Как работает редукционный клапан маслонасоса

Поломка редукционного клапана масляного насоса — ремонт или замена?

Ремонтные работы начинаются с разбора редукционного клапана. Снять крышку и вынуть пружину труда не составит, а вот вытаскивание самого клапана обычно становится трудностью. Для того чтобы сделать это, вам понадобятся следующие инструменты:

• анкерный болт М8 (длина 90 мм);
• гайка для гаечного ключа на 10;
• рожковый ключ.

Анкер нужно плотно вставить в плунжер, а затем завернуть на нём гайку. После этого возьмите ключ и продолжайте затягивать гайку. Через какое-то время поршень сорвётся и вы сможете его вынуть.

Чтобы разобрать механизм нужно снять крышку, вынуть пружину, а затем и сам клапан

За неимением вышеперечисленных инструментов некоторые умельцы придумывают свои способы демонтажа клапана.

Видео: как вынуть клапан с помощью деревянной палки

Сам ремонт этого механизма зависит от причины поломки. Если проблема заключалась в пониженном давлении, вам следует заменить пружину

Очень важно найти такую же деталь, что была раньше

Обратите внимание, что у разных моделей автомобилей размеры редукционных клапанов и их составных частей отличаются. Мы рекомендуем вам проконсультироваться со специалистом, прежде чем приобретать деталь, а в магазин прийти с разобранным механизмом

Пружина для редукционного клапана должна быть достаточно упругой

В том случае, если клапан засорился и перестал снижать давление внутри масляного насоса, проведите следующие процедуры.

Тщательно очистьте деталь, уделяя особенное внимание каналам для циркуляции масла.
Промойте механизм в бензине.
Высохшую деталь смажьте.
Установите клапан на своё место.
Теперь вам нужно проверить давление. Для этого используется обычный манометр

Шланг с резьбовым штуцером нужно вкрутить на место штатного датчика давления, а затем завести двигатель. Приемлемые для вашего автомобиля показатели вам нужно узнать в инструкции к двигателю. У большинства автомобилей они находятся в пределах от 1 до 4,5 кг/см2 на средних оборотах. После установки клапана обязательно проверьте давление манометром

Обычно специалисты рекомендуют заменить клапан, если перед этим проводился капитальный ремонт. Считается, что обычная прочистка и промывка не может справиться с мелкой стружкой. А также замену стоит произвести в том случае, если на поверхности одной из составных частей клапана вы обнаружили механические повреждения.

Ремонт и замена редукционного клапана сказывается на общей работе автомобиля. И это не только хорошо видно, но и хорошо слышно во время работы двигателя.

Видео: отличия в звуках работы двигателя до и после замены редукционного клапана

Прежде чем разбирать масляный насос и его редукционный клапан и проводить с ними какие-либо работы, убедитесь, что уверены в собственных силах. Неаккуратные действия могут привести к окончательной поломке деталей. Особенно обидно будет в том случае, если проблема заключалась не в клапане, а других элементах системы, и вам придётся менять работоспособную деталь. Если вы сомневаетесь, лучше обратитесь за помощью специалистов в автосервис.

Проверка давления манометром

Вкрутить вместо датчика давления масла механический манометр – единственный достоверный способ проверить масляный насос, не снимая его с двигателя. Вы можете купить готовый набор для измерения давления в масляной системе либо собрать прибор своими руками. Для этого вам потребуются:

• жидкостный механический манометр. Прибор можно без труда отыскать едва не в каждом магазине автозапчастей для отечественной техники, тракторов. Также подойдет любой промышленный манометр с адекватной измерительной шкалой;
• переходник, который будет вкручиваться вместо штатного датчика давления масла. На ответной части должен быть штуцер под шланг либо резьба с посадочным конусом для вкручивания гибкой трубки. Такой переходник сможет выточить любой токарь. Вам нужно будет измерить диаметр посадочного отверстия, шаг резьбы и составить эскиз переходника. Альтернативный вариант – принести токарю штатный датчик давления масла, чтобы он по его подобию изготовил переходник. Некоторые водители, чтобы проверить масляный насос, высверливают внутренности старого датчика давления масла и уже из него подручными средствами делают переходник. Гораздо проще в этом плане владельцам автомобилей ВАЗ, для которых в продаже существуют готовые тройники. Можно одновременно вкрутить как штатный датчик давления, так и механический манометр;
• отрезок шланга, который будет соединять манометр и переходник.

Подбирать диаметр шланга, тип соединения гибкой трубки следует с учетом вида выходного штуцера на манометре

Важно, чтобы в процессе измерения в местах соединения не происходило утечек масла

Техника измерения

Способ проверки давления масла будет идентичен для всех автомобилей. Разница лишь в пороговом минимальном значении, при достижении которого на приборной панели загорается контрольная лампа низкого давления масла. Информацию о пороге срабатывания редукционного клапана и минимальном рабочем давлении в системе смазки двигателя вы можете найти в руководстве по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля. Приведенные ниже данные актуальны для автомобилей ВАЗ классических моделей (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107).

• Давление на холодную. Перед запуском двигатель и масло в поддоне должны остыть до температуры окружающей среды. Порог срабатывания датчика аварийного давления масла – 0,33 кгс/см2. При таком значении двигатель нужно глушить и разбирать для дефектовки масляного насоса. При повышении оборотов стрелка манометра должна подыматься до 4,5 кгс/см2. При таком давлении срабатывает исправный редукционный клапан, поэтому дальнейшего повышения происходить не должно.
• Измерения на прогретом двигателе. При снижении температуры масла повышается его вязкость, что положительно сказывается на производительности маслонасоса. Поэтому правильней всего будет проверять масляный насос на горячую. Поскольку масло прогревается медленней антифриза, дайте двигателю еще минут 5 поработать после того как указатель температуры ОЖ покажет 90°С.

В системе смазки исправного двигателя ВАЗ 2101-07 при 5600 об./мин должно быть давление 3,5-4,5 кгс/см2. Если полученные значения значительно отличаются от номинальных, двигатель в определенных режимах будет испытывать масляное голодание. На приборной панели загорится лампочка низкого давления масла. В таком случае мы рекомендуем разобрать и проверить масляный насос.

Не стоит надеяться на штатные указатели давления автомобилей ВАЗ, УАЗ. Они в 90 из 100 случаев показывают что угодно, но только не реальное давление масла в двигателе.

Как работает редукционный клапан

Попробуем разобраться, как работают редукционные клапаны.

Рассмотрим подробнее устройство и работу клапанов прямого и непрямого действия.

Редукционный клапан прямого действия

Принципиальная схема редукционного клапана прямого действия показана на рисунке. Рассмотрим основные элементы и принцип работы редукционного клапана.

Давление жидкости на выходе редукционного клапана в линии отводимой от основной называют редуцируемым.

Золотник 1 расположен в корпусе 2, в котором также установлена пружина 3, ее поджатие регулируется винтом 4.

Давление в напорной линии (Рн) подводится к рабочей полости золотника, не оказывая на него силового воздействия, так как площади поясков золотника равны. Осевыми силами, действующими на золотник являются сила пружины и сила, обусловленная давлением на выходе клапана (Рред). Положение золотника будет определяться силой действия пружины и редуцируемым давлением Рред. Настройка давления на выходе редукционного клапана осуществляется винтом, поджимающим пружину.

При увеличении редуцируемого давления (Рред), золотник, под действием этого давления будет смещаться (вверх по схеме), уменьшая площадь проходного сечения S, увеличивая гидравлическое сопротивление. В результате возросших потерь редуцируемое давление снизиться до величины первоначальной настройки.

При уменьшении редуцируемого давления (Рред) золотник под действие усилия пружины переместится вниз, увеличивая проходное сечение. В результате снижения потерь, давление в отводимой линии достигнет величины настройки.

В редукционном клапане прямого действия на золотник с одной стороны воздействует пружина, а с другой — редуцируемое давление. Усилие пружины зависит от степени ее сжатия, то есть от положения золотника, которое, в свою очередь, зависит от расхода на выходе клапана. В связи с этим при увеличении расходе через редукционный клапан прямого действия будет уменьшаться редуцируемое давление.

Эта особенность работы клапанов прямого действия может оказывать существенное влияние на работу клапана при больших величинах расхода. Поэтому для работы при больших расходах используют редукционные клапаны непрямого действия.

Редукционный клапан непрямого действия

Использование редукционных клапанов непрямого действия позволяет уменьшить влияние расхода на давление.

Схема клапана редукционного непрямого действия показана на рисунке.

Жидкость подводится в клапан через отверстие 9, пройдя через зазор между золотником 5 и седлом в корпусе, жидкость поступает в отовдимую линию 10. Давление жидкости в отводимой линии воздействует на нижний торец золотника. Жидкость из отводимой линии, к тому же, через постоянный дроссель 4 подводится к верхнему торцу золотника и к шарику 1, поджатому пружиной 2, усилие поджатия регулируется винтом 6. Линия 7 соединяется со сливом.

Положение золотника 5 определяется соотношением сил давления в отводимой линии (редуцируемого) и давления в камере 8.

Величина давления в камере 8 зависит от настройки пружины 2, то есть величину давления настройки клапан можно регулировать винтом 6.

В случае увеличения давления в линии отводимой от основной выше давления настройки, шарик отодвинется от седла, пропуская часть жидкости на слив. В результате появления расхода через дроссель 4, давление на верхний торец золотника снизится (из-за потерь на дросселе), золотник под действием редуцируемого давления переместится вверх, уменьшая проходное сечение, что вызовет снижение редуцируемого давления до величины настройки.

Распространенные поломки клапана

Уплотнительную шайбу необходимо менять на новую после каждой разборки механизма.

Итак, существует ряд наиболее часто встречаемых поломок клапана давления масла. Проявляются они так же по-разному, поэтому уделим этому моменту немного времени. Первая распространенная проблема – неспособность регулятора поддерживать необходимые двигателю параметры. Такое случается из-за выхода из строя механических частей устройства. Как правило, это случается из-за поломки слабого элемента устройства – прижимающей пружинки. Если пружина не заменялась в течение многих тысяч пройденных километров, то со временем она оказывается растянутой и перестает держать клапан. Вследствие этого может происходить открытие прохода в корпусе тогда, когда это не нужно. Это приведет к отсутствию смазки в тех местах, где это срочно необходимо.

Задиры на поверхности плунжера — одна из возможных причин неправильной работы.

Вторая распространенная проблема – неправильный монтаж регулятора давления или отсутствие его обслуживания. Здесь проблема выражается отсутствием открытия клапана в тот момент, когда давление превышает допустимый уровень. Это случается из-за засорения проходного сечения или подклинивания отдельных его элементов. Как результат – отсутствие нормальной смазки, что приведет к выходу из строя отдельных узлов и агрегатов двигателя.

Как правило, забивается клапан из-за того, что масло в двигателе заменятся несвоевременно. Решить такую проблему достаточно сложно, чаще речь идет о полной замене клапана, так как найти отдельные мелкие составные части достаточно сложно. Предотвратить проблему несложно – промывайте двигатель перед каждой заменой масла и заменяйте последнее согласно регламенту завода изготовителя.

При первом пуске поменянного двигателя не потухла моргающая лампочка давления масла. На T3 она получает сигнал с двух датчиков: на ГБЦ (если давление масла менее 0,3 бар, лампа мигает) и на корпусе масляного фильтра (если при оборотах выше 2000 давление ниже 1,8, то лампа горит, и срабатывает зуммер). В очередной раз первая мысль: «Ну все приехали!». Открутил датчик на корпусе фильтра. Крутанул стартером — масло не идет. Успокоился немного. Двигатель не виноват — насос не качает масло.

Насос у бусика родной из-за наклона двигателя, снятый с предыдущего.

Уже в темноте сбросил поддон, открутил и разобрал насос. На вид ничего криминального не обнаружил. Зазоры не мерил. Редукционный клапан не снимал (по задумкам инженеров сделан неразборным). Уже тогда подумал, что надо бы, потому что в следствии повреждения деталей предыдущего двигателя в корпус могла попасть стружка (в поддоне ее было предостаточно). Ночью на «Драйве» прочитал про хитрость: после замены насоса, нужно шприцом закачать в него масло через подающее к фильтру отверстие. Утром поставил все обратно, на всякий случай дунул компрессором в каналы (переживал, что там могут скопиться отложения), зашприцевал немного масла, правда через корпус маслоохладителя (уж не знаю, что из этого получилось).

Завел двигатель. Лампа погасла. Ура! Через пару дней опять та же история. Снял фильтр, дунул, шприцанул, завел — лампа погасла. Понял, что существует какая-то проблема, но потом за другими заботами забыл. Через какое-то время, после очередной поездки по шоссе, во время которой, кстати узнал, что дизель греется именно при таком режиме (в то время, когда бензиновый двигатель охлаждается), выгрузил пассажиров и вещи, заглушив двигатель. Затем завел, переставил бусик и принялся на всякий случай подключать напрямую вентилятор радиатора (погода была уже жаркой). Завожу, чтобы снова ехать — лампа давления моргает. Выворачиваю датчик — масло не идет. Повторяю прошлые операции — пусто. Замечаю, что откручен маслоохладитель. Затягиваю гайку. Кручу стартером — масла нет.

Зачем они нужны?

Задача водопроводной системы заключается в подаче воды от насосных станций в магистраль под большим давлением. При попадании воды в абонентские сети ее давление снижается до уровня, который должен соответствовать утвержденным нормам и составлять от 4 до 8 атмосфер.

Поддержание нормального давления воды в квартире является очень важным условием для безаварийного функционирования водопроводных труб, системы отопления и бытовых приборов, таких как котлы водонагревателей, стиральные машины, посудомоечные и так далее.

Для снижения давления воды в системе водоснабжения специалисты рекомендуют встраивать в нее редукторы давления. Их предназначением является защита от гидравлических ударов и поддержание стабильного напора в системе.

Корректор давления воды работает без дополнения электромеханики и регуляцию подачи воды производит автоматически. Его способность функционировать при низких температурах или высоких в системах отопления и подаче горячей воды определяется значением рабочих температур и их диапазоном.

Итак, основные причины необходимости установки регуляторов:

• высокое давление воды на входе в здание;
• экономия воды;
• гарантия постоянного давления воды на выходе, даже в случае значительных колебаний давления на входе;
• защита от гидроудара;
• снижение шума, вызываемого водяным потоком.

Еще один случай применения регуляторов: если в системах водоснабжения многоэтажных зданий установлены общие повысительные насосы, но, в то же время, необходимо обеспечить наличие зон с разным давлением. Например, повышенное давление воды необходимо для пожарных гидрантов.

Также в высотной застройке существует необходимость сбалансировать давление на всех этажах, поэтому на каждом из них целесообразно устанавливать регулятор давления.

Что представляет собой редукционный клапан, и какие виды клапанов существуют?

Редукционный клапан – это регулятор прямого действия, который при помощи только водной энергии автоматически поддерживает постоянное давление в точке отбора импульса (после клапана) в независимости от водопотребления. В зависимости от водопотребления клапан создает такое сопротивление, чтобы давление на выходе соответствовало установленному.

Редукционные клапаны бывают поршневого и мембранного типа. Выполняют одинаковую функцию, но отличаются конструкцией и принципом действия, в связи с чем имеют свои преимущества и недостатки.

Редукционные клапаны поршневого типа обязательно имеют встроенный фильтр. Тем не менее, несмотря на наличие фильтра, перед клапаном необходимо устанавливать дополнительный фильтр, потому что клапан боится загрязнений, из-за любого мелкого загрязнения его может заклинить. Периодически встроенный фильтр необходимо чистить. Для этого понадобится специальный инструмент, так как необходимо будет разбирать клапан. Не так просто это сделать и не все могут справиться с этой задачей. Поэтому придется обратиться за помощью к сантехнику. Очистку встроенного фильтра желательно делать раз в полгода или чаще (это зависит от качества вода: наличия загрязнений и количества солей, которые могут выпадать в осадок), а не дожидаться, пока фильтр забьется и перестанет пропускать воду.

В отличие от клапанов поршневого типа, клапаны мембранного типа не боятся загрязнений, так как количество трущихся деталей сведено к минимуму. Благодаря этому нет необходимости в установке фильтра перед клапаном

Так же клапаны мембранного типа можно устанавливать в любом монтажном положении, что очень важно при недостаточном пространстве. Подобная установка недопустима для редукционных клапанов поршневого типа, что создает некоторые сложности при монтаже

Клапаны поршневого типа разгружены по давлению – колебание давления на входе не влияет на давление на выходе, но из-за сил трения возникающих при движении затвора необходим большой перепад давления для его нормальной работы. Клапан будет «залипать» и не сдвинется с места, пока не появится достаточный перепад давления, который создаст достаточную силу, чтобы сорвать затвор с места.

Мембранные клапаны не разгружены по давлению, вследствие чего, давление после клапана может меняться из-за колебания давления перед клапаном на 3-7% от величины изменения давления на входе. Данное изменение давления неощутимо для потребителя и не влияет на комфорт водопотребления.

Так же для нормальной работы мембранных клапанов не нужен большой перепад давления.

Таблица 1. Сравнение редукционных клапанов

Редукционные клапаны Danfoss 7BIS относятся к клапанам мембранного типа и имеют такие преимущества:

• не боятся загрязнений;
• не требует установки фильтра перед клапаном;
• можно устанавливать в любом монтажном положении;
• не нужен большой перепад давления для их нормальной работы;
• не требуют технического обслуживания;
• имеют малую массу и габаритные размеры.

Можно ли не менять фильтр при смене масла?

НЕТ! Его нужно обязательно менять! Почему? ДА очень просто, за интервал в 10 – 15 000 км, масляный фильтр, достаточно сильно забивается всякими элементами загрязнения. Его поверхность просто закупоривается, если его не менять, то получается — что процесс фильтрации падает, что может привести уже через 20 000 км, к масляному голоданию мотора. А ЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХО!

Чтобы восстановить фильтрацию должным образом, нужно сменить фильтрующий элемент, это обязательное условие запомните!

Собственно это все, сейчас для тех кто не хочет читать видео версия статьи, полезно, смотрим.

НА этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ.

Похожие новости

• Как открутить масляный фильтр (не применяя ключа). Что делать ес…
• Можно ли заливать дизельное масло в бензиновый двигатель. Какие …
• Расточка блока цилиндров. Зачем нужно двигателю и можно ли сдела…

Типы редукторов

В настоящий момент выпускается 3 разновидности приборов:

1. Механические

Приобретаются чаще всего, так как имеют доступную цену, компактны, просты в эксплуатации. Имеют достаточно простой способ регулировки.

2. Автоматические

Усовершенствованный вариант механических редукторов давления воды со встроенным выключателем. Устанавливаются в системах водоснабжения, оснащенных помпой. При определенной отметке давления в водопроводе такой прибор в автоматическом режиме включает помпу, которая повышает напор воды до необходимого уровня.

3. Электронные

Используются недавно. Являются автоматическим прибором, в который встроен дополнительный водонагнетатель. Управление осуществляется с помощью заложенной программы. Такой редуктор работает от электрической сети.

Определение и область применения клапана

Редукционный клапан давления – это автоматически действующее устройство, представляющее собой дроссель, сопротивление которого в каждый момент равно разности между постоянным давлением на выходе клапана и переменным на входе. Редукционный клапан поддерживает постоянное давление на выходе, дозировано перепуская газ или жидкость из области высокого давления в более низкую область давления. Редукционный клапан давления является регулятором давления прямого действия.

Редукционный клапан давления используют для снижения давления в системе, чтобы поддерживать постоянное давление после клапана, сглаживая колебания давления. После редукционного клапана стабильное давление на выходе, независимо от состояния давления до клапана. Редукционный клапан давления применяют в трубопроводных системах, регулируя параметры перемещаемой среды в диапазоне значений указанных в технических характеристиках.

Виды редукционных клапанов

• на рычажные (через рычаг груз противодействует давлению),
• на пружинные (пружина противодействует давлению).

Редукционный клапан давления выпускают двух типов:

• нормально открытые (Н.О.), регулируемое давление «после себя».
• нормально закрытые (Н.З.), регулируемое давление «до себя»

Конструкция редукционного клапана

В корпусе редукционного клапана есть два резьбовых отверстия, которые связаны с выходной полостью клапана. Эти отверстия используются в случае необходимости дополнительных манометров или иных измерительных приборов. В поставке отверстия в редукционном клапане давления закрыты заглушками. Конструкция клапана имеет вид обычного клапана, входной канал которого прикрыт плоским золотником. На золотник постоянно воздействует пружина или иной регулирующий груз, к примеру, давление среды.

В редукционных клапанах давления, грузового или пружинного типа, стабильность давления достигается конструкцией запорного элемента, на который влияет давление с отводящей и подводящей полости. Принцип работы определяется поведением запорного элемента при изменении воздействующего внешнего давления. Подведенное давление влияет на мембрану. Мембрана, во входном патрубке при повышении давления, преодолевает сопротивления пружины, открывает (Н.О.)/ закрывает (Н.З.) запорный элемент.

Технические характеристики клапана давления

Подробную информацию о редакционном клапане давления можно узнать, обратившись к нашим специалистам. Информацию о стоимости и наличии на складе редакционных клапанов можно посмотреть на сайте в прайс-листе.