Замена пыльника наружного шруса приора

Видео инструкция по замене шрусов привода на Ладе Приоре

Сначала стоит рассмотреть сделанное мной видео руководство, а затем ниже выставленного ролика сделать небольшое описание.

Порядок выполнения работы по демонтажу и установке шрусов

1. Поддеваем пылезащитный пластмассовый колпачок и вынимаем его
2. Когда машина стоит еще на земле, срываем ступичную гайку, а также болты крепления колеса
3. Поднимаем переднюю часть домкратом и окончательно снимаем переднее колесо
4. Вынимаем шплинт шарового пальца рулевого наконечника, откручиваем гайку и при помощи съемника выпрессовываем палец из поворотного кулака стойки
5. Откручиваем шаровую опору от рычага передней подвески (выворачиваем два болта снизу)
6. Выкручиваем до конца ступичную гайку и отводим стойку вместе с тормозным механизмом в сторону, тем самым освобождая наружный шрус
7. Чтобы снять внутренний, можно при помощи монтажной лопатки поддеть его и отсоединить от КПП — делать это лучше всего на яме
8. Вынимаем весь привод Приоры в сборе и в тисках можно сбивать при помощи молотка шрусы

Думаю, что в приведенной выше видео-инструкции весь процесс показан более наглядно и вопросов при выполнении замены шрусов на Приоре возникнуть не должно. Стоит отметить еще несколько моментов: цена новых шрусов может составлять:

• Для внутреннего — около 1200-1400 рублей
• Для наружного — не менее 800 рублей за деталь

Установка проходит в обратной последовательности и при соблюдении всех моментов, сложностей возникнуть не должно.

Что это?

Под гранатой автомастера и автомобилисты понимают механизм, который обеспечивает передачу крутящего момента при повороте колеса до 70 градусов вокруг своей оси. Гранату еще называют гомокинетическим шарниром и ШРУСом.

Граната состоит из таких элементов:

1. Нижняя часть.
2. Канавки.
3. Корпус.
4. Сепаратор с шариками.

О том, что пора заняться поиском новой гранаты на Приору, легко понять по следующим изменениям в состоянии авто:

• Появление скрежета, хруста, щелчков при езде в автомобиле (шум усиливается при резких ускорениях, поворотах, преодолении препятствий на дороге).
• Незначительные рывки при трогании машины с места.

Хрустит ШРУС — как определить какой из них, и что делать?

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Автолюбитель может считать себя настоящим только, когда его действительно беспокоит состояние узлов и агрегатов автомобиля, а каждый новый стук, скрип и другие признаки поломок авто не дают покоя.

Управление автомобилем можно назвать комфортным, только при условии исправности, налаженности всех элементов.

Однако у каждой детали, особенно, тех, которые работают в нагрузке и при трении как ШРУС, имеется свой рабочий ресурс.

Рано или поздно материал изнашивается, теряет свои свойства, что приводит к выходу из строя детали. Это объективно. И, «подсказку» о приближении поломки со стороны самой детали, нужно воспринимать серьезно. Лучше не ждать, когда автомобиль остановится в дальней дороге, а незамедлительно приступать к поиску неисправности и её устранению.

Владельцы машин с передним приводом знакомы с таким неприятным явлением как хруст ШРУСа. Учитывая, что передняя подвеска машины, кроме основных её функций, должна ещё и обеспечивать передачу вращения от шестерён дифференциала к ведущим колёсам, она снабжена уникальными устройствами: шарнирами равных угловых скоростей, что в сокращенном варианте звучит как «ШРУС».

Деталь эта очень важная и по конструкции достаточно сложная, соответственно она дорогая и требует повышенного внимания. Если хрустит ШРУС, то без всяких колебаний необходимо ставить машину на ремонт и менять его.

Почему хрустит ШРУС?

Видео замены внешнего левого ШРУСа

Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.

Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.

Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.

ШРУС состоит из таких основных элементов:

• внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи;
• внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси;
• между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе.

Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.

С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.

Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.

Как определить какой ШРУС хрустит: внешний или внутренний, правый или левый?

Как известно, каждое ведущее колесо переднеприводного автомобиля, имеет по два шарнира равных угловых скоростей: внутренний передаёт вращение от шестерен дифференциала к оси, а наружный непосредственно от оси к ступице колеса. Внешний и внутренний ШРУСы имеют одинаковую конструкцию, но разные размеры. Наружный изнашивается интенсивнее и выходит из строя быстрее.

Определить самостоятельно, какой ШРУС хрустит, можно двумя способами:

• на стоящем автомобиле, пытаясь дёргать ось поочерёдно у шарниров. В исправном ШРУСе люфта быть не должно. Если стучит, значит выработка уже достаточно большая;
• в движении, выполняя различные манёвры и прислушиваясь к издаваемым звукам.

Сначала следует попробовать диагностировать наружные ШРУСЫ. Для этого следует максимально вывернуть руль в движении по ровной площадке в одну сторону, а затем в другую.

Если стучит ШРУС при повороте вправо, значит, соответственно, неисправен правый, а при повороте влево – левый.

Износ внутреннего ШРУСА определяется при прямолинейном движении, но необходимо заведомо выбрать неровный участок дороги, где будет канава или яма, для того, чтобы колесо в движении опустилось максимально низко.

Въезжая в углубление поочерёдно правым и левым колесом можно определить, с какой стороны ШРУС требует замены. Ну и конечно же, после того, как вы диагностируете, какой хрустит, незамедлительно приступайте к замене ШРУСа.

Монтаж новых шарниров

После разборки привода необходимо поставить новые детали и собрать трансмиссию в обратном порядке. Замена производится таким образом:

1. Первым на полуось надевается малый хомут, а следом — новый пыльник. Хомутом необходимо охватить конец кожуха и затянуть его. Пыльник лучше вывернуть в другую сторону, чтоб не мешал монтажу шарнира.
2. Добавить в шарнирный механизм смазки «ШРУС-4». Согласно инструкции, в наружной гранате должно быть не менее 40 см³, а во внутренней — 80 см³ густой смазки.
3. Насадить гранату на вал, следя за совпадением шлицев. Используя деревянную наставку, запрессовать ее до предела несильными ударами молотка.
4. Натянуть пыльник на гранату, наложить большой хомут и затянуть его. В том же порядке операция выполняется с другой стороны полуоси.

Теперь привод в сборе можно ставить на место. Чтобы не перепутать местами шарниры, следует ориентироваться по метке, поставленной на оси при разборке. Узел монтируется на место из смотровой канавы, первой вставляется шлицевая часть внутренней гранаты. Чтобы усадить ее в шлицы до упора, придется опереть ось на нижний рычаг и нанести с другой стороны несколько ударов молотком через деревяшку. Дальнейшая сборка идет в обратной последовательности.

Порядок проведения разборки

Первая операция — не снятие колеса, а откручивание большой гайки подшипника ступицы. Она зачеканена, так что на поднятой машине ее ослабить будет значительно сложнее. После этого ослабляются колесные болты, и автомобиль поднимается домкратом.

Если на Приоре установлена металлическая защита поддона картера, то ее тоже нужно демонтировать заблаговременно. Кроме того, не помешает частично опорожнить масляный картер КПП, чтобы избежать вытекания жидкой смазки через открытое отверстие после снятия привода.

Дальнейшие шаги производятся по такому алгоритму:

Когда привод в сборе снят с автомобиля, его надо разобрать до конца и сменить износившиеся элементы, в том числе пыльники. С них и начинается разборка, для чего необходимо ослабить хомуты крепления и сдвинуть резиновый пыльник, а после зажать полуось в тиски ближе к тому концу, с которым будет вестись работа.

Когда известно, что граната подлежит замене, с ней не стоит церемониться и нужно просто сбить со шлицев молотком, придерживая рукой с другого конца, следом снять пыльник. Вторая граната демонтируется таким же образом, только полуось надо передвинуть в тисках и зажать поближе к шарниру. Если по разным соображениям гранату необходимо сохранить в нормальном состоянии, то сбивать ее нужно аккуратно, пользуясь наставкой из дерева.

Трипоид (внутренний ШРУС) — трипоидный подшипник

Во второй половине прошлого века начали разрабатываться автомобили с передним приводом, что потребовало надежного привода на ведущие колеса. Здесь пригодилось запатентованное в 20-х годах изобретение шарнира равных угловых скоростей (ШРУС). Сегодня почти все сходящие с конвейеров легковые машины и внедорожники имеют трипоид (внутренний ШРУС).

Что такое ШРУС и зачем он нужен

Обычные карданные шарниры с задачей поворачивания ведущего направляющего колеса справиться не смогли. Вращение у них передавалось на колеса неравномерно, значительно увеличивалась потеря мощности при повороте. Быстро изнашивались шины и сам шарнир. Валы и другие элементы трансмиссии были перегружены.

У нового шарнира таких недостатков не было. Усилие на ведущий вал передавалось равномерно, не зависимо от угла между соединяемыми им валами. Это достаточно простое устройство можно использовать долго. У него большая мощность при передаче момента вращения. Отсутствуют шумы и вибрация при работе. Поездка и управление в такой машине удобна и комфортна.

Шарнир внутренний и внешний

Для повышения эффективности работы, трансмиссии машин с передним приводом устанавливают внутренние и внешние шарниры, именуемые трипоидами или триподами. Трипоиды ШРУСа обычно универсальные, у некоторых моделей автомобилей в трипоидах внутренних ШРУСов применяют игольчатые подшипники. Они оснащены роликами и вилкой, допускающие смещение осей и предполагающие работу на углах, не превышающих 20 градусов. Помимо трипоидов есть еще шариковые шарниры.

Обычно шарнир регулировки угловых скоростей представляет собой:

• сферообразный корпус, соединенный с ведомым валом;
• обойму с ведущим валом;
• сепаратор для крепления и удержания шариков;
• несколько шариков в сепараторе.

Благодаря такой легкой конструкции момент вращения передается ровно и плавно, без потери мощности. Такой шарнир достаточно надежен, и его не сложно заменить в случае выхода из строя.

Как сберечь трипоид ШРУСа

Одной из проблем ШРУСа является его несовершенный смазочный механизм. Он фактически представляет собой пыльник, в котором хранится смазка. Учитывая уязвимость этого резинового или пластикового изделия при контакте с препятствиями на дороге, возникает опасность попадания в него и соответственно в трипоид пыли и грязи. Это неизбежно приводит к преждевременному износу механизма.

Этот вопрос нельзя пускать на самотек. При обнаружении свежего повреждения пыльника шарнир следует снять и промыть. После чего поставить новый и заполнив специальной смазкой. Проверив правый пыльник, проделать такую же процедуру с левым. Смазка для трипоидного ШРУСа должна обладать особыми качествами. Она должна предупреждать разрушение трипоида вследствие резких нагрузок на шарнир при начале движения машины, преодоления подъемов, крутых поворотах.

Если такой материал не обладает нужными характеристиками, механизм быстро изнашивается и выходит из строя. Например, применение смазки, содержащей графит категорически недопустимо. Для смазывания трипоидных ШРУСов, кроме тех, что имеют игольчатые подшипники, необходима черная пластичная смазка, которая содержит 3-5 процентов дисульфида молибдена. Она должна иметь нужную консистенцию, чтобы полностью заполнить весь узел.

Поддержание шарниров равных угловых скоростей – важное дело для обеспечения надежной работы трансмиссии. Чтобы не оказываться в сложном положении, стоит сделать правилом периодические осмотры пыльников и своевременную их замену со смазкой шарнира

При поломке хомутов крепления и разрыве пыльника шарнир целиком подлежит замене.

Порядок проведения разборки

Первая операция — не снятие колеса, а откручивание большой гайки подшипника ступицы. Она зачеканена, так что на поднятой машине ее ослабить будет значительно сложнее. После этого ослабляются колесные болты, и автомобиль поднимается домкратом.

Если на Приоре установлена металлическая защита поддона картера, то ее тоже нужно демонтировать заблаговременно. Кроме того, не помешает частично опорожнить масляный картер КПП, чтобы избежать вытекания жидкой смазки через открытое отверстие после снятия привода.

Дальнейшие шаги производятся по такому алгоритму:

Когда привод в сборе снят с автомобиля, его надо разобрать до конца и сменить износившиеся элементы, в том числе пыльники. С них и начинается разборка, для чего необходимо ослабить хомуты крепления и сдвинуть резиновый пыльник, а после зажать полуось в тиски ближе к тому концу, с которым будет вестись работа.

Когда известно, что граната подлежит замене, с ней не стоит церемониться и нужно просто сбить со шлицев молотком, придерживая рукой с другого конца, следом снять пыльник. Вторая граната демонтируется таким же образом, только полуось надо передвинуть в тисках и зажать поближе к шарниру. Если по разным соображениям гранату необходимо сохранить в нормальном состоянии, то сбивать ее нужно аккуратно, пользуясь наставкой из дерева.

Замена и ремонт пыльника

Пыльник без снятия гранаты поменять можно при наличии специального оборудования. Его работа продемонстрирована на видео. » alt=»»> Если такого приспособления у вас нет, для снятия и замены необходимо произвести вышеописанную процедуру по извлечению привода и демонтажу шарнира. Процедура необходима при наличии на пыльнике даже мелких сквозных повреждений.

Временный ремонт пыльника ШРУСа можно произвести, не снимая его с автомобиля. Для этого необходимо тщательно зачистить и обезжирить повреждение, после чего заклеить его кусочком резины и клеем на основе цианокрилата (суперклей).

Альтернативным методом ремонта является герметизация отверстий с помощью силиконового герметика. Следует помнить, что для его полной полимеризации требуются сутки.

На заметку: экспресс-ремонт является временной мерой. Замена пыльника внутреннего шарнира может быть ненадолго отложена, но не отменена полностью. Обычно подобные методы ремонта используют, чтобы добраться до ремонта.

Порядок проведения разборки

Первая операция — не снятие колеса, а откручивание большой гайки подшипника ступицы. Она зачеканена, так что на поднятой машине ее ослабить будет значительно сложнее. После этого ослабляются колесные болты, и автомобиль поднимается домкратом.

Если на Приоре установлена металлическая защита поддона картера, то ее тоже нужно демонтировать заблаговременно. Кроме того, не помешает частично опорожнить масляный картер КПП, чтобы избежать вытекания жидкой смазки через открытое отверстие после снятия привода.

Дальнейшие шаги производятся по такому алгоритму:

Когда привод в сборе снят с автомобиля, его надо разобрать до конца и сменить износившиеся элементы, в том числе пыльники. С них и начинается разборка, для чего необходимо ослабить хомуты крепления и сдвинуть резиновый пыльник, а после зажать полуось в тиски ближе к тому концу, с которым будет вестись работа.

Когда известно, что граната подлежит замене, с ней не стоит церемониться и нужно просто сбить со шлицев молотком, придерживая рукой с другого конца, следом снять пыльник. Вторая граната демонтируется таким же образом, только полуось надо передвинуть в тисках и зажать поближе к шарниру. Если по разным соображениям гранату необходимо сохранить в нормальном состоянии, то сбивать ее нужно аккуратно, пользуясь наставкой из дерева.

Снятие и разборка внутреннего шарнира Лада Приора (ВАЗ-2170)

Работу проводим при замене шарнира или его чехла. Снимаем привод переднего колеса (см. «Снятие приводов передних колес»).

Очищаем шарнир снаружи и зажимаем вал привода в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Сжав раздвижными пассатижами большой хомут за выступы и поддев отверткой конец хомута…

…разъединяем хомут и снимаем его. Аналогично снимаем малый хомут.

Сдвигаем чехол с корпуса шарнира. Ветошью удаляем смазку с торца корпуса шарнира.

При замене чехла шарнира надфилем помечаем взаимное положение корпуса, обоймы и сепаратора шарнира для того, чтобы при сборке они заняли прежние места.

Отверткой поддеваем фиксатор внутреннего шарнира…

…и вынимаем фиксатор. Сдвигаем корпус шарнира по валу…

Нанося удары в торец обоймы шарнира через выколотку из мягкого металла…

…снимаем обойму с сепаратором и шариками.

Выколотка не должна передавать усилие на сепаратор и шарики во избежание их повреждения. Поддев отверткой…

…вынимаем стопорное кольцо из проточки вала. Снимаем защитный чехол шарнира с вала. Для осмотра деталей шарнира вынимаем и раскладываем по порядку шарики. Вынимаем обойму из сепаратора.

Удаляем из корпуса шарнира старую смазку и промываем его в керосине. Протираем детали шарнира ветошью и продуваем сжатым воздухом.

Осматриваем шарики, сепаратор, обойму и внутреннюю полость корпуса. Задиры, вмятины, трещины, следы коррозии не допускаются — такой шарнир заменяем.

Очищаем вал от старой смазки и наносим на него тонкий слой новой. Надеваем на вал новый чехол шарнира и устанавливаем в проточку вала новое стопорное кольцо. Надеваем на конец вала сепаратор (конической частью к чехлу).

Напрессовываем молотком с пластмассовым бойком обойму на шлицевую часть вала. Поворачиваем сепаратор до совмещения меток.

Вставляем шарики в окна сепаратора. Для удержания шариков в окнах наносим на них смазку (ШРУС-4).

Вкладываем в полости корпуса шарнира и чехла эту же смазку, наносим ее на шарики и сепаратор — всего 80 г. Надеваем корпус шарнира на внутреннюю часть шарнира по меткам и устанавливаем фиксатор. Проверяем подвижность корпуса шарнира — он должен перемещаться без заеданий.

Надеваем чехол на корпус шарнира и устанавливаем малый хомут. Устанавливаем корпус шарнира приблизительно в среднее положение от его продольного перемещения относительно вала.

Отверткой с тонким лезвием отводим край чехла от корпуса шарнира, чтобы уравнять давление воздуха внутри и снаружи чехла. Закрепляем чехол большим хомутом.

Снятие и разборка внутреннего шарнира Лада Приора (ВАЗ-2170)

Работу проводим при замене шарнира или его чехла. Снимаем привод переднего колеса (см. «Снятие приводов передних колес»).

Очищаем шарнир снаружи и зажимаем вал привода в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Сжав раздвижными пассатижами большой хомут за выступы и поддев отверткой конец хомута…

…разъединяем хомут и снимаем его.
Аналогично снимаем малый хомут.

Сдвигаем чехол с корпуса шарнира.
Ветошью удаляем смазку с торца корпуса шарнира.

При замене чехла шарнира надфилем помечаем взаимное положение корпуса, обоймы и сепаратора шарнира для того, чтобы при сборке они заняли прежние места.

Отверткой поддеваем фиксатор внутреннего шарнира…

…и вынимаем фиксатор.
Сдвигаем корпус шарнира по валу…

…и снимаем его.

Нанося удары в торец обоймы шарнира через выколотку из мягкого металла…

…снимаем обойму с сепаратором и шариками.

Выколотка не должна передавать усилие на сепаратор и шарики во избежание их повреждения.
Поддев отверткой…

…вынимаем стопорное кольцо из проточки вала.
Снимаем защитный чехол шарнира с вала. Для осмотра деталей шарнира вынимаем и раскладываем по порядку шарики. Вынимаем обойму из сепаратора.

Удаляем из корпуса шарнира старую смазку и промываем его в керосине. Протираем детали шарнира ветошью и продуваем сжатым воздухом.

Осматриваем шарики, сепаратор, обойму и внутреннюю полость корпуса.
Задиры, вмятины, трещины, следы коррозии не допускаются — такой шарнир заменяем.

Очищаем вал от старой смазки и наносим на него тонкий слой новой. Надеваем на вал новый чехол шарнира и устанавливаем в проточку вала новое стопорное кольцо. Надеваем на конец вала сепаратор (конической частью к чехлу).

Напрессовываем молотком с пластмассовым бойком обойму на шлицевую часть вала.
Поворачиваем сепаратор до совмещения меток.

Вставляем шарики в окна сепаратора.
Для удержания шариков в окнах наносим на них смазку (ШРУС-4).

Вкладываем в полости корпуса шарнира и чехла эту же смазку, наносим ее на шарики и сепаратор — всего 80 г. Надеваем корпус шарнира на внутреннюю часть шарнира по меткам и устанавливаем фиксатор. Проверяем подвижность корпуса шарнира — он должен перемещаться без заеданий.

Надеваем чехол на корпус шарнира и устанавливаем малый хомут. Устанавливаем корпус шарнира приблизительно в среднее положение от его продольного перемещения относительно вала.

Отверткой с тонким лезвием отводим край чехла от корпуса шарнира, чтобы уравнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.
Закрепляем чехол большим хомутом.

Видео по теме «Lada Priora. Снятие и разборка внутреннего шарнира»

Замена наружного и внутреннего ШРУСа привода на ВАЗ 2110, 2112, Калина, Гранта, Приора, 2109, 2114

Замена наружной гранаты и внутреннего пыльника привода ВАЗ 2112

Разборка и сборка шруса (гранаты)

Замена шрусов

Для того, чтобы выполнить замену вышедшей из строя гранаты — вовсе необязательно обращаться в сервисный центр. Выполнить эту процедуру вполне по силам и самому автомобилисту.

Инструмент

Для того, чтобы заменить шрусы, потребуется следующий набор инструментов и приспособлений:

• домкрат;
• башмаки;
• набор торцевых головок;
• накидные ключи;
• специальная смазка для шрусов;
• чистая тряпочка или ветошь;
• новые пыльники.

Сам ремонт можно проводить в любом месте, но будет намного лучше, если автомобиль удастся поставить на эстакаду либо расположить над достаточно глубокой ремонтной ямой — это значительно облегчит усилия автолюбителя и сделает сам процесс более аккуратным.

Процесс

Вся замена гранат происходит следующим образом:

1. Заглушить двигатель и поставить автомашину на ручник.
2. Застопорить колеса башмаками (если необходимо).
3. С помощью «балонника» выкрутить болты крепления колес.
4. Вывесить переднюю часть автомашины.
5. Снять стопорное кольцо в центре гранаты.
6. С помощью ключа на 13 открутить крепежи шаровой опоры в верхней части (крепления нижней части откручивать необязательно — они не будут мешать процессу).
7. Используя монтировку, слегка сдвинуть опору с пазов.
8. Сбить ступицу со шлицов шруса (использовать мягкий молоток или дощечку-прокладку!).
9. Снять сломанный шрус.
10. Проверить крепежный шток на наличие повреждений.
11. Удалить со штока старую смазку при помощи тряпочки.
12. Установить на место новый шрус (а именно — сам шрус, стопорные кольца, гайки, хомуты и новый пыльник).
13. Во время сборки узел следует обильно, но не чрезмерно, смазать специальной смазкой.

В каких случаях требуется замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа на переднеприводных автомобилях ВАЗ требуется при наличии следующих признаков:

• Хруст и стуки при движении и разгоне по прямой;
• Вибрация и толчки при переключении передач;
• Значительный люфт при пробе рукой;
• При полном выходе «гранаты» из строя — невозможность дальнейшего движения автомобиля.

» alt=»»> Основной причиной неисправности «гранаты» ВАЗ является попадание воды и грязи через отверстие в порванном пыльнике. Вторая возможная причина поломки — резкое нажатие на «газ» при полностью выкрученных колесах, правда в этом случае рискуете убить внешнюю а не внутреннюю гранату.

Помимо вышесказанного, замена внутреннего ШРУСА на моделях ВАЗ—2110 и прочих, может понадобиться при низком качестве установленного ранее шарнира.

В каких случаях требуется замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа на переднеприводных автомобилях ВАЗ требуется при наличии следующих признаков:

• Хруст и стуки при движении и разгоне по прямой;
• Вибрация и толчки при переключении передач;
• Значительный люфт при пробе рукой;
• При полном выходе «гранаты» из строя — невозможность дальнейшего движения автомобиля.

» alt=»»> Основной причиной неисправности «гранаты» ВАЗ является попадание воды и грязи через отверстие в порванном пыльнике. Вторая возможная причина поломки — резкое нажатие на «газ» при полностью выкрученных колесах, правда в этом случае рискуете убить внешнюю а не внутреннюю гранату.

Помимо вышесказанного, замена внутреннего ШРУСА на моделях ВАЗ—2110 и прочих, может понадобиться при низком качестве установленного ранее шарнира.

Замена пыльника внешнего ШРУСа

1. Очистка наружного покрытия привода. Для этого можно воспользоваться специальной щёткой по металлу.
2. Снимаем крепления пыльника и сам пыльник. Пыльник можно снять отверткой или целиком разрезать.
3. Стереть смазку со ШРУСа и сбить его.
4. Тщательно промыть ШРУС при помощи бензина.
5. Надеть новый пыльник и насадить промытый ШРУС на шлицы. Набить шарнир можно с помощью деревянной подставки и обычного молотка.
6. Нанести обильную смазку на середину ШРУСа.
7. Надеть пыльник на гранату, и зафиксировать его с помощью хомутов.
8. На шлицы надеть ступицу, тщательно затянуть гайку, для обеспечения надёжного крепления.
9. Установить шаровую опору и надеть колесо.

В каких случаях требуется замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа на переднеприводных автомобилях ВАЗ требуется при наличии следующих признаков:

• Хруст и стуки при движении и разгоне по прямой;
• Вибрация и толчки при переключении передач;
• Значительный люфт при пробе рукой;
• При полном выходе «гранаты» из строя — невозможность дальнейшего движения автомобиля.

» alt=»»> Основной причиной неисправности «гранаты» ВАЗ является попадание воды и грязи через отверстие в порванном пыльнике. Вторая возможная причина поломки — резкое нажатие на «газ» при полностью выкрученных колесах, правда в этом случае рискуете убить внешнюю а не внутреннюю гранату.

Помимо вышесказанного, замена внутреннего ШРУСА на моделях ВАЗ—2110 и прочих, может понадобиться при низком качестве установленного ранее шарнира.

Отличительные особенности конструкции внутреннего ШРУСа

Схематическое изображение ШРУСов передних колес

Разное устройство наружной и внутренней «гранат» («народное» наименование ШРУСов) обусловлено немного разными режимами работы шарниров. Если для наружного ШРУСа, соединённого со ступицей, главной задачей является передать крутящий момент под любым возможным углами поворота/наклона колеса, то для внутреннего важнее скомпенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала (частично разгрузив при этом наружный ШРУС), а также обеспечить «неразрывность» вала при больших ходах работы подвески. То есть внутренний ШРУС должен позволять приводному валу «удлиняться» или «укорачиваться».

На рисунке сверху изображён ВАЗовский привод. Его конструкция является наиболее простой и, можно сказать, изящной – минимум деталей при высокой надёжности и простоте демонтажа и ремонта шарниров. В левой части рисунка – внутренний ШРУС. Как видите, корпус внутренней «гранаты» больше, чем наружной. Именно это позволяет внутренней обойме ШРУСа перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по «дорожкам». Но шарнир способен и поворачиваться под углом – меньшим, чем наружный. Наружный ШРУС работает в основном «на поворот» и достаточно жёстко фиксируется на валу стопорным и упорным кольцами. (На некоторых моделях Ford наружный ШРУС можно снять, лишь разрезав его корпус.) В полость шарнира закладывается специальная «одноимённая» смазка ШРУС. Она обладает высокими водоотталкивающими свойствами, а также способна предохранять шарнир от сильных ударных перегрузок. Иногда ошибочно в ШРУС закладывают графитную смазку – этого нельзя делать ни в коем случае – «графитка» превратится в некое подобие воска, налипшего на внутренние стенки корпуса «гранаты» и не будет защищать детали. Неисправности ШРУСа заключаются в износе шариков, обоймы шарнира, рабочей поверхности корпуса – «дорожек», но иногда происходит разрушение деталей и шарнир «разъединяется».