Как выкрутить штуцер для прокачки тормозов

Как прокачать тормоза

От исправности тормозной системы зависит жизнь водителя, пешеходов и всех пассажиров, присутствующих в салоне. Именно поэтому система, равно как и сопряженные с нею узлы, нуждается в регулярной проверке.

Как прокачать тормоза своими руками

Для того, чтобы произвести прокачку тормозов своими силами, никаких особенных инструментов и умений не потребуется. Нужен будет ассистент – он будет сидеть в кабине и задействовать педаль, чтобы выгнать воздух из тормозной системы. Еще понадобится ключ на 10, шланг , а также резервуар, наполненный до половины тормозной жидкостью

Важно, чтобы она была именно той же марки, что и жидкость, присутствующая в системе тормозов, иначе могут возникнуть проблемы именно из-за “несхожести”

Когда вообще нужна прокачка тормозов? Собственно, это не что другое, как выкачивание воздуха – потому что если он присутствует в системе тормоза действовать не будут из-за провала педали и невозможности создания необходимого давления. Производят ее обычно в двух случаях – когда был ремонт системы тормозов или же заменен цилиндр.

Есть еще одна вещь, не менее важная, если вы хотите, чтобы ваши усилия не прошли даром и дали максимальный эффект. Прокачку тормозов следует производить по строго определенному алгоритму от колеса к колесу : задние – затем передние, сначала правое, затем левое.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали про ремонт бампера своими руками. Выполнить ремонт пластикового бампера в гаражных условиях довольно просто, главное ознакомиться с нашими рекомендациями.

Пошаговая инструкция: прокачка тормозов

Сначала необходимо подготовить емкость, наполнить ее до половины тормозной жидкостью. Туда помещают шланг из резины, он не должен касаться дна. На штуцеры тормозного цилиндра крепится противоположный конец шланга.

Штуцера предварительно тщательно очищаются от загрязнений и освобождаются от резиновых колпачков.

Только после этого надевается шланг, при этом штуцер должен быть откручен на один оборот.

Ассистент выжимает педаль – тормозная жидкость, смешанная с воздухом, выливается в резервуар.

Теперь штуцер следует закрутить, ассистент качает педаль, пока та не приобретет упругость. “Мягкая”, проваливающаяся педаль тормоза – признак того, что система значительно заполнена воздухом! После десяти-пятнадцати прокачек штуцер вновь открывают и сливают жидкость. Прокачивать следует до полного исчезновения воздушных пузырьков.

Процедуру прокачки в соответствии с описанной последовательностью производят с каждым колесом по очереди. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы жидкость из расширительного бачка не ушла полностью. Если это произойдет, следует произвести прокачку еще раз. Видео. Прокачка тормозов без помощника

Если процедура произведена правильно, после нее педаль должна приобрести упругость и иметь запас для свободного хода

Следует обращать внимание на то, что если педаль даже после прокачки не стала тугой, значит неисправен тормозной цилиндр, либо тормозные шланги не герметичны

Причины поломки

Чаще всего неисправность ГТЦ связана с нарушением целостности или разбуханием резиновых уплотнений в основном цилиндре, а также со снижением функции перепускных отверстий, которые забиваются грязью.

Определить это можно по следующим признакам:

• колеса полностью не растормаживаются, а колодки при езде сильно нагреваются;
• педаль начинает работать только в конце хода;
• для сброса скорости приходится прилагать большое усилие;
• маленький ход педали;
• автомобиль долго замедляется.

Самый верный признак, указывающий на то, что основной цилиндр неисправен — это появление на корпусе капелек тормозной жидкости. Они возникают при давлении в ГТЦ. Когда оно сбрасывается, в корпус может подсасываться воздух.

При любой неполадке агрегат необходимо демонтировать, разобрать, провести диагностику его деталей и заменить пришедшие в негодность на новые.

Откручиваем не сорванную гайку

Если трубка ни разу не откручивалась, то и грани у нее целые. Однако пробег большой, то она с вероятностью в 95% закисла! Лезть и откручивать обычным ключом хоть рожковым, хоть накидным я вам КРАЙНЕ НЕ СОВЕТУЮ!

Что нужно сделать изначально:

• Очистить место крепления. Зачастую грязи может набиться столько, что гайку вообще не видно
• Обработать место крепления жидкостями типа WD-40 (вот здесь делали самодельную), и подождать минут 30 – 40
• Нам нужен специальный ключ для снятия тормозных трубок. Он имеет дополнительный болт, который очень сильно облегает гайку по краям.

Здесь принцип прост, накидываем ключ, закручиваем болт на нем и откручиваем гайку. В 60-70% случаев все получается достаточно быстро и легко. Смотрим видео

Однако остается еще 30 – 40% случаев. И вот здесь не всегда так просто.

Как правильно прокачать тормоза с ABS

Следует отметить, что прокачать систему тормозов автомобиля самостоятельно не сложно, если взять себе одного помощника. Посему, не имеет смысла тратить денежные средства на решения такой задачи, если автомобиль не оснащён системой ABS, так как для прокачки тормозной системы с ABS, следует использовать специальное оборудование. Если же автомобиль не оснащён такой системой, то нужно попросту выполнить ряд этапов.

Типы тормозной системы автомобиля

Для начала нужно знать то, что существует два основных типа тормозной системы, а именно: параллельные и диагональные. Кроме того, нужно знать и стараться сделать так, чтобы в системе не оставалось воздуха. Если автомобиль оснащён параллельной системой, то прокачивать нужно изначально левое заднее и переднее правое, а затем левое переднее и правое заднее колесо. Иногда бывает так, что тормозная жидкость протекает и утекает лишь в один из двух контуров. Если такое произошло, то необходимо доставить автомобиль до СТО и устранить такую неприятную неисправность. Если же в систему автомобиля попал воздух, то вероятной причиной тому может быть недостаточно воздуха в бачке. Или же отпала тормозная трубка от цилиндра, в таком случае прокачивать систему нужно несколько раз и полностью. Далее мы поговорим как правильно прокачать тормоза на автомобиле ВАЗ.

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ

Дилеры автомобилей «ВАЗ» рекомендуют подвергнуть прокачке лишь тот суппорт, где отделилась (выскочила, отпала) тормозная трубка. В тоже время, прокачать полностью тормозной цилиндр не помешает. В том случае, если разъединение было обнаружено между цилиндром и тормозом, то тщательно прокачать нужно ту часть, которую ранее обслуживала соответствующая трубка. Рекомендуем ознакомиться с этим процессом подробней и понять как правильно прокачать тормоза:

В первую очередь нужно выдавить остатки воздуха, которые находятся в системе. Чтобы справиться с этой задачей нужно много раз надавить до упора на тормозную педаль (педаль тормоза), а затем снять крышку (под крышкой подразумевается крышка бачка главного цилиндра) и опять нажать несколько раз на тормоз (педаль тормоза). Осуществив указанные действия, затем следует залить тормозную жидкость в бачок до максимального уровня и закрыть крышку.
После указанных действий, следует подготовить чистую и прозрачную ёмкость. Отрезать трубку, которая бы подошла к штуцеру по своему диаметру, подготовить тормозную жидкость, кроме нее понадобится гаечный ключ.
Затем, начиная с правого колеса, необходимо выполнить ослабление штуцера прокачки и зафиксировать его. Насадить на штуцер конец трубки, второй конец этой же трубки нужно опустить в ёмкость с тормозной жидкостью. В это время, помощник (второй человек) должен много раз нажать на тормоз, чтобы создать необходимое давление

Потом нажать, при этом важно удерживать тормоз в нижнем положении.
Когда второй человек (помощник) систематично нажимает на педаль тормоза, необходимо открыть штуцер и подождать до тех пор, пока жидкость не начнёт вытекать из него
В этот момент следует обратить внимание на то, есть ли в ней пузырьки. После исчезновения пузырьков нужно зажать штуцер и дать команду второму человеку отпустить педаль тормоза
Прокачав, таким образом, одно колесо, нужно заняться следующим, пока не прокачается вся система.

Прочитали:
188

Почему тормозную систему нужно прокачивать

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, в котором на суппорте (или колёсном цилиндре) открывается небольшой клапан, чтобы позволить контролируемым количествам тормозной жидкости покинуть систему.

Мы прокачиваем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда попадает внутрь линий. Технически, «воздух» входит в линии только в том случае, если существует угроза герметизации системы (например, когда гибкие линии удаляются или заменяются), потому что, когда жидкость кипит, она вместо этого создаёт «пар». Пар в тормозной жидкости, такой как воздух, создаст потерю эффективности в тормозной системе. Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и паров жидкости.

Когда воздух (или пар) присутствует в линиях, это создаёт неэффективность в системе, потому что, в отличие от жидкости, воздух может быть сжат. Поэтому, когда достаточное количество воздуха заполняет линии, подача на педаль просто вызывает сжатие воздуха, а не создаёт давление на тормоза. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, эффективность тормозной системы снижается. Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе приводит к «мягкой» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем для перемещения жидкости по тормозным магистралям.) Если достаточное количество воздуха поступает в тормозную систему, это может привести к полному отказу тормозов.

Как воздух попадает в линии? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или обновления, например, замены гибких линий со стандартными оплётками из нержавеющей стали. Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают кипение компонентов тормозной жидкости, в результате чего газы из кипящей жидкости высвобождаются в гидравлическую систему тормоза.

Те, кто выбирают автокросс или спортивное вождение, могут обновить свою тормозную жидкость и проводить ежегодную прокачку – это хороший пункт обслуживания в «начале сезона» для любителей вождения на невысокой скорости.

Схема тормозной системы авто

Выбор тормозной жидкости

Теоретически подойдёт даже простая вода – поскольку, будучи жидкостью, вода не может быть сжата

Однако важно помнить, что основной функцией тормозной системы является преобразование кинетической энергии в тепловую за счёт трения. И реальность этого процесса заключается в том, что некоторые части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур

На самом деле, нередки случаи, когда температура ротора во время движения автомобиля достигает 600 ºC, что может поднять температуру тормозной жидкости до 150 ºC. Поскольку температура кипения воды составляет 100 ºC, очевидно, что вода в тормозной системе может легко закипеть – и, следовательно, выпускать газы в тормозные трубки – что снизит эффективность системы.

«Очевидным» решением этой проблемы является использование жидкости, которая менее чувствительна к экстремальным температурам. Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, «идеальной» тормозной жидкости не существует. И, как и большинство вещей в мире, добавление определённых полезных характеристик обычно приносит компромиссы в других областях. В случае тормозной жидкости мы обычно должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре, её стоимость и влияние на другие компоненты в системе.

Проще говоря, можно уменьшить чувствительность жидкости к температуре, варьируя её ингредиенты. Однако определённые комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с оригинальными материалами, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.

Тормозное устройство заднего колеса

Тормозное устройство заднего колеса на ВАЗ 2114

1. Ступичная гайка
2. Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
3. Нижняя стягивающая пружинка
4. Левая колодка
5. Упорная пружина
6. Цилиндр
7. Верхняя стягивающая пружинка
8. Направляющая планка
9. Эксцентрик
10. Правая колодка
11. Накладка колодки

В целом тормозная система ВАЗ-2114 простая и надежная. Для человека, имеющего опыт управления автомобилей других марок, ее обслуживание на «четырнадцатке» не составит проблем. Но и  те водители, кто впервые сел за руль автомобиля, легко смогут разобраться с принципом работы и особенностями эксплуатации тормозной системы ВАЗ-2114. Но помните: обслуживать тормозную систему лучше на гарантийных СТО у опытных мастеров.

Замена тормозной жидкости заводским способом

В заводских условиях специалист надевает на горловину бачка штуцер, через него происходит наполнение системы тормозной жидкостью под большим давлением. Мастер, который стоит внизу, должен поочередно открывать штуцеры прокачки на цилиндрах. Из них выйдет воздух, а после этого отработанный состав. После этого штуцер закручивают. Как только данная манипуляция будет произведена со всеми колесами, в тормозной системе будет залита новая жидкость.

Теперь специалист отсоединяет штуцер от горловины бачка, который находится на главном тормозном цилиндре, а затем закручивает пробку бака.

Что если автовладелец самостоятельно заменит тормозную жидкость по данной технологии? В случае, когда вы произвели ремонт системы тормозов, заменили гидравлические элементы, прокачали систему, потому что она была завоздушена, следует использовать метод «качай-держи».

Если ТЖ будет под большим давлением проходить по трубкам и полостям цилиндров, получится устранить завоздушивание.

Но как поступить, когда вам необходимо выполнить замену тормозной жидкости согласно рекомендациям автопроизводителя? На одной модели авто это нужно делать каждые 24 месяца, на другой через 36 месяцев. В этом случае лучше всего пролить систему новой ТЖ. Так как бак находится высоко, отработанный состав стечет вниз к рабочим цилиндрам. Выполнить замену в такой ситуации вы сможете самостоятельно без помощи второго человека.

Сколько тормозной жидкости нужно для замены?

Рекомендуется покупать как минимум 1 литр ТЖ.

Интересный факт: не имеют значения габариты легкового авто, его проходимость, использование антипробуксовочной системы, в любом случае тормозная система вмещает в себя не более 0,5 л ТЖ.

Обратите внимание на то, что при замене отработанный состав и новый перемешиваются, это значит, что потребуется немного больше ТЖ. Оптимальный вариант – купить 1 литр состава любого бренда, так как их все можно смешивать.. Большинство автомобилистов используют DOT-4

Частая замена такого состава требуется по причине активного поглощения влаги из воздуха. В результате повышенной гигроскопичности состав утрачивает свои свойства.

Большинство автомобилистов используют DOT-4. Частая замена такого состава требуется по причине активного поглощения влаги из воздуха. В результате повышенной гигроскопичности состав утрачивает свои свойства.

Таким образом, чтобы своими руками выполнить замену ТЖ, следует загнать машину на эстакаду либо смотровую яму, чтобы вы могли легко подобраться к области, откуда будете заливать в бачок ТЖ в подкапотном пространстве, а также к тормозным цилиндрам колес автомобиля.

Для начала нужно удалить с помощью резиновой груши отработанный состав из бака. Затем залить новую ТЖ до требуемого уровня. Чтобы слить состав из всех цилиндров сразу, следует подготовить 4 трубки, которые плотно надеваются на штуцеры прокачки цилиндров. Концы трубок должны быть помещены в бутыли.

Затем следует открутить штуцеры тормозных цилиндров и удостовериться, что состав вытекает через все 4 трубки

Важно следить за тем, сколько жидкости осталось в баке на тормозном цилиндре, и своевременно доливать новую ТЖ

Обращайте внимание, сколько отработанного состава вытекло в бутыли, которые находятся возле тормозных цилиндров.

Вам придется 3-4 раза отлучаться от наблюдения за тем, как стекает состав из штуцеров тормозных цилиндром, чтобы долить ТЖ в бак на тормозном цилиндре. Только так вы сможете не допустить его осушения.

Быстрее всего наполнится бутыль, в которую стекает состав из шланга от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Когда вы заметите, что в емкости примерно 0,2 л отработанной ТЖ, следует закрутить и затянуть штуцер. Данную процедуру необходимо повторить с передним правым колесом. Заканчиваем работу на задних колесах, в бутылях должно быть примерно 0,2–0,25 л тормозной жидкости.

Все, вы закончили менять ТЖ. Теперь необходимо проверить, что вы достаточно затянули штуцеры. После этого можно надеть защитные колпачки и проверить уровень ТЖ в баке главного тормозного цилиндра.

Как прокачать тормоз со сломанным штуцером

Многие автовладельцы сталкивались с неувязкой прокачки тормозов. В данной статье я расскажу, как прокачать тормоз со сломанным штуцером.

Для прокачки тормозов нужно: емкость (лучше прозрачная), резиновый либо пластмассовый шланг (лучше прозрачный) и тормозная жидкость. Не считая того нужен очередной гомосапиенс (homo sapiens), который будет жать на педаль тормоза и следить, чтоб не вытекла вся жидкость из головного тормозного цилиндра.

Обычно для прокачки тормозов нужно налить незначительно воды в баночку. Потом надеть шланг либо трубочку на штуцер для прокачки, расположенный на тормозном цилиндре либо суппорте. Другой конец шланга либо трубки опустить в баночку с тормозной жидкостью. Один человек надавливает пару раз на педаль тормоза. Когда педаль тормоза начинает нажиматься с усилием, человек нажимает на педаль и держит ее нажатой. Другой человек открывает штуцер прокачки, мало откручивая его ключем. В банке наблюдаются пузырьки воздуха. Когда педаль нажимается до упора, штуцер закрывают и функцию повторяют. Через несколько таких циклов, воздух в банке не наблюдается, а педаль тормоза начинает нажиматься с усилием (не проваливаться).

Читайте так же

Чем выкрутить «облизанный» штуцер прокачки

Часто срывают,слизывают грани прокачных штуцеров рабочих тормозных цилиндров и цилиндров сцепления,.

https://youtube.com/watch?v=T4LDw10snbc

Читайте так же

Но не так давно я столкнулся с неувязкой. При попытке открутить штуцер, он сломалася. В вебе Для вас порекомендуют поменять тормозной цилиндр либо суппорт. Еще, как вариант, можно высверлить старенькый штуцер и порезать новейшую резьбу. И закрутить ноый штуцер. В первом случае новый тормозной цилиндр либо суппорт нужно иметь. И если цилиндр еще не таковой дорогой, то суппорт — запчасть не доступная. Высверливать штуцер тоже небезопасно. У Вас не всегда это получиться. И в случае беды Вы разгерметезируете и останетесть вообщем без тормозов. Не считая того, нужно иметь запасной штуцер. 3-ий совет: мало открутить тормозную трубку и бросить автомобиль на несколько часов, чтоб жидкость совместно с воздухом медлительно вытекала.

Я решил делему таким методом. Сначала я открутил тормозную трубку. Когда один человек плавненько надавливал на педаль, я откручивал трубку. Позже закручивал. Но нормально прокачать тормоз таким методом не удалось. В цилиндре оставался воздух. Тогда я снял тормозной барабан. Человек в салоне плавненько надавливал на педаль. Сначала было шипение. Выходил воздух. Позже потекла тормозная жидкость. После чего я сжал тормозные колодки и одел барабан. Может быть прокачка не была безупречной, но тормоз улучшился очень существенно. Таким макаром я езжу уже несколько месяцев.

Правда был один недочет. При нажатии на педаль тормоза, тормозная жидкость разорвала пыльник на тормозном цилиндре. Может быть, чтоб этого не случилось, лучше снять либо ослабить пыльник перед прокачкой.

Главное — педаль жмите очень медлительно, чтоб колодки не выскочили и тормозной цилиндр не рассыпался. Не запамятовывайте вовремя доливать жидкость в главный тормозной цилиндр.

Если такая проблема в суппорте (в ), я думаю можно снять И плавной нажимать на педаль.

Самостоятельная прокачка

Есть два способа прокачки тормозов в одиночку: самотеком, и с помощью давления воздуха.

Самотек

Прокачка самотеком больше подходит для замены жидкости, когда не было серьезного завоздушивания. Поскольку вытеснение старой жидкости происходит без давления, пузырьки воздуха могут остаться в местах изгиба трубок, в верхних полостях цилиндров.

Суть проста: на тормозных цилиндрах откручиваются штуцера, а в бачок постоянно подливается новая «тормозуха». Рекомендуется одевать на штуцера прозрачные трубки, они позволят увидеть момент, когда начнет вытекать новая жидкость.

Из минусов следует отметить низкую скорость и малую эффективность.

Давление воздуха

Если помощника нет, можно самостоятельно прокачать тормозную систему, изготовив несложное приспособление. Для этого понадобится дополнительная крышка расширительного бачка и ниппель для бескамерной покрышки.

Врезаем ниппель в крышку и примитивное приспособление для создания избыточного давления готово. Максимальное давление не должно превышать 1-2 атмосфер, иначе высока вероятность того, что расширительный бачок лопнет.

Давление можно создать насосом, или использовать запаску. В этом случае придется изготовить дополнительный аксессуар — шланг, на обоих концах которого будут клапана.

Теперь осталось поочередно откручивать прокачные штуцера, начав с дальнего от расширительного бачка колеса. Один конец прозрачного шланга одевается на штуцер, другой погружается в подходящую по размеру емкость.

Медленно отворачиваем штуцер так, чтобы тормозная жидкость вперемежку с пузырьками воздуха начала выходить из системы. Когда увидим, что воздух закончился (для этого нам и нужна прозрачная трубка), закручиваем штуцер.

Перед тем как отправиться к следующему колесу, обязательно проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем.

Альтернативные способы

Зачем менять тормозную жидкость

Автомобилистов не зря волнует вопрос, как часто нужно менять тормозную жидкость. От нее зависит качество работы тормозов. Например, если жидкость используется больше положенного срока и потеряла свои свойства, тормоза действуют хуже, автомобиль медленнее снижает скорость.

Известно, что при поездках в городской черте проблемы с тормозной системой выявляются не сразу. Это связано с тем, что городская дорога не имеет резких склонов и подъемов, и ухудшение работы тормозов практически не заметно. Но если такой автомобиль станет тормозить на склоне, основные тормоза могут не справиться с задачей, тогда водители используют стояночный тормоз.

Важно знать, как часто менять тормозную жидкость и какой тип состава лучше использовать. Для начала рассмотрим, какую роль ТЖ играет в автомобиле, а также основные особенности ее составов

Только что приобретенная тормозная жидкость обладает всеми необходимыми свойствами. Ее физические характеристики таковы: температура кипения – примерно +260 °С, жидкость несжимаема.

Во время эксплуатации в составе средства увеличивается содержание воды, из-за чего его сжимаемость возрастает. Это приводит к уменьшению температуры кипения (иногда эта цифра уменьшается в два и более раза).

Во время торможения (при давлении на педаль тормоза) происходит выдавливание поршней суппортов и сжатие дисков (барабанов). При этом выделяется тепло, температура жидкости становится +250…+300 °С (возможно еще большее повышение температуры). В норме ее температура кипения выше, и она не закипает.

Если началось кипение, в жидкости образуются пузыри газа. Постепенно их количество растет, они увеличиваются в размерах. Пузыри сжимаемы, и ТЖ в целом также становится сжимаемой, тем самым теряя свои свойства. Действие тормозов ухудшается, в некоторых случаях торможение вовсе становится невозможным. Как видно, часто менять тормозную жидкость необходимо для того, чтобы предотвратить кипение.

Большое количество воды в тормозной жидкости является губительным для системы торможения. У многих из вас сразу возникает вопрос о том, как вода проникает в ее состав, если вся система полностью герметична. Во время эксплуатации автомобиля тормозная жидкость нагревается. При нагревании она расширяется, соответственно, повышается давление. Жидкость обычно содержится в небольшом бачке, в котором присутствует специальный клапан. Чтобы выровнять давление, он открывается.

В холод, наоборот, жидкость охлаждается, при этом давление снижается до отрицательной величины. Чтобы снова уравнять давление внутри и снаружи бачка, клапан открывается и впускает воздух. Этот воздух впоследствии конденсируется и преобразуется в воду.

Вода образуется не только при непосредственной работе автомобиля. Даже если машина не используется или вы ездите не часто, вам все равно нужно менять тормозную жидкость, как и при постоянной эксплуатации.

Замена тормозной жидкости на приоре с абс своими руками видео

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Среди нас, скорее всего, нет водителя, который хотя бы раз не испытывал ощущение беспомощности в момент торможения. Когда машина продолжает своё движение, и совсем не в том направлении, в котором хочется водителю. Занос.

Благо, инженерная мысль не стоит на месте. Современный водитель вооружён такой системой, как ABS. Давайте более подробно остановимся на системе ABS, и посмотрим, возможна ли прокачка тормозов с АБС своими руками.

Что такое АБС автомобиля

ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при экстренном торможении.

Основной задачей АБС является: регулировка скорости вращения всех колес. Это производится путём изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит при помощи сигналов (импульсов) с каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления ABS.

Принцип действия антиблокировочной системы

Пятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности к дорожному полотну. По физике на колеса действует т.н. сила трения покоя.

С учётом того, что сила трения покоя больше, чем сила трения скольжения, при помощи АБС происходит эффективное замедление вращения колес со скоростью, которая соответствует скорости движения авто на момент торможения.

В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и достаточно точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует её.

Устройство антиблокировочной системы

Приведём основные составляющие ABS:

• датчики, установленные на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
• клапаны управления, установленные в магистрали основной системы тормозов. Они же являются составляющими модулятора давления;
• электронный блок управления АБС. Его задача, получение сигнала с датчиков и управление работой клапанов.

Прокачка тормозов с ABS с учётом особенностей системы

Прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.

Особенности прокачки тормозов с ABS:

• в автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с АБС производится аналогично (нужно отключить систему методом выемки (отключения) предохранителя). Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка «неисправности ABS» — свидетельство правильности ваших действий.
• Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС. Вряд ли он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с ABS такого типа, скорее всего должна производиться вами на СТО.
• Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.

Как прокачать тормоза с АБС?

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

Тормоза передних колёс:

• надеть шланг на прокачной штуцер;
• открыть штуцер на оборот;
• педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
• наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
• закручиваем штуцер и отпускаем педаль.

Тормоз заднего правого колеса:

• надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
• нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
• работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Тормоз заднего левого колеса

• шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
• НЕ нажимать педаль тормоза;
• работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
• нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
• отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.

Сорваны грани, что делать?

Не все читают мои статьи и как обычно мы лезем под авто с обычным ключом. Что происходит, окисление очень сильное, пытаемся отвернуть и «бах» — грани сорваны, гайка становится круглой открутить ее практически не возможно. Что же делать? Есть несколько способов, но зачастую вам поможет только «отламывание-отрезание» трубки и снятие суппорта, цилиндра или шланга полностью!

Как не печально это звучит:

• Опять же пробуем отработать место WD-40. Это средство свое дело знает и зачастую она помогает даже проблемным местам
• Берем ключ (про который я писал сверху), одеваем, затягиваем болт. Пытаемся открутить, все дело в том, что бывает какая-нибудь грань осталась и он может за нее зацепиться. Если прокручивает, то нужно срезать трубку

Собственно дальше ломаем (срезаем) трубку и снимаем сам суппорт или цилиндр, здесь у нас опять есть несколько путей:

Нужно взять правильную головку, у которой усилие идет не на углы гайки, а на грани. Смотрим, полезное видео все поймете

Если совсем запущенный случай, можно попробовать напильником сточить несколько граней, придать квадратный вид и далее зажать в тиски и попробовать открутить

Однако бывает — что гайка попросту ломается, а внутри остается часть, это еще более сложный случай.

Здесь опять есть несколько вариантов:

• Высверливать. То есть берется сверло примерно схожего диаметра с отверстием, далее РОВНО высверливается часть гайки и трубки, после этого берем метчик и нарезаем резьбу. Это ОЧЕНЬ сложный и точный процесс, не каждый справится
• Это приварить к части гайки шайбу или гайку большего диаметра и попробовать открутить уже ее. Тоже сложно, но ничего нарезать не нужно. Опять полезное видео.

В заключение хочется сказать – бывали у меня случаи, когда приходилось покупать новый тормозной цилиндр, потому как старый ну никак не поддавался. И после высверливания трубки сверло ушло не туда, резьбу нарезать не удалось! Благо для ВАЗ задний тормозной цилиндр стоит копейки, как и тормозные шланги.

Также хочу отметить – МЕНЯЙТЕ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ПО РЕГЛАМЕНТУ (обычно 2 – 3 года), не давайте влаги накопиться в ней! Возможно, вам и снимать ничего не нужно будет.

НА этом заканчиваю, ИСКРЕННЕ ваш АВТОБЛОГГЕР. Ставим лайки, делаем репосты статьи.

(11 голосов, средний: 4,82 из 5)

Похожие новости

Преобразователь ржавчины состав. Можно ли сделать своими руками?

Тормозная жидкость состав. Основные свойства, нужная информация

Противоскрипные пластины для тормозных колодок. Для чего нужны и.