Момент затяжки гбц на ваз 2107

20.4 Моменты затяжки резьбовых соединений

Болт крепления крышек коренных подшипников

Болт крепления масляного картера

Шпилька крепления крышки сапуна

Гайка крепления крышки сапуна

Болт крепления головки цилиндров:

33,3–41,16 (3,4–4,2)

Болт крепления головки цилиндров

Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов

Гайка болта крышки шатуна

Болт крепления маховика

Болт крепления башмака натяжителя цепи

Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала

Болт крепления звездочки распределительного вала

Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса

Гайка регулировочного болта клапана

Втулка регулировочного болта клапана

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

Храповик коленчатого вала

Болт крепления кронштейна генератора

Гайка крепления установочной планки генератора

Гайка болта крепления генератора к кронштейну

Гайка крепления установочной планки к генератору

Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры

Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине

Гайка крепления пластины к подушке

Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову

Гайка крепления задней опоры к коробке передач

Гайка болта крепления задней опоры к поперечине

Болт крепления сцепления

Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза

Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов

Соединение трубок гидропривода тормозов

Соединение трубок гидропривода сцепления

Выключатель света заднего хода

Болты крепления картера сцепления к двигателю

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

Болт крепления крышки фиксаторов штоков

Гайка крепления задней крышки

Гайка заднего конца ведомого вала

Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала

Болт крепления вилки к штоку переключения передач

Гайка вилки переднего карданного вала

Гайки болтов крепления эластичной муфты

Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора

Болт крепления редуктора

Болт крепления крышки подшипника дифференциала

Болт крепления ведомой шестерни

Гайка крепления фланца к ведущей шестерне

см. Задний мост

Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза

Гайка болта крепления картера рулевого управления

Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага

Гайка шарового пальца тяг рулевого привода

Болт крепления рулевого вала к валу червяка

Гайка крепления рулевого колеса

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания

Гайка крепления сошки

Гайка оси маятникового рычага

63,7–102,9 (6,5–10,5)

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Болт крепления поперечины к лонжерону кузова

78,4–98,0 (8,0–10,0)

Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова

66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка болта крепления оси нижнего рычага

66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка оси нижнего рычага

63,7–102,9 (6,5–10,5)

Гайка оси верхнего рычага

57,3–92,1 (5,85–9,4)

Гайка крепления верхнего конца амортизатора

27,4–34,0 (2,8–3,46)

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

50,0–61,7 (5,1–6,3)

Гайка подшипников ступицы переднего колеса

см. Передняя подвеска

Болт крепления суппорта к кронштейну

29,1–36,0 (2,97–3,67)

Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости

15,0–18,6 (1,53–1,9)

Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку

83,3–102,9 (8,5–10,5)

Болт крепления колеса

58,8–72,0 (6,0–7,35)

Гайка болтов поворотного кулака

50,0–61,7 (5,1–6,3)

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Гайки крепления амортизаторов

38,2–61,7 (3,9–6,3)

Особенности выполнения работ на примере некоторых авто

В качестве доказательства суждения, что у каждой силовой установки существуют свои особенности затяжки ГБЦ, рассмотрим нюансы выполнения работ на конкретных моделях.

ВАЗ-2112 16 клапанов

Ряд модификаций ВАЗ-2112 комплектовался двумя типами 16-клапанных силовых установок (заводские индексы — 21120 и 21124). У этих двух моторов, несмотря на некоторые конструктивные особенности, технология затяжки головки блоки идентична.

На этих агрегатах используются растягивающиеся болты длиной 93 мм. При этом допускается повторное использование крепежей, но при одном условии – если их длина не превышает 95 мм (если она больше – их следует заменить). Для крепления головки используется 10 болтов.

Затягивание осуществляется в три подхода:

1. Болты согласно порядка заворачиваются с усилием 2 кг/м;
2. Доворачивание на 90 град.;
3. Повторная дотяжка на 90 град.

Схема протяжки показана ниже.

Между 2-м и 3-м подходом необходимо сделать 20-минутный перерыв.

Поскольку на указанных двигателях используются растягивающиеся болты, дополнительная дотяжка во время эксплуатации авто не требуется.

ВАЗ-2107

На ВАЗ-2107 все устанавливаемые модификации силовых агрегатов являются 8-клапанными.

Головка блока на них крепиться 11 болтами, 10 из которых являются основными, а 1 – вспомогательным боковым (устанавливается в боковом выступе).

На этом авто затягивание крепежей также выполняется в три подхода:

1. 10 основных болтов согласно порядку затягиваются с усилием 3,5-4,0 кг/м;
2. Те же болты дотягиваются с моментом 11,5-12,0 кг/м;
3. Вспомогательный затягивается с усилием 3,5-4,0 кг/м.

Дополнительная затяжка ГБЦ при эксплуатации ВАЗ-2107 не требуется.

«Самара», 10-е семейство, Приора

На моделях семейства «Самара» (2108-21099), а также ВАЗ 2110-2112 с 8-клапанными агрегатами затяжка уже выполняется в 4 подхода:

1. Затяжка с усилием 2,0 кг/м;
2. Дотягивание с моментом 7,5-8,5 кг/м;
3. Доворот на 90 град.;
4. Повторное доворачивание на 90 град.

Перерыв между пунктами 3,4 20 минут.

Что касается ВАЗ «десятого» семейства, которые укомплектованы 16-клапанными моторами, то у них технология затяжки такая же, как и у ВАЗ-2112 (описано выше).

То же касается и Лада Приора, на 8-клапанных агрегатах используется метод с 4 подходами (ВАЗ 2108-21099), а на 16-клапанных – 3 подхода (ВАЗ 2112 с мотором на 16 клапанов).

«Волга»

На двигателях ЗМЗ-406, устанавливаемых на «Волгу», согласно технической документации автопроизводителя затягивание болтов головки блока двигателя осуществляется в два подхода:

1. С усилием 4,0-6,0 кг/м;
2. С моментом 13,0-14,5 кг/м.

Но многие автовладельцы этого авто отмечают, что такая технология не позволяет качественно притянуть ГБЦ, поэтому они используют методики с большим количество подходов.

Распространенным является перекрестный метод, выполняющийся в 4 этапа и с усилиями:

1. 4,0-4,3 кг/м;
2. 7,5 кг/м;
3. 11,0 кг/м;
4. 14,3-14,5 кг/м.

Последующая дотяжка болтов при эксплуатации на этом двигателе не требуется.

Моменты затяжки головки блока ВАЗ-2107 на карбюраторном и инжекторном двигателях

В большинстве своем “семерка” оснащалась карбюраторными моторами разных модификаций. Причем самой распространенной версией был мотор 1,5 литра на 77 л.с. Хотя выпускались и модификации 1.3, 1.4 и 1.6 литра. Принципиальной разницы момент затяжки гбц ваз 2107 инжектор и карбюратор не имеет.

Порядок затяжки болтов ГБЦ на моторе ВАЗ 2107

Головка блока цилиндров инжекторного двигателя конструктивно отличается только увеличенными “окнами” каналов впускного коллектора, потому что инжектору нужно чуть больше воздуха, чем карбюратору. Но усилие затяжки ГБЦ ВАЗ-2107 для таких моторов будет таким же.

В руководстве по эксплуатации автомобиля ВАЗ “семерки” указаны четкие данные. Во-первых, важен порядок затяжки (см. картинку). Во-вторых, сначала вы наживляете болты вручную, а потом дотягиваете в два этапа болты №1-10 с силой, указанной в таблице (в ньютоне и килограмм на метр). Болт №11 дотягивается последним, за один подход, с усилием 3,8 кгс/м.

Этап затягивания	Номинальный момент, Н·м (кгс/м)	Минимальный, Н·м (кгс/м)	Максимальный, Н·м (кгс/м)
Предварительный	39,2 (4,0)	33,3 (3,4)	41,16 (4,2)
Окончательный	112,7 (11,5)	95,94 (9,79)	118,38 (12,08)

Внимание! Затяжка ГБЦ ВАЗ-2107 производится только динамометрическим ключом. Лишь так можно четко соблюсти определенное усилие

Да, Вы без труда найдете отзывы “обхожусь без динамометрического ключа, кручу всегда обычным”, но закручивание по ощущениям никогда не даст вам нужной точности. О последствиях недостаточно затянутой или перетянутой крышки ГБЦ мы написали выше.

Затяжка головки блока цилиндров ВАЗ 2107 — второй вариант

На некоторых более новых “семерках” для прикручивания ГБЦ использовались не обычные болты М12х120х1.25, а торсионные — М12х115х1.25. Поэтому кроме первого варианта последовательности и степени затягивания есть и еще один вариант с данными силы затяжки ГБЦ ВАЗ-2107. Сам процесс выглядит следующим образом:

• Этап 1. Затяжка болтов моментом 2,0 кгс/м.
• Этап 2. Вторая затяжка с моментом 7,5-8,5 кгс/м.
• Этап 3. Доворот каждого болта на 90 градусов.
• Этап 4. Еще один доворот всех болтов на 90°.
• Этап 5. Закручиваем болт №11 с усилием 3,8 кгс/м.

Почему нужно соблюдать момент затяжки

Установка новых болтов производится с соблюдением схемы и момента затяжки

Важно соблюдать инструкции по следующим причинам:

• неправильная последовательность приведет к деформации средней части блока;
• от чрезмерного усилия возникают трещины в металле ГБЦ;
• недостаточная затяжка может привести к необходимости капитального ремонта двигателя.

Для того чтобы точно и правильно выполнить эту работу, вам потребуется иметь под рукой динамометрический ключ. Этот инструмент позволит вам соблюсти момент затяжки. Его не способен заменить обычный газовый ключ, так как вы не сможете определить с его помощью, усилие в какое количество килограммов было приложено к винту. Если вы часто ремонтируете автомобиль своими силами, этот специальный инструмент лучше всего купить. Для разового использования его лучше арендовать на ближайшем СТО.

Дефектовка вала ГРМ ВАЗ 2107

Когда распредвал будет вынут из «постели», необходимо оценить его состояние. Сначала это делается визуально. Распределительный вал подлежит замене, если на его рабочих поверхностях (кулачках и опорный шейках) имеются:

• царапины;
• задиры;
• износ в виде огранки (для кулачков);
• наволакивание слоя алюминия с «постели» (для опорных шеек).

Кроме этого, распредвал должен быть заменён, если будут обнаружены хоть малейшие следы его деформации.

Степень износа опорных шеек и самих опор устанавливается при помощи микрометра и штангенциркуля. В нижеприведённой таблице указаны допустимые диаметры шеек и рабочих поверхностей опор.

Таблица: допустимые диаметры опорных шеек распредвала и опор его «постели» для ВЗ 2107

Порядковый номер шейки (опоры), начиная от передней	Допустимые размеры, мм
Минимальный	Максимальный
Опорные шейки
1	45,91	45,93
2	45,61	45,63
3	45,31	45,33
4	45,01	45,03
5	43,41	43,43
Опоры
1	46,00	46,02
2	45,70	45,72
3	45,40	45,42
4	45,10	45,12
5	43,50	43,52

Если в процессе проверки будет установлено, что размеры рабочих поверхностей деталей не соответствуют приведённым, распредвал или «постель» необходимо заменить.

Когда болтам требуется замена

Перед тем как вы приступите к затяжке болтов, следует осмотреть их. Визуальной оценки состояния недостаточно, необходимо проверить параметры крепежа. Он должен:

• иметь размеры 12/120 мм;
• быть с целой резьбой;
• не иметь искривлений по всей длине.

Некоторые мастера рекомендуют регулярно вкручивать в ГБЦ новые болты. Другие придерживаются правила, что замену проводить нужно только в том случае, если крепеж вкручивается в гнездо туго. Лучше всего не скупиться на болты, так как при использовании заведомо растянутой комплектующей увеличивается риск поломки ее металла. Последствия этого практически непредсказуемы, в большинстве случаев восстановить работу силовой установки можно будет только с помощью специалистов.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109

По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

Уплотнители ГБЦ

Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

https://youtube.com/watch?v=pW9OyNFXEcU

1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Процедура замены

Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:

• Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
• Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
• Вращайте держатель, следите за показателями;
• Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
• Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.

Золотые правила затяжки

Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

• Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
• Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
• Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
• Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.

Проверка болтов

Схема затяжки

Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.

Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.

Последовательность затяжения

Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.

Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.

Предназначение и принцип действия

Распределительный вал – это металлический стержень, на оси которого размещается восемь кулачков. Это детали, имеющие неправильную форму. Они вращаются на оси распределительного вала и расположены напротив впускных клапанов цилиндров. Их вращение обеспечивает стабильное сжигание топливной смеси внутри цилиндров. Все эти механизмы приведены в четкую синхронизацию.

Благодаря исправной работе вала в цилиндры вовремя запускается смесь воздуха и топлива, происходит сжатие и выпуск отработанных газов. На «Классике» распредвал приводится в движение за счет того, что его шестерня вращается в результате взаимодействия со звездочкой коленвала посредством цепи.

На ВАЗ 2107 распредвал располагается наверху над блоком цилиндров. Благодаря этому он доступен для самостоятельной замены. Также это дает возможность легко регулировать зазоры клапанов.

Чтобы лучше разобраться в принципе работы распредвала, посмотрите видео-урок.

Признаки неисправности

Если ремонтировать коленвал своими руками, то можно значительно сэкономить на автосервисе. Поэтому стоит разобраться с его диагностикой, ремонтом и установкой. Если вовремя не выполнять ремонт, то может заклинить двигатель, а это чревато более серьезным ремонтом. Ниже приведены признаки, которые служат для определения неисправностей:

при работающем моторе не гаснет лампочка контроля уровня масла, что говорит о снижении давления масла в системе;
на средних и высоких оборотах слышится металлический стук в двигателе, который увеличивается с возрастанием количества оборотов;
заклинивает двигатель.

Причиной первых двух неисправностей является выработка коренных и шатунных шеек. В этом случае увеличивается расстояние между шейкой и вкладышем, что приводит к понижению давления масла. Если расстояние слишком большое, возможно биение вала, что является причиной металлических звуков в двигателе. Если заклинивает мотор, то коленвал лучше заменить. Для диагностики исправности коленчатого вала его следует демонтировать и почистить.Лучше снимать деталь вместе с двигателем.

После снятия нужно выполнить визуальный осмотр шеек и щек, по которому принимают решение о необходимости шлифовки или замены. Для осмотра не нужны специальные приборы, можно понять на ощупь. Если обнаружены царапины и задиры на шейках, то деталь отдают на расточку. Расточку можно выполнять 4 раза. Каждая расточка увеличивает размеры вкладышей на 0,25 мм. После демонтажа коленвала нужно оценить размеры вкладышей, позволят ли они делать расточку. Если шлифовка ни разу не выполнялась, то вкладыши имеют значок без каких-либо цифр.

Если обнаружены трещины, то коленвал нужно заменить. Можно отдать на наварку, но обычно восстановленные детали выхаживают не более 50 тысяч километров. После расточки нужно отполировать шейки. Затем шейки и коленчатый вал нужно промыть бензином. Также следует тщательно почистить масляные каналы, чтобы загрязнения не попали в подшипники. После промывки бензином нужно продуть масляные каналы с помощью сжатого воздуха.

Поэтапное руководство

ГБЦ ВАЗ 2107 в подкапотном пространстве

Многие неисправности решаются после протяжки болтов, но если это не помогает, то может понадобиться капитальный ремонт этого узла, предусматривающий снятие не только ГБЦ, но и других деталей блока. Возможно, потребуется замена некоторых частей, в частности прокладки, маслосъемных колпачков и направляющих клапанов.

Инструменты

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

• набор ключей;

• микрометр;

• жидкость для промывки;
• пассатижи;
• молоток;
• оправки для снятия и установки клапанов и колпачков;

• динамометрический ключ;

• плитка (желательно чтобы спираль была закрыта);

• рассухариватель.

Перед началом работ по ремонту головки блока цилиндров ее вначале необходимо снять и очистить от загрязнений.

Подготовительные работы и снятие головки

1. Первым делом нужно слить ОЖ с двигателя.
2. Снимаем карбюратор.

3. Отсоединив патрубки и шланги, снимаем воздушный барьер.

4. Убираем крышку головки.

5. Проводим совмещение отметок на шкиве коленчатого вала с отметкой на приводе распредвала и отметки на шкиве распределительного вала с отметкой на его корпусе как продемонстрировано на фото.

6. Отсоединив стопорную шайбу распредвала, ослабляем натяжение цепи.
7. Сорвав болт, убираем звездочку.
8. Откручиваем крепления.

9. Извлекаем распределительный вал с корпусом.

10. Предварительно поставив отметки при помощи маркера, снимаем рокеры.

11. Отсоединяем провода.
12. Снимаем трубу и выкручиваем болты крепления ГБЦ к блоку.
13. Снимаем головку.

14. Осматриваем ее состояние и очищаем от загрязнений.

В этом видео показан процесс снятия головки блока цилиндров.

Проверка состояния

Теперь пришло время рассухаривания клапанов. Это делается специальным устройством. Если не видны сколы, трещинки, ржавчины проводим дальнейший осмотр. Оцениваем состояние седел, ремонт которых рекомендуется каждые двести тысяч километров пробега.

Меняем направляющие втулки

Производим осмотр направляющих втулок, в случае их неудовлетворительного состояния они подлежат замене.

Для их извлечения применяют специальный инструмент. Если такого под рукой нет, то можно обойтись пассатижами и зажимом. Сняв втулки производим замер их диаметра. Покупаем аналогичные, размер, которых на 0,05-0,07 миллиметров больше меняемых.

Запрессовываются направляющие при помощи оправки, электроплиты, молотка и смазки.

1. Головку ставим на подставку по краям.
2. Ставим электрический прибор под место работы.
3. Ждем, пока металл нагреется приблизительно до ста градусов (чтобы он расширился).
4. Теперь необходимо как следует смазать втулку смазкой.
5. Сняв с держателей, вбиваем новые направляющие.
6. Когда будут заменены все восемь, ждем охлаждения ГБЦ.
7. Клапаны не должны болтаться и ходить свободно, не должно быть каких-либо заклиниваний.

Проверяем герметичность головки

Проверка герметичности

Чтобы добиться плотного прилегания клапанов к седлам, необходимо выполнить следующее. При помощи пасты для притирки, смажьте клапан и вставьте его в головку. Есть несколько приемов его вращения вот некоторые из них:

• при помощи шланга, плотно надетого на деталь;
• при помощи приспособления, очень похожего на штопор.

Основным признаком хорошей притирки клапана будет специфическая матовая поверхность седла в том месте, где она контактирует с деталью.

Герметичность головки можно проверить при помощи заливки в коллекторы керосина, можно также использовать бензин. Если выполнено правильно, то не должно быть протеканий первые пять-семь минут.

При сборке головке обязательно обратите внимание на правильную протяжку болтов. Она должна проводиться строго по схеме

В случае неверной протяжки могут появиться перекосы и как следствие, вся ваша предыдущая работа будет перечеркнута. Если остались вопросы посмотрите видео.

 Загрузка …

Что нужно знать о динамометрическом ключе

Затяжка болтов ведётся в определённой последовательности — от центра до краёв, по очереди. Если вы не моторист с огромным стажем и опытной рукой, то главным условием правильного выполнения работ будет использование динамометрического ключа. Этот инструмент распространён повсеместно, купить или взять его в аренду легко — достаточно посмотреть газету объявлений или зайти к соседу по гаражу.

Динамометрические ключи бывают различной конструкции, но все они предназначены для измерения усилия затяжки резьбовых соединений. При выборе ключа вам необходимо узнать, в каких единицах происходит измерение и совпадает ли оно с инструкцией производителя авто.

В международной системе измерений СИ сила затяжки называется ньютон-метры, в России часто — килограмм-метры, для некоторых иномарок можно встретить измерения в фунт-сила-фут. Чтобы не было ошибок при переводах одних единиц измерения в другие, можно приобрести ключ с различными шкалами.

Таблица: как можно перевести измерения из ньютон-метров в фунт-сила-фут

Ньютон-метр	10	50	100	250	500	1 000	2 500	5 000
Фунт-сила-фут	7.376	36.878	73.756	184.391	368.781	737.562	1 843.906	3 687.811

Чтобы убедиться в правильности своих действий, можно воспользоваться угломером, контролирующим угол доворота болта после затяжки его динамометрическим ключом.

Так выглядит динамометрический ключ, позволяющий правильно определить усилие для затяжки резьбовых соединений

Установка

1. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.

2. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.

3. Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем.

Предупреждение! При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки недопустимо

4. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.

5. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие углубления головки.

Предупреждение! Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 100 мм

6. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 100 мм заменяем.

7. Перед установкой окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, и даем маслу стечь, выждав около получаса.

8. Устанавливаем в отверстия головки болты ее крепления. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки в три приема — сначала моментом 20 Н·м (2 кгс·м) затем доворачиваем болты на 90° и потом еще раз доворачиваем болты на 90°. При этом соблюдаем очередность, указанную на фото.

Последовательность затяжки болтов крепления головки

Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности.