Двигатель 406 инжектор ремонт своими руками

Особенности конструкции

Двигатель ЗМЗ406 – это мотор с четырьмя цилиндрами и 16-ью клапанами. Выпускает моторы открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод». Предназначен для установки в легковые транспортные средства и микроавтобусы. Серийно стал выпускаться только с 1997 года, хотя первые прототипы появились еще в 1992.

Блок цилиндров в моторе из чугуна для лучшей жесткости и надежности. Массы поршня и поршневого пальца уменьшены и вместе с коленвалом сделаны из качественного материала. Используются гидротолкатели клапанного механизма, благодаря чему не нужно регулировать зазоры.

Технические характеристики даны в таблице:

Параметр	Значение
Год выпуска ЗМЗ	97 – 08
Система питания	Инжектор\карбюратор
Тип мотора	Рядный
Объем в литрах	2,2
Номинальный крутящий момент	177
Экологический класс	Евро 3
Расход горючего на 100 км	11,5 л
Расход масла на 1000 км	100 гр
Замена масла	Через 7000 км
Жизненный ресурс	300 000

Внимание! Технические характеристики ЗМЗ являются номинальными. Для каждой модификации необходимо смотреть книгу по эксплуатации

Замена ремня ГРМ ЗМЗ проводится один раз на 100 тысяч километров. Через каждые 30 тысяч километров необходимо контролировать состояние ГРМ. Порванная цепь может погнуть клапана. Тогда ремонт обойдется в несколько раз дороже, чем просто смена ремня ГРМ ЗМЗ.

Ремонт двигателя УМЗ 4216

Во время эксплуатации «Газели» с двигателем УМЗ 4216 возникают различные поломки, одна из самых распространенных проблем – перегрев мотора. Если система охлаждения «воздушит», из расширительного бачка начинает выкидывать тосол (антифриз). В результате перегрева нередко пробивает прокладку головки блока – менять ПГБЦ в целом несложно, и часто водители самостоятельно производят подобный ремонт.

Но проблема в случае перегрева состоит в другом – нередко от высокой температуры на поршнях лопаются перегородки, «залегают» поршневые кольца. Чтобы произвести замену поршней или колец, движок снимать не обязательно, достаточно только скинуть головку блока и масляный поддон.

Капремонт УМЗ 4216 необходим в случаях, когда:

• изношены или повреждены гильзы блока цилиндров;
• стучит (изнашивается) коленчатый вал;
• низкое давление масла в системе, а замена масляного насоса не дает положительных результатов.

Часто ульяновский движок подвергается перегреву, и водители принимают различные меры, чтобы избавиться от этого неприятного и опасного для ДВС явления. Многие хозяева «Газелей» устанавливают вместо штатного алюминиевого медный трехрядный радиатор охлаждения – медь эффективнее остужает антифриз. Еще один метод борьбы с перегревом – установка электровентилятора охлаждения с тумблером, который находится в кабине у водителя. В момент, когда на панели приборов стрелка датчика начинает показывать критическую температуру охлаждающей жидкости, водитель принудительно включает вентилятор, и температурный режим приходит в норму.

Начальный этап разборки

Далее нужно выполнить еще несколько манипуляций, они могут оказаться довольно сложными. Но перед тем как выставить метки ГРМ на ЗМЗ-406, необходимо эти действия выполнять:

1. Снимите передний фартук и решетку радиатора. В том случае, если работы осуществляются на Газель-Бизнес, необходимо выкрутить крепежи по бокам и в центре.
2. Демонтируйте все патрубки, ослабив хомуты крепления.
3. Если имеется гидравлический усилитель руля, снимите ремень привода насоса.
4. Снимите ремень привода генератора, жидкостного насоса. Прежде чем это делать, нужно ослабить его натяжение.
5. Снимите крышку клапанов, выкрутив все болты крепления. Обязательно их сложите отдельно, чтобы при сборке не потерять. Крышку обязательно держите в чистом месте – недопустимо попадание на ее внутреннюю поверхность посторонних элементов.
6. Выкручиваете крепления муфты привода крыльчатки вентилятора.
7. Снимаете крыльчатку и муфту.
8. Снимаете жидкостный насос.
9. Отключаете и демонтируете датчик на коленчатом валу.
10. Снимаете шкив коленчатого вала и поддон.

Подготовительные работы займут больше времени, нежели замена цепи и установка меток ГРМ ЗМЗ-406. Фото их приведено в статье.

Замена цепи ГРМ газель 405 двигатель

Как уже было сказано, метки ГРМ выставляются после того, как будет произведена замена цепи газораспределительного механизма. Обычно на двигатели устанавливают цепь с жизненным ресурсом до 150 тысяч километров. Однако в процессе эксплуатации этот ресурс может уменьшаться.

Например, при эксплуатации мотора в экстремальных условиях цепь растягивается быстрее, так как работает почти на износ. Кроме этого ремни от различных производителей могут различаться в количестве заложенных километров для пробега, прежде чем цепь будет порвана или растянута.

Почему цепь ГРМ выходит из строя

Ремень газораспределительного механизма может быстро выходить из строя потому, что куплена на обычном рынке, где вам продали подделку. Оригинальные устройства продаются только на специализированных авторынках. Стоит такая цепь от шести тысяч рублей.

Чаще всего цепь выходит из строя из-за ненадлежащего ухода за двигателем. Также может закончиться жизненный ресурс устройства. К этому времени она растягивается и становится бесполезной.

Номер цепи ГРМ для двигателя ЗМЗ 405 – 040900100011800. Устройство – двурядное. Есть несколько способов, по которым можно отличить подделку от оригинала. Я расскажу вам о них:

• нет голограммы на цепи;
• буквы, прописанные на упаковке устройства не читаются или читаются с большим трудом;
• коробка, в которой лежит цепь исполнена некачественно – есть места, где виден клей, наклейка неправильно приклеена или вверх ногами;
• сам принт плохо читается.

Если же вышеописанных проблем, вы не обнаружили, то можете смело покупать цепь.

Замена цепи 405 газель: как определить необходимость

Цепь нуждается в замене, когда на ней вы обнаружили сколы или трещины. Когда устройство растянуто, то желательно тоже произвести скорейшую смену ее на двигателе ЗМЗ 405.

Стук и шумы во время работы на холостых также подскажут владельцу, что наступила пора для смены цепи ГРМ. Об этом говорит и нестабильная работа силового агрегата.

Главное не нужно забывать про выставление меток ГРМ. Так как они играют главную роль в процессе работы двигателя. Без них распределение фаз не может быть нормальным. А значит мотор может некорректно работать.

Как происходит замена ГРМ Газель 405

Чтобы произвести замену цепи ГРМ, автовладельцу понадобятся следующие материалы и инструменты:

• динамометрический ключ, так как все затяжки проводятся только с помощью этого инструмента. Иначе есть возможность перетянуть или недотянуть болты, звездочки, что приведет к недееспособности мотора;
• набор головок и ключей;
• набор шестигранников;
• прокладки;
• успокоители и натяжители: комплекты;
• звездочки;
• смазывающее средство для мотора. Это обязательная жидкость, так как при снятии цепи из двигателя выльется большое количество смазки;
• фильтрующее устройство для масла. Необходимо будет заменить масляный фильтр;
• герметик;
• щетка по металлу;
• керосин для очистки от грязи деталей мотора.

После того как все инструменты подготовлены, приступают к снятию кожуха силового агрегата, сливают антифриз и смазку. Шаги процедуры:

1. Отсоединить трубки, подходящие к мотору.
2. Откручивают болты, снимают сервисный ремень, шкив и ролик помпы.
3. Демонтируют верхнюю крышку ГРМ.
4. Убирают генератор.
5. Снимают датчик коленвала.
6. Ставят метки так, чтобы они смотрели на верхнюю мертвую точку.
7. Стопорят коленчатый вал и откручивают болт шкива коленвала.
8. Снимают помпу и гидронатяжитель.
9. Демонтируют поддон и верхний успокоитель.
10. Снимают второй успокоитель вместе с цепью.
11. Снимаются звездочки.
12. Потом все детали промывают в керосине.

Распаковывают новый ремень и выкидывают старый. Начинают сборку газораспределительного механизма, установку меток ГРМ.

Процесс и порядок

Наш ресурс советует начинающим автомобилистам подумать перед тем, как осуществлять натяжку штифтов ГБЦ своими руками. На практике начинающие автолюбители, не имея опыта, приступают к выполнению процедуры не понимая, насколько печально она может обернуться. Разумеется, в случае неправильных действий. Рассмотрим эту процедуру для автомобиля ГАЗ 53. Помните, что каждый отдельный двигатель имеет свои нюансы в работе.

Необходимые инструменты

Если уже установили головку блока цилиндров на место, то целый набор инструментов не понадобится. Для затяжки необходимо подготовить один инструмент — динамометрический ключ. Он нужен для выполнения работ, поскольку правильно определить момент можно только с помощью него. Дома такой инструмент мало у кого есть, т. к. у него — определенная специфика работы. Можно попробовать попросить его у мастеров на СТО, но, не бесплатно. Если решили приобрести такой ключ для себя, учтите, что его стоимость не менее 1 200 рублей или 350 гривен.

Еще один совет. Иногда мало понимающие «авто-эксперты» советуют не пользоваться динамометрическим ключом, а использовать обычный, гаечный. Они мотивируют это тем, что винты нужно затянуть до максимума, а покупка динамометрического инструмента — это бесполезная трата денег. Можно сказать, что они не осознают серьезность ситуации. Поэтому, если хотите, чтобы процесс ремонта прошел правильно, запаситесь динамометрическим ключом.

Поэтапная инструкция

Ели вы владелец ГАЗ 53, рекомендуем воспользоваться сервисным мануалом к авто. Возможно, двигатель вашего ГАЗ 53 имеет определенные нюансы в работе или свою специфику. Инструкция ниже актуальна для всех ГАЗов 53. Если готовы к выполнению этих работ, можете приступать. Если меняли уплотнительную прокладку или делали ремонт мотора, то соберите его и установите новый уплотнитель.

Осмотрите болты головки блока цилиндров. Они должны быть в идеальном состоянии. Если на винтах замечены механические повреждения или следы деформации, нужно их заменить. Повторное использование болтов не рекомендуется, но если их состояние — идеальное или близкое к нему, то эксплуатация штифтов допускается

Обратите внимание на резьбу — она должна быть чистой. Гнезда для штифтов — тоже

Если заметили грязь или металлическую стружку на элементах, их нужно очистить металлической щеткой.
Штифты перед затяжкой следует смазать, для этого подойдет моторная жидкость.
Вставьте винты в отверстия и затяните их согласно порядку на схеме. Используя динамометрический ключ, все штифты нужно затянуть моментом 7,3 — 7,8 кГм. Соблюдайте при этом порядок. Если температура в помещении, где проводите ремонт, минусовая (ниже -5 градусов), то момент натяжения ГБЦ должен составлять 7,3 кГм. Если составляет 20 градусов, то момент натяжки должен соответствовать нижнему пределу.

После этого по ремонту процесс натяжки винтов ГБЦ можно считать оконченным. Напомним, что во время проведения такого ремонта нужно быть внимательным, несоблюдение нюансов приведет к отрицательному результату. Чрезмерно перетянув штифты, можно спровоцировать появление микротрещин на корпусе двигателя. Как можно догадаться, это выльется в недешевый ремонт. Потребуется заваривать трещины либо менять саму ГБЦ.

Не забывайте, что штифты должны быть хорошего качества

Отсутствие трещин, металлической пыли, деформации — обязательное условие, которого важно придерживаться во время подобных работ. Если не можете ответить самому себе точно, сможете ли все сделать правильно, не беритесь за протяжку

Рис. 1.62. Определение массы головок шатунов с помощью весов

При удалении материала масса головок шатуна не должна выходить из следующих пределов: поршневой (m1) – 211-217 г, кривошипной (m2) – 679-688 г (рис. 1.62).

Смазать поршневой палец маслом, применяемым на двигателе, и вставить в отверстия поршня и шатуна. Шатуны и поршни при сборке с поршневым пальцем должны быть сориентированы следующим образом: надпись «FRONT» (перед), расположенная на наружной стороне бобышки под палец и выступ А на кривошипной головке шатуна должны быть направлены в одну сторону (рис. 1.63).

Крышка шатуна должна быть установлена на шатун так, чтобы уступ Б на крышке шатуна и выступ А на кривошипной головке или выбитые на боковой поверхности крышки и кривошипной головки номера цилиндров или пазы под вкладыши располагались с одной стороны (рис. 1.63).

ремонт и Снятие головки блока цилиндров двигателя 406 змз

Сливаем из системы охлаждающую жидкость (см. «охлаждающей Замена жидкости»). Снимаем шланги с патрубков или термостата снимаем термостат

(см. Проверка и замена Отсоединяем»). термостата колодку проводов от датчика положения вала распределительного

(см. «Проверка и замена датчика положения вала распределительного»). Снимаем генератор с его верхним Снятие (см. «кронштейном генератора»). Если головку блока двигателя цилиндров змз 406 демонтируем с целью или ремонта замены, то предварительно снимаем впускной Замена (см. «трубопровод прокладки впускного трубопровода») и выпускной Замена (см. «коллектор прокладок выпускного коллектора»). Если выполняется работа с иной целью (например, нужно прокладку заменить головки блока цилиндров), то головку снять можно в сборе с впускным трубопроводом и выпускным Снимаем. коллектором распределительные валы (см. «Снятие распределительных Шестигранником»). валов «на 12» отворачиваем десять винтов крепления блока головки цилиндров двигателя змз 406.

и винты вынимаем.

Вынимаем шайбы винтов.

Вынимаем Замена (см. «гидрокомпенсаторы гидрокомпенсаторов»). пометив их местоположение в головке цилиндров блока. Снимаем головку блока цилиндров.

и ее Сопрягаемые.

прокладку поверхности головки и блока цилиндров очищаем тщательно от нагара, остатков старой прокладки и Приложив. герметика линейку к привалочной плоскости головки цилиндров блока.

набором щупов проверяем неплоскостность блока головки цилиндров. При неплоскостности свыше 0,05 мм головки плоскость необходимо восстановить механической обработкой, если, однако неплоскостность превышает 0,1 мм, головка не ремонтопригодна.

отворачиваем «на 10» Ключом восемь болтов.

снимаем заднюю головки крышку блока цилиндров с прокладкой.

Устанавливаем головку на рассухариватель блока цилиндров. Если конструкцией предусмотрен не рассухаривателя упор клапана, подкладываем под клапана тарелку деревянный брусок. Рассухаривателем сжимаем клапана пружины. Чтобы тарелка пружин легче сухарей с сошла. наносим легкие удары молотком по сошке упорной рассухаривателя.

Пинцетом вынимаем два плавно и сухаря отпускаем пружины.

Снимаем верхнюю две и тарелку пружины клапана.

Съемником удаляем колпачок маслоотражательный.

и снимаем опорную шайбу.

Переворачиваем блока головку цилиндров двигателя змз 406 и клапан вынимаем, пометив место его установки, того для чтобы при последующей сборке встал клапан на свое прежнее место. Аналогично помечаем и снимаем остальные клапаны. Шестигранником «на 8» выворачиваем масляных заглушки каналов.

Для притирки клапанов.

притирочную наносим пасту на фаску клапана и устанавливаем соответствующую в клапан направляющую втулку головки блока двигателя цилиндров змз 406.

Закрепляем на ножке приспособление клапана для притирки и.

прижимая клапан к попеременно, седлу поворачиваем его в обе стороны.

притирку Продолжаем до тех пор, пока уплотняющая клапана фаска полностью по всей своей ширине и станет не длине матовой и чистой.

Так же должна фаска и выглядеть на седле клапана.

Стираем ветошью с седла и клапана остатки пасты.

Аналогично притираем клапаны остальные. Перед сборкой головки блока змз цилиндров 406 керосином или дизельным промываем топливом головку, очищаем масляные каналы от Затем. отложений вытираем поверхности чистой ветошью и каналы продуваем сжатым воздухом.

Собираем и устанавливаем блока головку цилиндров змз 406 в обратной Маслосъемные. последовательности колпачки заменяем новыми. Перед клапанов установкой их стержни покрываем моторным маслом.

Из отверстий резьбовых блока цилиндров под крепежные головки винты удаляем остатки масла и охлаждающей привалочную.

На жидкости плоскость передней крышки блока участке (на цилиндров контакта с прокладкой головки блока) герметик наносим.

Прокладку головки блока цилиндров змз двигателя 406 заменяем новой. Устанавливая блока головку цилиндров на блок, следим, чтобы села «она» на установочные втулки. Перед установкой крепления винтов головки блока цилиндров наносим на их часть резьбовую моторное масло. Винты затягиваем ключом динамометрическим в два этапа, соблюдая последовательность их Предварительно. затяжки затягиваем их моментом 50 Нм, затем окончательно — Порядок Нм. 140 затяжки болтов крепления головки цилиндров блока

Установив все снятые детали и заполняем, узлы систему охлаждения жидкостью и заменяем двигателе в масло

Рис. 1.64. Подбор поршневых колец к цилиндру

Кольца, предназначенные для установки в цилиндры номинального диаметра, маркируются желтой краской на верхнем компрессионном кольце; для установки в цилиндры первого ремонтного размера — голубой, второго ремонтного размера — зеленой.

Тепловой зазор, замеренный в стыках колец, помещенных в цилиндр

(см. рис. 1.64), для новых колец должен быть:

• 0,25-0,45 мм у верхнего компрессионного кольца;
• 0,45-0,65 у нижнего компрессионного кольца;
• 0,30-0,55 мм у коробчатого маслосъемного кольца.

Для изношенных колец допускается максимальный размер в замке не более 1,5 мм. Кольца для замера теплового зазора в замке помещать в верхнюю неизношенную часть цилиндра (от верхней кромки цилиндра до места расположения первого компрессионного кольца при нахождении поршня в ВМТ) или в оправку аналогичного диаметра. Поверхность цилиндра предварительно очистить от нагара. Установка поршневых колец с меньшим тепловым зазором в стыке приведет к схождению стыка кольца при работе двигателя и надиру цилиндра. Установка изношенных колец с большим зазором приведет к снижению давления такта сжатия и повышенному угару масла.

Проверить щупом боковой зазор между кольцами и стенкой поршневой канавки (рис. 1.65). Проверку произвести по окружности поршня в нескольких точках. Величина бокового зазора должна быть для новых колец и поршней 0,045-0,090 мм. Для изношенных колец и поршней допускается максимальный зазор не более 0,15 мм. Больший зазор приведет к увеличенному угару масла за счет «насосного» действия колец.

Когда необходимо делать затяжку

Если ГБЦ затянута неравномерно, то возможно со временем на ней будут образовываться трещины. Поэтому следует соблюдать моменты затяжек деталей ГБЦ. Кроме этого, во время нагрева блока цилиндров, температура между головками деталей с резьбой и самой ГБЦ разнится очень сильно. Эти колебания приводят к тому, чтобы соединения расслабляются.

О том, что нужна затяжка ГБЦ автовладельцу скажут следующие причины:

• появившаяся влажность там, где соединяется блок и головка. Значит происходит течь смазывающего средства;
• выход из строя мотора. Это уже весомая причина;
• коробление устройства;
• пробой прокладки.

Похожая статья Индикатор и датчик температуры двигателя на Ладе Гранте Опытные механики рекомендуют проводить затяжку ГБЦ через каждые 1000 километров.

https://youtube.com/watch?v=UnxNHc4Om2o

Когда необходимо делать затяжку?

Не каждый автолюбитель осознает важность этого нюанса. И не все водители понимают, что нужно соблюдать порядок затяжки штифтов

Этот момент важен, и пренебрегать им не рекомендуется. Если являетесь владельцем ГАЗ 53 и неправильно затянули винты ГБЦ, это может стать причиной появления других неисправностей. Соответственно, ремонт двигателя повлечет множество денежных затрат.

Грузовой автомобиль ГАЗ 53

Десять лет назад процедура в транспортном средстве осуществлялась специалистами при ТО авто. В законодательство были внесены поправки, согласно которым эта процедура была отменена. Теперь затягивать винты — головная боль владельцев машин. В каких случаях ее выполнять?

• Если заметили, что из-под ГБЦ протекает расходный материал, а именно моторное масло. В некоторых случаях это может стать последствием механических повреждений прокладки головки. Либо прокладка могла просто износиться. Но иногда утечка масла происходит в результате ослабления винтов ГБЦ.
• Если разбирали двигатель своего ГАЗ 53. При сборке и установке головки блока цилиндров момент и порядок затяжки винтов необходимо соблюдать в любом случае. Если это не сделать, то при долгой эксплуатации ГБЦ может произойти ее деформация.

Если увидели, что болты можно подтянуть, то этим нужно заняться. Винты головки блока цилиндров могут ослабляться произвольно, во время эксплуатации транспортного средства. Поэтому производить диагностику натяжения необходимо раз в 3 тысяч километров пробега.

Устройство и характеристики двигателя

Устройство данной модели двигателя включает в себя такие механизмы, как:

• вал распределительного типа;
• крышка;
• клапана впускного и выпускного типа;
• выхлопное отверстие;
• маслосборный механизм;
• поддон;
• блок цилиндров;
• коленчатый вал;
• поршневая группа;
• крепежные механизмы;
• электрический стартер;
• свечи зажигания.

Корпус блока цилиндрических элементов выполнен из чугуна, система питания элементов — инжектор.

Технические характеристики и показатели силового агрегата:

Количество цилиндрических деталей	4
Число тактов	4
Ход поршневой части	86 мм
Диаметр цилиндров	95,5 мм
Степень сжатия рабочей жидкости	9,3
Рабочий объем мотора	2,46 л
Мощность	152 лошадиные силы
Максимальная частота вращения коленчатого вала	5 200 оборотов в минуту
Номинальный крутящий момент	211 Нм
Полная масса	193 кг
Международный экологический стандарт	Евро-2 и Евро-3

Выхлопная система

В конструкцию системы выхлопа входят следующие детали:

• приемная трубка;
• резонатор;
• катализатор;
• фильтрующий элемент;
• глушитель;
• датчик.

Когда открывается клапан выпускного типа, выхлопная система начинает отправлять отработанные газы через приемную трубку в атмосферу. Отработанные газы активизируют работу крыльчатки, заставляя ее вращаться вокруг своей оси. Из приемной трубы они переходят в устройство катализатора, где оседают все вредные примеси.

Эта система оборудована двумя датчиками, один расположен на входе в катализатор, а второй — на выходе. Это дает возможность увеличить показатели производительности выхлопного механизма, т.к. можно получить более точные данные о соотношении воздуха и топливной жидкости.

Электросхема

Схема электрооборудования состоит из следующих элементов:

• аккумуляторные батареи;
• электрический стартер;
• амперметр;
• ключ системы зажигания;
• катушка;
• регулировочный реле;
• генераторная установка;
• прерыватель;
• распределительное устройство;
• свеча зажигания.

Объединение источников переменного тока с потребителями происходит через однопроводную систему, т.к. источник тока и потребитель электрической энергии соединены одним проводом. Второй провод — это масса транспортного средства. С ней соединяется отрицательно заряженные клеммы аккумуляторной батареи и генераторной установки.

Номинальное напряжение в электрической системе не должно превышать 12 В. Во время работы силового агрегата на холостом ходу при небольшом количестве оборотов питание потребителей осуществляется за счет аккумуляторных батарей.

Расход топлива

Среднее количество потребления бензина в зимний период составляет 13,5 л. Летом расход топлива двигателем равен 8,5 л на 100 км пути.

Сколько литров масла в двигателе

Количество моторного масла (объем), которое вмещает специальный бак, составляет 2,3 литров масла. Лить масло рекомендуется через воронку при отключенном моторе.

Контроль затяжки ГБЦ

Чтобы ваша душа была спокойна, и коль скоро вы решили сделать протяжку болтов головки, то существует методика контроля момента затяжки болтов ГБЦ. Естественно, при помощи динамометрического ключа.

К болту прикладывается момент, равный моменту страгивания болта. После начала поворота, нужно контролировать момент страгивания. Если он не увеличился, значит всё в порядке, болт начал растягиваться.

Если же момент начинает расти, то значит, что болт не достиг предела текучести. Здесь нужно производить затяжку болта ГБЦ до стабилизации момента затяжки.

При контроле затяжки болтов головки блока цилиндров, обратите внимание на две особенности. Если к болту приложен момент в 20кГсм, но момент текучести не был достигнут, то болт подлежит замене, так как он имеет повышенную прочность

Если же в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, то это означает разрушение болта, и он, однозначно требует замены.

Такие требования к болтам головки блока цилиндров объясняются просто: они работаю в постоянном режиме нагрев – охлаждение.

Удачи вам, и пусть затяжка болтов головки блока цилиндров своими руками, пройдёт успешно.

И снова здравствуйте:) Однако меня частенько спрашивают- “нужна ли повторная протяжка гбц?”. Есть много кто, которые считают, что поставил головку, затянул и не трогай ее больше.

В процессе своей довольно таки долгой работы мотористом, а это уже больше чем четверть века, я на своём опыте убедился, что если поленишься протянуть головку через время положенное для протяжки ея, то ещё через некоторое время, а это в большой части зависит от манеры езды водителя и расстояния одномоментно пройденной, придётся снимать.

Обычно прокладка сгорает в течение года, аи если человек едет на большое расстояние, то и через месяц. Поэтому мой совет таков: нельзя ехать далеко с непротянутой головкой, а иначе вам придется ее снимать в дороге. Но знаете, я заметил, если техника пришла прямо с завода, то через положенный для протяжки пробег, головки редко ослабевают. Возможно, что материал прокладки, который там ставят другой.

Так через сколько нужно протягивать головку цилиндров? В среднем через тысячу км. пробега. Так написано в инструкции и это подтверждается практикой. В инструкции по т.о. также написано, что через десять тысяч нужно ещё раз протянуть или проверить протяжку головки.

Ну в большинстве случаев хватало одной протяжки. Но редко конечно, но были случаи, что когда сгорела прокладка, то головка была слабой даже после одной протяжки. По моему это все зависит от материала прокладки гбц, Которая сильно усаживается, а которая и совсем не проседает.

Физика сего явления, а именно ослабления протяжки головки очевидна. Обычно головки цилиндров алюминиевые, а болты или шпильки крепления ещё стальные. При нагреве же у алюминия коэффициент расширения больше чем у стали и когда движок нагревается, то головка расширяясь сдавливает прокладку как прессом, а когда остывает, то отпускает ещё и прокладка уже сдавлена, а болты есессно ослабляются.

Есть правило: нельзя протягивать горячий двигатель, только холодный. Скажу вам список движков, которые нужно протягивать из своего опыта, с которыми я имел дело, а именно: змз405,406,409. движки Змз-402, УАЗ 417,421. Двигатели змз 511,512,523, зил-130, Урал.

Про другие не скажу, но обычно вазовские головки редко просаживаются. Про иномарки тоже не могу ничего сказать, потому что перебирал их мало, а п***ть попусту не хочу. На этом пока все.

Так к какому же мы пришли выводу? А вот к какому! протягивай вовремя головки!
А то сгорят к hujam прокладки!

Нет еще не все. Чтобы не мучится с повторной протяжкой головки, при этом приходится разбирать чуть ли не половину движка, для того чтобы убедится, что она не прослабла, а иной так и бывает. Зависит от материала прокладки. Сразу и не угадаешь.

Для того чтобы не протягивать повторно головки, можно поставить металлопакет. Про то, можно почитать . И хотя я писал про Уаз-патриот, это может относится ко многим движкам. Удачи друзья!