Приспособление для снятия ступичных подшипников

Алгоритм выпрессовывания и замены опорного подшипника самостоятельно

Подготовительный этап: набор автомобильных инструментов, новые запасные части, передвижной домкрат, деревянная колодка.

Изначально демонтируется поворотный механизм, выпрессовывается ступица. При наличии стопорного кольца, его необходимо предварительно снять. Далее, из самого поворотного кулака выпрессовывается опорный подшипник. После проведения полного демонтажа нужно провести визуальную диагностику, удалить остатки старой смазки, металлическую стружку, иные продукты отхода.

Если дефекты отсутствуют, то в полость посадочного места наносится тонкий слой смазывающего вещества. Для автомобилей отечественного производства достаточно применять смазку типа Литол-24М, для иностранных марок любая смазка на графитной основе.

Новый опорный подшипник запрессовывается в тисках. Необходимо это делать крайне аккуратно, так как даже самый незначительный перекос способен деформировать посадочное гнездо. Далее следует сборочный процесс в обратном порядке. По окончанию процедуры в обязательном порядке нужно сделать балансировку колес, так как установлена новая деталь.

Автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации. Длительность срока напрямую зависит от качества запасных частей, сборки, профессионализма мастера. Главная роль отводится стилю и манере управления техническим средством.

Съемник подшипников ступицы – специализированный инструмент предназначенный для запрессовки и спрессовки деталей в ступичных узлах автомобиля.

Ступица переднего колеса – что нужно знать об устройстве

Безусловно, от технического состояния деталей ходовки автомобиля зависит не только комфортное управление, но безопасность водителя, пассажиров и других участников движения. Наиболее важным элементом в конструкции ходовой части любого автомобиля, является ступица переднего колеса. Этот узел выполняет достаточно большой набор функций. В случае её поломки автомобиль передвигаться не может.

Каждый автолюбитель обязан регулярно проверять состояние ступиц, проводить техническое обслуживание, своевременно обращаться в сервис для устранения даже самых незначительных отклонений от нормы. Соответственно для того, чтобы контролировать, нужно знать, что контролировать. Собственно, это и есть ответ на недоумённый вопрос многих современных автовладельцев: а зачем мне нужно знать устройство ступиц колёс?

Для чего служат ступицы передних колёс?

На видео ступица переднего колеса Ваз 2101

Не требуется специальных познаний в устройстве автомобилей, чтобы понять, что назначение любой ступицы – это обеспечение возможности вращаться колесу при условии надёжного закрепления на оси (полуоси). На ступицу прикручивают диск колеса, а сама она имеет подшипник (или пару подшипников) благодаря которому оно вращается.

Функции ступиц передних колёс:

• Итак, основная задача, которую обязаны выполнять ступицы передних колес, – это надёжное подвижное соединение колёсного диска и полуоси поворотного кулака.
• Обеспечение возможности торможения – вторая функция детали. Безопасное управление автомобилем возможно лишь при наличии надёжной тормозной системы. Тормозной диск или барабан также закреплён на ступице переднего колеса.
• Ступица передняя – наиболее важный элемент для переднеприводных автомобилей, так как через него передаётся вращательное движение колесу от полуоси ШРУСа (шарниры равных угловых скоростей). Для этого внутреннее отверстие имеет шлицы, в которые входит конец полуоси. Таким образом, третья задача ступицы – обеспечение возможности автомобилю двигаться, если привод приходится на передние колёса.

Современное авто – это целая система электронных датчиков, которые позволяют непрерывно получать множество информации, и обеспечивают безопасное вождение и движение авто. Свою роль в этом процессе выполняют и ступицы. В частности, в них устанавливают датчики, обеспечивающие работу антиблокировочной, антипробуксовочный и некоторых других систем.

Как устроена ступица переднего колеса?

Видео о том как заменить ступицу переднего колеса Как ни странно, но при столь насыщенном функционале ступица имеет достаточно простое устройство. Основные части узла таковы:

• тело ступицы;
• колёсные шпильки;
• подшипники;
• датчики.

Тело ступиц представляет собой монолитную деталь из прочного сплава, прошедшую токарную обработку. Ступицу следует рассматривать как единый комплекс со шпильками и подшипниками, так как зачастую, как правило, у основной массы производителей, они неотделимы друг от друга и меняются только в комплекте. Таким способом производители обеспечивают максимальную безопасность и надёжность этого узла ходовой системы автомобиля.

Поломки ступицы и методы их устранения

Определить неисправность ступицы переднего колеса достаточно просто. Единственная часть, которая подвержена активному износу – это подшипник. Подвесив на домкрате колесо, необходимо двумя руками подёргать его в разных плоскостях. Появление люфта указывает на необходимость ремонта.

Если ступица имеет пару конусных подшипников, как, к примеру, на классических ВАЗовский авто, то можно попробовать отрегулировать люфт с помощью ступичной гайки. В таких ступицах при максимальном износе подшипники просто заменяются новыми. Машины зарубежного производства и отечественные новинки могут иметь ступицы с подшипниками, которые не извлекаются. В таком случае меняется весь ступичный узел в сборе.

Некоторые рекомендации по выбору ступичного подшипника

Подбирая изделие для ступицы нужно иметь в виду следующие:

• Оригинальные детали фирмы производителя всегда предпочтительнее, это относится к российским автомобилям так и иномаркам;
• Если приобрести оригинальную деталь нет возможности, всегда лучше выбрать проверенных поставщиков;
• Перед покупкой необходимо посмотреть маркировку на упаковке и на обоймах изделий они должны совпадать. В случае несовпадения от покупки необходимо отказаться;
• Чтобы приобретенное изделия подошло по размеру, лучше перед покупкой воспользоваться бумажным или электронном каталогами запасных частях.
• Если есть оригинальный каталожный номер и артикул необходимо подбирать изделия номинальных значений согласно оригинала.

Замена заднего ступичного подшипника

Перед тем как заменять подшипник на задней ступице, нужно как обычно снять колесо и тормозной барабан, открутить ступичную гайку. Тормозные колодки можно не трогать. После снятия ступицы с помощью съемника подшипник вынуть из посадочного места.  Замена заднего ступичного подшипника проводится после внимательного осмотра отверстия, в котором он находился, его очистки, удаления возможных заусениц.

Ступица должна быть очищена от пыли и грязи, старой смазки. Задний ступичный подшипник надо заменять только после выполнения этих процедур и смазки литолом посадочного места подшипника. Для этого необходимо с помощью съемника подшипник запрессовать до упора и поставить стопорное кольцо. Смонтировать в обратном порядке весь узел. Обильно наполнить смазкой место посадки подшипника. Закрыть его заглушкой, посаженной на герметик.

Признаки неисправности ступичного подшипника

Чаще всего о том, что деталь пора менять, сигнализируют два основных симптома:

1. Осевой либо боковой люфт колеса, появление которого нередко сопровождается возникновением ряда сопутствующих проблем:

• Неравномерным износом протектора шины.
• Уводом автомобиля в сторону при движении по прямой.
• Биением руля, схожим с тем, какое возникает при неправильной балансировке колёс.

2. Шум (гудение) в районе ступицы, тональность которого изменяется в зависимости от скорости. Неопытные водители часто приписывают эти звуки особенностям протектора шин или нарушению регулировок развала-схождения.

Убедиться в причине неисправности можно, выполнив ряд несложных действий.

Съемник ступиц и подшипников для автомобилей ВАЗ и LADA

Для замены переднего и заднего ступичного узла на ВАЗах согласно рекомендациям завода-изготовителя нужны два типа съемных устройств.

1. Для съема шарикоподшипника у заднего колеса применяются захватные инструменты.
2. Для спрессовки и запрессовки подшипник у переднего колеса применяют чашечные типы.

Выбрать модели данных инструментов можно из обзора представленного выше. Для выбора чашечного съемника, ориентируйтесь на внешние и внутренние диаметр ваших подшипников, но как правило достаточно почитать отзывы и получить консультацию продавца.

vazoved Я езжу на LADA VESTA CROSS г. Москва

Тогда просто не кому будет платить штрафы! Это Корейский автопланшет видеорегистратор 7 в 1 на Андройде..

Я Забыл про штрафы и Яндекс-Навигатор. Тут и FULL HD съемка, антирадар и GPS с 32 спутниками. Брал по демократичной цене всего за несколько тысяч тут >>>> ПОДРОБНЕЕ…

Устранение люфта

Для устранения люфта 1-1.5 мм процедура почти одинакова для всех автомобилей:

• Ослабляются болты на ступице, которая подвергается регулировки;
• Выбивается защитный колпачок, закрывающий гайку регулировки, для этого можно использовать отвертку и молоток;
• Вытаскивается стопор, предварительно сжав его круглогубцами, или отогнав фиксирующие усики;
• С помощью специальных ключей или отвертки закручивается ступичная гайка до упора, после чего ее необходимо ослабить на одну четверть оборота;
• Далее ещё раз проверяется люфт, затем прокручивается колесо в обе стороны. Если гул, пощелкивание, или другие посторонние звуки, остались необходима замена обойм.

На заметку! Цилиндрические ступичные подшипники не регулируются.

Давайте для примера рассмотрим замену ступичного обойм автомобиля ВАЗ – 2110

Для выпрессовки ступичного подшипника потребуется инструмент:

• специальные зажимы или слесарные тиски;
• набор для выпрессовки и запрессовки ступичных подшипников;
• набор, отверток и тонкие плоскогубцы;
• гаечные ключи, съемник для снятия втулок, молоток;
• динамометрический ключ;
• смазка литол или зарубежный аналог

Ступицы переднеприводных и заднеприводных автомобилей различные. Поэтому отличаются и операции для смены. Схожесть конструкций в том, что изделий два – внутренний и наружный. Наружный подшипник всегда находится в ступице, а у внутренних конструкция разная, например, у переднеприводного автомобиля внутренний находится в поворотном кулаке. Имея навыки по замене обойм с этими также проблем не возникнет. Еще для заднепроходного автомобиля скорее всего потребуется специальный съемник. Все приспособления нужны для того чтобы не повредить посадочную поверхность под внутренние и наружные втулки.

Снимается передний колпачок с диска

При его снятии необходимо обратить внимание на плотность посадки в гнезде. Плотная посадка хорошо защищает от грязи внутреннюю часть втулки;
При помощи отвертки выводим стопор ступичной гайки, предохраняющий ее от раскручивания;
Затем слегка ослабляется гайка ключом, но полностью не откручивается;
Откручиваются гайки крепления нужного колеса

Для этого предварительно ослабляются гайки крепления на неподдомкраченном колесе;
Снимается суппорт тормозных дисков, открутив болты их крепления. Лучше сразу его подвесить его на проволочные петли чтобы не мешали дальнейшей работе;
Снимается тормозной диск, открутив крепление диска к ступице;
Выкручивается до конца ступичная гайка и снимается шайба;
Специальный съемником снимается ступица из поворотного кулака;
У заднеприводных автомобилей марки ВАЗ это процедура не займет по времени. Переднеприводные автомобили требуют чуть больших усилий: откручивается крепление шаровой опоры к поворотному кулаку; снимается ШРУС;
Зажимается поворотный кулак специальные зажимы или тисы, снимается стопорное кольцо с помощью специального приспособления достаются обоймы;
Для заднеприводных автомобилей выпрессовываются подшипники из втулочной части, для этого может понадобится съемник;
Очищаются поверхности втулок от загрязнений;
Устанавливается внутренний подшипник в поворотный кулак с помощью специального набора для выпрессовки и запрессовки ступичных подшипников;
На автомобилях ВАЗ заднего привода подшипники запрессовываются в ступицу. Имеющиеся уплотнительные сальники лучше заменить на новые;
Смазываем посадочную поверхности втулок литолом;
Производится сборка ступиц в обратной последовательности;
Гайка ступицы затягивается с усилием в соответствии с руководством на ремонт данной марки. Контроль производится динамометрическим ключом.

Как выбрать ступичный подшипник

Знать, какие фирмы ступичных подшипников выпускают наиболее качественные детали не достаточно. Нужно еще уметь отличить оригинальную продукцию от подделки. Есть проверенные критерии, по которым автовладельцы определяют качественные запчасти. Команда проекта ВыборЭксперта расскажет о них, чтобы вам было проще сделать свой выбор.

Оригинал или подделка

Чтобы выбрать оригинальную деталь, достаточно визуально ее осмотреть. Начнем с упаковки: она должна быть целой, без разрывов и вмятин. Стыки могут быть заклеены только клеем. Скотч на упаковке не допускается.

Деталь не может иметь сколов, отпечатков или царапин. Все стальные поверхности должны блестеть. На лицевой части подшипника можно увидеть наименование компании производителя и страну выпуска запчасти.

В комплектации с деталью должен идти технический паспорт, в котором указана дата ее выпуска, рекомендуемый пробег, используемые материалы для изготовления. Тут же разработчик указывает гарантийный срок.

Если хоть один из перечисленных выше пунктов будет нарушен, становится высокой вероятность, что в руках у вас подделка, а не оригинал. В таком случае опираться на гарантийные сроки и другую информацию, предоставленную на упаковке, нет смысла.

Страна-производитель

Самые хорошие подшипники на автомобиль изготавливают немецкие, японские и шведские заводы. Из германских поставщиков запчастей автолюбители выделяют: SWAG и FAG. У компании FAG логотип очень простой и запоминающийся: красная надпись FAG на белом фоне. А вот у второго бренда помимо надписи SWAG на логотипе обязательно присутствует слово Germany. Сам логотип имеет синий окрас.

Из японских производителей автомобилисты отдают предпочтение компаниям NSK и KOYO. У первого поставщика запчастей эмблема содержит: красную надпись NSK на белом фоне. Над ней может присутствовать словосочетание: Motion&Control. А вот у KOYO в логотипе указано три слова на синем фоне: Koyo Jtekt Group. Они обозначают принадлежность фирмы к группе мировых лидеров по производству запчастей.

Размеры

Замена ступичного подшипника ВАЗ, Lada, Volvo, Volkswagen, Ford и других автомобилей проводится с предварительным замером детали

Всего во внимание берут три основных показателя:

• Внутренний диаметр (D1) – диагональ, проведенная между внутренними стенками ролика;
• Внешний диаметр (D2) – общая диагональ агрегата;
• Ширина (H) – высота детали в горизонтальном положении.

В отличие от других запчастей подшипник невозможно сточить или нарастить. Поэтому он должен отвечать размеру в точности до миллиметра.

Обычно производитель указывает на упаковке перечень соответствия маркам и моделям авто. Но этот список не полный. Он может не включать в себя малосерийные бюджетные машины или автомобили, снятые с производства.

Комплектация

В зависимости от того собираетесь вы купить задний ступичный подшипник или передний, на отечественное авто или зарубежное, от баварского изготовителя или японского, комплектация продукта будет отличаться.

Минимальный набор включает в себя:

• Подшипник;
• Уплотнительное кольцо из резины;
• Гайку-фиксатор;
• Технический паспорт.

В наборах с хорошим качеством этот список дополняется минимум 2-3 уплотнительными резинками, которые изготавливаются из силикона.

Пресс, своими руками, для подшипников, саленблоков и всего нуждающегося в опрессовке. — DRIVE2

Полный размер

Вот прикупил домкрат 50 тонн, пришлось добавить пружин, так как очень тяжелый он, и придется продумать рычаг, для сжатия штока, возврата в сжатое состояние …так как он очень тугой

Полный размер

Конечный вариант, только домкрат учебнотренировочный, заказал на 50тонн airline

Полный размер

Как то так, добавил пружины, для возврата рельсы, руками домкрат сдавливаешь, пружины помогают …И удерживают.

Полный размер

Сварил столешницу пресса, на которой будут производится все работы по запрессовке, столешница из уголка 100мм, держится она за счет двух пальцев, пальцы я сделал из буровых штанг нефтяных, очень крепкая штука, в рамке прожег сваркой отверстия сквозные, пока что на максимальном уровне, потом ниже прожгу, чтобы можно было двигать вниз или вверх по рамке пресса столешницу.

Полный размер

Сварил рамку, ширина 98см, высота 150см, сделал косынки к верхней поперечной трубе, толщина косынок 6 мм, косынки с лицевой и с задней части, между косынок, на верхнюю, поперечную трубу, снизу, приварил кусок толстого металла 2см толщиной, в этом месте будет уперт шток домкрата, поэтому здесь всё должно быть очень крепким .Приварил ножки из уголка меньшего размера, чтобы рабочая плоскость пресса была на уровне глаз .

Полный размер

Рельса, имени Сталина, на ней и будет стоять домкрат, а снизу к ней будет приварен шток большого диаметра, которым будет производиться запрессовка

Полный размер

Толстый металл, для непосредственно рабочей плоскости, на которой будет производиться запрессовка, а так же этот металл я использовал, для площадок под домкрат и сам шток домкрата.

Полный размер

Рамка пресса, уже свареные, из уголка квадратные трубы, получилось очень мощно и многообещающе, я думаю большой предел прочности.

Решил я давным давно …что, если и есть смысл заниматься ремонтом автотранспорта и всего сопутствующего, ему барахла, то необходимо иметь очень много инструмента и прочей технической оснастки.

Мучался всегда с подшипниками ступичными, таскал по всевозможными сервисам, самому прессовать не дают, а сами чаще всего даже не понимают куда давить и как это работает, хотите верьте, хотите нет …В общем привез я из старого-маленького гаража уголок 100мм шириной, и сварил из него трубы.

Сам я не монтажник, и не сварщик, учился на автомеханика, но варю всё, что хочу, и как хочу, внезависимости от сложности, просто беру и делаю, не всегда идеально ровно и красиво, но всегда как минимум крепко и надежно, естественно начинал как и все, долго и тяжко, но всё приходит с опытом, а к чему это я, да к тому, что не бывает людей с руками из жопы, если у человека, что то не получается, значит он этого недостаточно хочет, берите и делайте, то, что хотите сделать, и всё получится, иногда не с первого раза, но итог один, вы добьетесь успеха, это всё я сказал, для того, чтобы, люди прочитавшие мою статью, нуждающиеся в прессе, не боялись, а пошли и сделали. Возвращаюсь к основной теме -У соседа по гаражам оказалось достаточно много остатков листового, толстого металла,2см, как раз подходящего для площадок под домкрат, и для регулировочных пластин -столешницы.Короче говоря туда, где будут лежать прессуемые запчасти .Домкрат я решил расположить на рельсе, старинной, 1950го года выпуска, этакий элемент декора.Домкрат планируется установить не менее 20ти тонн .Лучшая реклама, это оснастка, опыт и мастерство, поэтому я решил, что будет неплохо иметь очень мощный пресс .

Алгоритм монтажа

Термические операции в сервисных центрах выполняются в муфельных или индукционных печах, а для мелких деталей – в минеральных масляных ваннах. При отсутствии необходимого оборудования детали нагревают в духовке или феном с учетом специфики соединения. Если элемент устанавливается на трубу, то греется подшипник, если вовнутрь – то гнездо. После нагрева элементы промываются в специальных растворах, обычно это бензин, 6-8% масляный раствор или водный антикоррозионный препарат, состоящий из следующих компонентов:

• Воды.
• Нитрата натрия.
• Триэталономина.
• Смачивателя ОП.

Срок хранения обработанных деталей без дополнительной антикоррозионной обработки ограничен 2-мя часами.

Оправка

Оправку покупать совсем необязательно ее можно сделать самому за несколько минут из бездифицитного материала: из такого же подшипника, который нужно запрессовать. Если лень возится — оправку можно купить или даже купить целый набор и пользоваться на здоровье. Что вам больше приемлемо, то и выбирайте.

Берем старый ненужный подшипник, который еще способен вращаться. Подводим подшипник к кругу точильного станка и обтачиваем немного обойму: если подшипник развернуть поперек камня, то работа пойдет намного быстрее

Сильно стачивать обойму не нужно, хватит буквально десятой доли миллиметра

Вырезаем сваркой внутреннею обойму

Для удобства работы — навариваем на обойму шайбу

Как сделать съемник подшипников своими руками

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг« сегодня мы с вами рассмотрим один из вариантов изготовления простого съемника подшипников своими руками, а также просмотрим пошаговые фотографии сборки инструмента для снятия подшипника. Каждый мастеровой человек работающий постоянно с различным электроинструментом прекрасно знает что со временем приходится заниматься ремонтом и заменой старых изношенных подшипников, без специального инструмента эту операцию сделать довольно затруднительно, а вот сделать съемник подшипников своими руками вполне реально.

Принцип действия съемника заключается в следующем, вал с подшипником вставляется в специальный проём, где его корпус будет надежно сидеть, а вот на вал будет произведено воздействие давящей силы с верху при помощи болта закручивающегося по резьбе, тем самым подшипник остается в корпусе, а вал выпрессовывается.

Корпус изготавливается из толстостенной трубы диаметром не менее 50 мм и высотой не менее 5 см. Верхняя часть корпуса обваривается металлической толстостенной пластиной, в нижней части тоже самое, только плита должна иметь треугольный проем вершиной к центру. В самом же корпусе так же проделывается технологическое отверстие под установку вала с подшипником. В верхней части ровно по центру сверлится отверстие и приваривается гайка в которую будет вкручен выпрессовывающий болт с ручкой.

И так, давайте конкретно рассмотрим что нам понадобиться.

Материалы

1. толстостенная труда 50 мм
2. толстостенная металлическая пластина 5-8 мм
3. болт и гайка

Инструменты

Пошаговая инструкция по изготовлению съемника подшипников своими руками

Первым делом берется отрезок толстостенной металлической трубы 5-8 см

Отрезаем болгаркой или стационарным отрезным станком.

Маркером намечаем линию пропила.

При помощи УШМ выбираем металл отмеченный крестиком.

Затем производится разметка на металлической плите.

Отпиливаем нужную нам часть.

Зашлифовываем края заготовки.

Предварительная примерка.

После чего переходим к нижней части.

Обводим контур по уже готовой детали.

Вот что получается.

Находим центр окружности и керним.

Сверлится отверстие.

Предварительная примерка деталей. Все детали свариваем в единую конструкцию. Окалину и излишки металла убираем диском с металлической проволокой. Шлифуем болгаркой.

Нижнюю часть болта слегка затачиваем и придаем конусную форму.

Сверлим отверстие в нижней части.

Делаем разметку под проем.

Выпиливаем.

Вот собственно что получается.

После чего берем вал от какого либо электродвигателя с подшипником и пробуем его выпрессовать.

Вставляем и начинаем закручивать болт по резьбе. Операция прошла успешно.А теперь давайте закрепим пройденный материал и посмотрим видео. Приятного просмотра.

Запрессовка втулки в корпус

Простейший способ запрессовки втулки в корпус — при помощи обычной универсальной выколотки и молотка. Этот способ, широко распространенный при ремонте, в индивидуальном и мелкосерийном производстве, дает удовлетворительные результаты лишь при малых натягах в сопряжении, относительно большой толщине стенок втулки и при тщательном выполнении операции (рис. 1).

Направление движения втулки при запрессовке зависит от наличия заходной фаски под углом 30° снаружи на торце втулки, правильной первоначальной установки втулки относительно отверстия в корпусе и от направления и величины силового воздействия (предпочтительно вдоль оси втулки). Это предотвращает перекос и деформацию втулки и задиры поверхности отверстия в корпусе.

Pиc. 1. Запрессовка втулок в корпус подшипника: а — с помощью накладки; б — с помощью ручного пресса; в — с направляющим кольцом; 1 — накладка; 2 — втулка; 3 — корпус; 4 — шток пресса; 5 — оправка; 6-молоток; 7 — направляющее кольцо

Операция запрессовки значительно упрощается применением несложных приспособлений, которые обеспечивают втулке необходимое направление. Это может быть оправка, выполненная по внутреннему диаметру втулки с буртом, накладка в виде пластины из медных или алюминиевых сплавов, которая накладывается на торец втулки противоположный запрессовываемому, и более сложные приспособления.

Необходимо учитывать, что диаметр отверстия втулки после ее запрессовки уменьшается и это находится в зависимости от натяга, создаваемого посадкой (например, H9/x8; H9/u8; H9/s8). Если это не учтено при изготовлении втулки до запрессовки, то отверстие ее приходится дополнительно обрабатывать. Обычно после запрессовки втулки производят ее чистовое растачивание, развертывание или калибрование другими способами.

После окончательной обработки втулки острые кромки зачищают шабером и тщательно промывают узел.

В качестве примера приведем метод окончательной обработки отверстия втулки после ее запрессовки калиброванием шариком или пуансоном-прошивкой (рис. 2).

Рис. 2. Калибровка подшипников-втулок после запрессовки: а — с отбортовкой; б — с созданием натяга

Шарик применяют при отношении длины отверстия к его диаметру менее 8, а прошивку — при более длинных отверстиях. В результате калибрования получают высокую точность и шероховатость поверхности Ra=0,63–0,16 мкм.

Припуск на калибрование для отверстий диаметром 30–50 мм составляет примерно 0,12–0,15 мм для стальных втулок, 0,10–0,12 мм для чугунных и 0,09–0,12 мм для бронзовых. Калибрование может быть применено и для фиксирования втулки от осевого смещения двусторонними буртиками.

При проталкивании шарика в отверстие втулки за счет технологического припуска конец ее отбортовывается.

Калибрование выполняют на пневматическом прессе. В качестве смазывающей жидкости используют керосин для чугунных втулок, минеральное масло или смесь его с графитом — для бронзовых.

После такой обработки обычно не требуется крепления втулок от провертывания.

7 комментариев

Не, ну ведь по идее подшипники не так немного сажают. Сам подшипник лучше заморозить(в морозилке на всю ночь и более), а само посадочное место греют, хорошенько греют. Потом этот холодный подшипник влетает в посадочное место как по маслу.На холодную запрессовывать подшипники не очень айс..

Pocik29: то о чем вы говорите это способ хорош. Но видели ли вы где-нибудь , чтобы таким способом запрессовывали подшипники на заводе?

На заводах жидким азотом замораживают, сам пользуюсь.

Дмитрий, не в каждом гараже есть жидкий азот. Поэтому, исходим из того, что есть в наличии.

Спасибо за инфу.

А, ничего, так, что подшипники, в принципе забивать молотком (кувалдой) вообще нельзя?! Сам термин «запрессовка» подразумевает задавливание. Применение ударных нагрузок к подшипникам категорически нежелательно!

Да никто с вами и не спорит. Собственно именно для того, чтобы не забивать подшипники кувалдой — я их грею или замораживаю (старый и общепринятый способ. даже рекомендуемый во многих изданиях). И идут они тогда очень легко, практически от руки, а молоток я использую скорее для бутафории. Нужен хороший пресс, и не тот, который наращивает усилие ступенчато: на основе всякого рода домкратов. Нужен именно с равномерной подачей и с манометром — для контроля усилия. У вас наверное дома есть такой пресс? У меня к сожалению нет, поэтому приходится приспосабливаться. Возможно когда-нибудь и куплю и тогда бы мы с вами, уверен, нашли бы общие темы для разговора.

Как понять, что пора менять ступичный подшипник

Есть несколько признаков, которые указывают на износ ступичного подшипника.

Постоянный или эпизодический гул при езде

Обращайте внимание, меняется ли интенсивность и тональность гула с набором скорости или зависит от оборотов двигателя. Если посторонний звук не зависит от частоты вращения коленвала и включенной передачи, то с большой вероятностью проблема заключается в изношенном ступичном подшипнике.

Чтобы определить, с какой стороны износился подшипник, найдите прямой и пустой участок дороги. Наберите минимальную скорость, при которой появляется гул подшипника. И побросайте руль вправо-влево. Если при повороте руля влево звук усиливается – проблема с подшипником справа. И наоборот.

1. Люфт колеса. Проверяется путем подъема колеса и его покачиванием за шину: сначала в вертикальной, а потом в горизонтальной плоскости. Если колесо имеет большой свободный ход, то здесь одно из двух: либо недостаточно затянута ступичная гайка, либо подшипник критически изношен. Раскрутите вручную колесо. Громкий и неоднородный шелест, звук перекатывающихся шариков и заметное, ступенчатое сопротивление вращению также указывает на проблемы с подшипником.
2. Легкое циклическое биение в руль, обычно наблюдаемое при торможении. Проявляется этот признак нечасто и иногда свидетельствует о критическом износе ступичного подшипника. Хотя причин может быть несколько.

Лучше всего отдать деньги и провести диагностику в автосервисе. С учетом того, сколько стоит диагностика ступичных подшипников и насколько велик риск ошибки при проверке ходовой без специализированных навыков, эта трата вполне оправдана.

Монтаж концевых подшипников

Способ №2. При таком монтаже вал устанавливают в опору вращения, которая уже смонтирована в корпусе механизма. Сначала осуществляется установка подшипника в корпус с обязательной фиксацией стопорными деталями. После этого в отверстие опоры аккуратно вводят вал и закрепляют его стопорной деталью. Способ хорош для случаев, когда опора монтируется в корпусе с натягом, а соединение с валом осуществляется по посадке. Можно использовать метод и в случаях, когда и в корпусе, и на валу подшипник ставят с зазором. Не подходит этот способ для опорных деталей, установленных на валу с натягом. Способ №3. Одновременная установка опорной детали в корпус и на вал производится в случае, если вал удерживается дополнительно еще одним подшипником. Его помещают в корпус таким образом, чтобы совпали посадочные участки. Образовавшейся между валом и корпусом кольцевой зазор используют для введения подшипника. После того как все элементы механического узла займут свои места, производят установку стопоров, фиксирующих детали. Если опора монтируется с зазорами как в корпус так и на вал, то этот способ может быть наиболее удобным. Но его использование несколько ограничено, если одна из посадок осуществлена внатяг. При двух натягах такая методика монтажа применяться не может.