится и начнет накручиваться за звезду. После всей проделанной работы цепь сможет работать в нормальном режиме.

Чтобы крутить педали было проще, приподнимите заднее колесо. Здесь опять же пригодится стойка или что-то из подручных материалов. В крайнем случае, Вы можете пробовать сами держать колесо навесу или перевернуть велосипед.

Осторожно прокрутите педали, пока не достигните необходимой скорости. Для этого сядьте на своего железного коня и постепенно начните ехать

Если Вы обладаете скоростным байком, то цепь может перейти на ту скорость, на какой она была перед поломкой. Если этого не произойдет, то установите скорость сами и дождитесь, пока не пройдет трение цепи.

Обратите внимание на то, что цепь, спадающая на односкоростных велосипедах, чаще всего просто слабо натянута. И если Ваш байк такой, то отрегулируйте натяжение цепи перед будущими поездками

Не забудьте проверить все скорости, переключая их. Дождитесь того момента, когда исчезнут все непривычные звуки.

О неисправностях натяжительного механизма

Натяжительный механизм цепи ГРМ на ВАЗ 2106 представляет собой систему, состоящую из трёх важнейших элементов:

• штуцер натяжительного башмака;
• натяжительный башмак;
• успокоитель цепи ГРМ.

Натяжительный механизм цепи ГРМ на ВАЗ 2106 — сложная система, состоящая из нескольких элементов

Все неисправности натяжительного механизма так или иначе связаны с износом или поломкой одного из вышеперечисленных элементов:

• поломка натяжительного штуцера. Она может произойти как из-за механического износа этой детали, так и из-за её коррозии. Какой бы ни была причина, итог один: натяжительный башмак перестаёт выдвигаться и давить на цепь ГРМ. В результате цепь утрачивает стабильность, начинает болтаться и бить по успокоителю, а в особо тяжёлых случаях она слетает с направляющих звёздочек или рвётся. Решение одно: заменить натяжительный штуцер. Ремонту эта деталь не подлежит, так как её корпус не разбирается (а даже если бы корпус и был разборным, найти в продаже запчасти к натяжительному штуцеру не представляется возможным);

• поломка успокоителя цепи ГРМ. Успокоитель ломается или из-за усталостного разрушения металла, или из-за ослабленной цепи ГРМ, удары которой привели к ослаблению крепёжных болтов с последующим обрывом успокоителя. Второй случай наиболее опасен, так как сломанные болты и части успокоителя могут привести к обрыву цепи ГРМ. А это, в свою очередь, приведёт к повреждению клапанов, цилиндров и к полному заклиниванию мотора. Устранить такую поломку даже с помощью дорогостоящего капитального ремонта удаётся далеко не всегда. Решение: замена успокоителя. Причина проста: успокоитель — деталь очень ответственная, и восстанавливать её с помощью сварки, к примеру, никто не станет. Условие только одно: новый успокоитель должен быть не китайским, а настоящим вазовским;

• износ натяжительного башмака. На рабочую поверхность натяжительного башмака нанесён толстый слой особого полимерного материала, устойчивого к истиранию. Но даже этот материал со временем трескается и истончается, что приводит к возникновению вибрации при работе цепи ГРМ. Вибрация сопровождается характерными ударами, частота которых увеличивается с повышением оборотов двигателя. Поскольку восстановить повреждённый полимерный слой без специального промышленного оборудования не представляется возможным, выход только один: заменить износившийся натяжительный башмак новым;

• цепь ГРМ не натягивается. Такое наблюдается, если цепь уже натянута до предела, и коленвал просто невозможно повернуть рожковым ключом. Возможен и второй вариант: автовладелец, решивший подтянуть цепь, недостаточно ослабил колпачковую гайку, удерживающую натяжитель, или штуцер натяжителя не разрядился из-за поломки. Решение очевидно: проверить состояния колпачковой гайки и штуцера, и устранить неполадки так, как это указано выше.

Итак, для натяжения провисшей цепи ГРМ не требуется каких-то особых навыков или знаний. Эта задача вполне по силам даже начинающему автолюбителю, хотя бы раз державшему в руках гаечный ключ. Всё, что нужно делать — в точности следовать рекомендациям, приведённым выше.

Настройка натяжения или же регулятор натяжителя (B-tension)

В современных задних переключателях есть два подпружиненных рычага. Нижний, называемый также «A-pivot», поднимает рамку переключателя наверх, при переключении на маленькие звёзды. Верхний «B-pivot» обеспечивает движение рамки назад к большой звезде. Натяжение пружин обоих рычагов должно быть сбалансировано для обеспечения корректного переключения передач. Кроме как в новых перекидках от СРАМ. В большинстве велосипедистических случаев существует возможность настроить натяжение пружины верхнего рычага «B» параллелограмма переключателя с помощью специального регулировочного винта, в терминологии компании Shimano называемого «B-tension adjuster».

То есть, фактически регулируется высота направляющего ролика или угол (помним, что мы сменили плоскость, теперь мы смотрим на велосипед сбоку, а не сзади, как при первых двух настройках) наклона цепи от этого ролика к звезде. В связи с этим в аглицкой литературе можно встретить упоминание о настройке именно угла цепи (англ. «angle adjustment»).

Настройка проводится так как на наскальной рисунке выше. Установив цепь на самую большую звезду кассеты, то есть на самую нижнюю передачу и на самую большую звезду спереди. При ослаблении винта направляющий ролик поднимается вверх, приближаясь к звезде, увеличивая натяжение цепи (уменьшая угол наклона цепи), тем самым улучшая качество переключения. Разумеется,сам ролик не должен задевать за звездочку, а зазор должен составлять примерно 5 миллиметров.

Вышеописанную регулировку рекомендуется производить при замене кассеты или при изменении длины цепи. И что еще. У меня менялись параметры переключения, после того как я снимал и заново ставил на место заднее колесо. Наверное, имели место микросдвиги или положения колеса или угла атаки. Будьте внимательны или как-то запоминайте, записывайте, (чертите на раме) положение заднего колеса перед такими деяниями ка бортировка, смена камеры, покрышки и иное.

Кому влом читать, и все такое, вот есть видео на тему: Настройка заднего переключателя велосипеда ★ Рецепты знающего (грядет…)

На этом все. Киноальманах алькатрион дот ком не прощается с вами, до новых встреч! А статья Настройка заднего переключателя велосипеда пишется в ночной тиши прямо сейчас, не отходя от любимого велосипеда. И появится/проявится она завтра!

Продолжение… Настройка переднего переключателя велосипеда ★ Рецепты знающего

Регулировка натяжения на велосипеде без передач

Правильно натянутая цепь на велосипеде без скоростей должна быть немного свободной на величину провисания около 5 мм.

Чтоб натянуть цепь на обычном бесскоростном велосипеде, нужно:

1. Положить свой транспорт вверх колесами.
2. Ослабить гайки или эксцентрики крепления заднего колеса.
3. Настроить правильную величину провисания цепи, передвигая колесо по наклонным пазам, которые называются дропаутами.

Закреплять заднее колесо нужно только в положении, когда его ось параллельна валу каретки.

При чересчур натянутой цепи вращать педали на велосипеде становится очень тяжело, детали цепной передачи быстро изнашиваются. Тогда как провисшая цепочка может соскочить со звездочек, и дальше ехать уже точно будет невозможно.

Если колесо уже уперлось в край дропаутов, его больше некуда отодвигать, а цепная лента по-прежнему болтается, тогда потребуется удалить парочку звеньев.

Разные способы натягивания цепи

Велосипеды сейчас бывают разные, имея существенные отличия в конструкции. Чтобы правильно натянуть цепь на велосипеде, нужно знать правила, которые относятся к типу вашего транспортного средства.

Если велосипед без передач

Для велосипеда, в котором не предусмотрена система переключения передач, цепной механизм должен провисать всего на 5 мм. Чтобы добиться правильной работы транспорта и не столкнуться в дороге с определёнными проблемами, необходимо натягивать цепь в соответствии с определёнными правилами:

1. Расположить двухколёсный транспорт таким образом, чтобы он стоял на руле и сидении, а колёса располагались сверху.
2. На заднем колесе потребуется ослабить гайки крепления или эксцентрики.
3. Путём передвижения колеса по наклонным пазам (дропауты), необходимо добиться правильного провисания цепного механизма.

На этом можно было считать установку цепи завершённой, если бы не ряд тонкостей, которые могут сильно усложнить всю эту затею:

• закрепление заднего колеса осуществляется только в том случае, если его ось располагается строго параллельно относительно вала каретки;
• если цепь на велосипеде будет слишком натянутой, то вращение педалей будет усложнено, а сам механизм быстро придёт в негодность;
• при сильно провисающей цепочке велосипедисту придётся часто останавливаться и поправлять её;
• удаление звеньев на цепном механизме требуется в том случае, если во время его установки или подтягивании дальнейшая регулировка колеса по дропаутам становится невозможной, а цепь всё ещё провисает.

Если велосипед обладает несколькими скоростными режимами

Сила натяжения цепного механизма на велосипеде, конструкция которого предполагает наличие заднего параллелограммного переключателя, напрямую зависит от показателя жёсткости, которым характеризуется пружина на переключателе.

С длинным цепным механизмом натяжитель просто не сможет компенсировать излишнее провисание, соответственно, цепь будет биться о раму

На эту проблему стоит обратить особое внимание владельцам велосипедов с недостаточно длинным задним перебрасывателем. С коротким цепным механизмом выполнять переключение скорости будет весьма сложно. В результате вся конструкция передачи будет быстрее изнашиваться

Более выраженной эта проблема является в случае с двухподвесными механизмами

В результате вся конструкция передачи будет быстрее изнашиваться. Более выраженной эта проблема является в случае с двухподвесными механизмами.

Распространённой проблемой во время установки новой цепи на такой тип велосипедов является необходимость её укорачивания. Для этого можно воспользоваться одним из двух способов:

1. Установка цепного механизма выполняется на самых больших звёздочках впереди и сзади. Тянем за неё и отводим задний переключатель максимально вперёд. Путём добавления двух звеньев можно определить необходимую длину цепи.
2. Цепной механизм перебрасывается впереди на самую большую звёздочку, а сзади, наоборот, на самую маленькую. Затем цепь подтягивается до тех пор, пока рамка на заднем перебрасывателе не будет указывать точно вниз. Необходимый момент можно вычислить по осям роликов переключателя — они должны составлять одну линию в строго вертикальном направлении.

Если дело приходится иметь с двухподвесными велосипедами, то настройка цепи осуществляется немного по другому принципу. Для этого потребуется придавить на задний маятник таким образом, чтобы передняя кассета со звёздочками удалилась от задней трещотки на максимальное расстояние. В таком положении делаем отметку, соответствующую необходимой длине цепи и удаляем лишние звенья.

Настройка переключения передач велосипеда

В чем суть переключения передач велосипеда? Вы давите на руле на рычаг манетки (сильно давите), она проходит некоторое расстояние, вытягивая при этом трос и защелкивается запорным механизмом, (собачкой, как там ее правильно звать? Чапи, Скуби, Рекс, Тузег?) Трос, проходит по рубашкам и открытым пространствам и тянет за собой рамку перекидки. Рамка сдвигается и цепь вынуждена подниматься на верхнюю звездочку. Ну и наоборот. Отщелкивается рычажок на манетке, ослабляется трос, под действием пружины рамка сдвигается к правому перу рамы велосипеда и цепь соскакивает на меньшую звездочку. Переключение происходит дискретно — один щелчек ( + или — ) и один сдвиг рамки перекидки. Эту дискретность иногда нужно подстраивать чтобы цепь (посредством роликов) позиционировалась как раз напротив нужной задней звезды. Если перекидка настроена правильно, то в будущем (иногда далеком) придётся только чуть-чуть подстраивать всю систему переключения из-за вытягивания тросика. Подстройку можно будет производить специальным регулировочным барабаном, что на одном из концов тросика. Есть тросики которые не нуждаются ни в представлении, ни в подстройке Power Cordz, там осталось только определить цену.

Тонкости установки велосипедной цепи

Велосипед нельзя назвать очень сложным устройством, есть и посложнее. Но всё же в его конструкции имеется несколько важных и незаменимых элементов, от которых напрямую зависит работа всего механизма

Важное место всегда занимает цепь. Она будет работать долго только в случае правильного, своевременного и полноценного ухода

Необходимо следить за её работой и оперативно реагировать на возникающие проблемы. Например, правильно установленная и исправная цепь не должна издавать посторонних звуков в виде треска и скрипа. В процессе эксплуатации велосипеда этот элемент может растягиваться и подвергаться износу.

Если установка и регулировка цепи была выполнена правильно, то она должна провисать на 10–12 мм, не больше и не меньше. Оттянув цепь пальцами, она должна отойти от своего изначального положения на 1–1,5 см. При большем оттягивании необходимо срочно заняться натягиванием цепи. Такие нормы применимы только для двух типов велотранспорта: модели с отсутствующим переключателем скоростного режима или с установленным планетарным механизмом переключения передач.

Когда устанавливается новая цепь, в обязательном порядке выполняется регулирование уровня натяжения, а после трёх поездок необходимо заняться её подтягиванием. Новый механизм склонен к быстрому растягиванию.