Замена передних и задних тормозных колодок

Когда требуется замена изделий

Как и для передних колес, так и для задних характерно применение 4 тормозных колодок для обеспечения эффективного торможения. Только по конструкции эти изделия отличаются, хотя принцип действия имеют аналогичный.

Задние колодки ВАЗ 2107 представлены в виде дугообразной стальной конструкции, на внешнюю часть которой нанесен фрикционный слой. Именно за счет трения этого слоя о внутреннюю часть барабана обеспечивается остановка автомобиля. Если своевременно не заменить тормозные элементы, то это будет чревато развитием непредсказуемых последствий, ведь самое главное для любого автомобиля – это исправность системы торможения.

Менять задние тормозные колодки на ВАЗ-2107 необходимо тогда, когда фрикционная накладка стирается до толщины менее 1,5 мм. Определить этот факт без снятия колеса и демонтажа барабана не удастся. Но это один из основных способов определения неисправности тормозной системы. Существует и второй вариант, который более удобный и не требует демонтажа заднего колеса. Для того необходимо прислушаться на предмет проявления признаков скрипа задних колес, а также скрежета и отсутствия эффекта торможения, но это чревато повреждением самого барабана. Можно выжать ручник, став при этом на склоне, и проверить исправность его работы. Конечно, на ручнике может ослабнуть тросик, но если его подтянуть, а эффекта все равно не будет, то пора приступать к замене колодок. Если задние тормоза не функционируют, значит пришла пора поменять колодки. Менять их рекомендуется комплектом на обоих задних колесах, так как зачастую стираются они одновременно. Что представляет собой процесс замены задних тормозных колодок на ВАЗ-2107, определим далее.

Особенности замены задних колодок

Вначале проведения работ следует отметить, что ручник необходимо изначально опустить в крайнее нижнее положение. Это позволит демонтировать тормозной барабан, и тем самым добраться до изношенных деталей. Начинать замену тормозных колодок ВАЗ 2107 необходимо с того, что снимается заднее колесо:

• За колесом располагается барабан, который также необходимо демонтировать. С этим проблем не возникает, поэтому движемся далее.
• После снятия барабана необходимо осмотреть изношенные колодки. Если толщина фрикционной накладки превышает 1,5 мм, то заменять изделия нет необходимости. Перед проведением дальнейших работ требуется очистить механизм от грязи и пыли. Для этого использовать можно щетку или тряпочку.
• Если изделия нуждаются в замене, то необходимо взять отвертку, после чего демонтировать первоначально верхнюю, затем нижнюю соединительные пружинки. Если отверткой демонтировать не получается, значит следует воспользоваться пассатижами. На фото ниже показана пружинки, которую следует демонтировать.
• Далее необходимо снять фиксаторы, которые состоят из стержня, шайбы и пружинки. Эти шайбы надо повернуть на 90 градусов, чтобы снять их через прорези. Вот как выглядят эти шайбы, которые держат колодки.
• Аналогичные процедуры проводятся и со второй колодкой.
• После снятия пружин и фиксаторов колодки самостоятельно извлекаются.
• Выпрямляется фиксирующий шплинт ручника. На фото ниже показано расположение фиксирующего шплинта. Теперь требуется расшплинтовать рычаг стояночного тормоза. Это можно сделать при помощи пассатижей. После этого снимается шайба, затем рычаг.
• В процессе демонтажа у вас возникнет вопрос, а что же делать с наконечником стояночного тормоза? Его нужно отсоединить от изделия, после чего оставить висеть.
• Все детали стояночного тормоза, которые были сняты со старого изделия, при необходимости рекомендуется поменять на новые.

Ставим новые

Перед установкой новых колодок необходимо отпустить трос стояночного тормоза, так как он может не позволить одеть барабан на новые колодки. Сборка происходит в обратной последовательности. Затруднение могут вызвать пружины, но если действовать не спеша – все должно получиться. Вот здесь очень пригодится напильник, о котором упоминалось ранее. Благодаря заостренному хвостовику, можно легко зацепить петли пружин за посадочные отверстия.

В процессе сборки может оказаться, что, несмотря на полностью отпущенный трос стояночного тормоза и полностью сжатый рабочий тормозной цилиндр, одеть барабан на вновь установленные колодки не получается. Причиной такого явления может стать толщина накладок, которая зачастую несколько превышает допустимую. В таком случае рекомендуется менять их по одной – сначала замена более изношенной на новую, через некоторое время заменяем вторую.

О ресурсе

Ресурс эксплуатации тормозных колодок неоднозначен. В зависимости от места применения (передняя или задняя часть машины) они служат от 20-ти до 50-ти тысяч километров. И опять же ресурс зависит от качества сборки и типа езды самого водителя.

Что касается первого момента, бывали случаи, когда после 3-5 тысяч километров пробега верхний фрикционный слой колодок попросту крошился и превращался в порошок. От них оставалась лишь металлическая пластина. Если вовремя не заметить эту проблему, данная часть попросту прилипнет к тормозному барабану или диску. Тогда блокирование колес неизбежно.

А вообще контролировать износ данных элементов нужно не по километражу, а по толщине оставшегося верхнего слоя. На всех колодках есть специальные индикаторы – углубления. Они как раз и сигнализируют об износе. Если верхний слой дошел до этих маячков (как правило, это 1.5-2 миллиметра толщины от пластины), значит, необходимо тормозные колодки поменять.

Когда менять тормозные колодки

Затягивать с обслуживанием тормозной системы не стоит. Тормозные колодки постепенно и неизбежно изнашиваются, и несвоевременная их замена может стоить жизни вам и окружающих. Чтобы узнать, что пришло время поменять колодки, существует несколько способов.

Современные дисковые тормоза оснащаются датчиками и индикаторами износа, которые прикреплены к колодке. Датчики бывают электронные и механические. По сути, это кусок металла, который по мере износа колодки, начинает контактировать с тормозным диском и издавать громкий скрежет (писк) или включит индикатор стояночного тормоза на приборной панели (электронный). Подобный скрежет во время торможения, да и вообще любой посторонний сильный звук, служит сигналом для осмотра тормозной системы автомобиля.

На некоторых моделях индикатор стояночного тормоза загорается, когда уровень в бачке с тормозной жидкостью падает. Это может свидетельствовать о том, что тормозные колодки стерты до критического уровня и подлежат замене.

Также, можно снять колесо и визуально определить степень износа тормозных колодок. Минимально допустимая толщина фрикционной накладки – 1,5 мм. Если на поверхности накладки имеются глубокие борозды и сколы, или замасленность, то такие колодки необходимо заменить. Иногда, производители тормозных колодок указывают информацию по сроку эксплуатации фрикционных накладок. Рекомендации по частоте замены тормозных колодок можно посмотреть в мануале по эксплуатации автомобиля определенной марки.

Какое колесо клинит?

Если вдруг машина перестает нормально ехать, клюет носом, издавая характерные скрежещущие звуки и создавая впечатление, будто на каждом колесе повисло по пудовой гире, то можно смело констатировать факт заклинивания какого-то элемента тормозной системы одного из четырех или сразу нескольких колес. Обычно в этот перечень попадает трос ручника, суппорты, колодки или сам тормозной цилиндр.

Для этого рекомендуется:

• дать остыть механизму (хватит получаса);
• проехать около 10 метров, хотя авто, скорее всего, будет перемещаться внатяжку, всячески сопротивляясь движению, как будто включен стояночный тормоз;
• прощупать пальцем тормозные диски всех колес, используя для этих целей воздухоотводные отверстия.

Горячий диск указывает на то, что заклинивает именно это колесо, после чего будет гораздо проще выявить и устранить неисправность.

Подготовка к замене

Прежде чем приступить к выполнению работ, необходимо обзавестись нужным инструментом. Требуемое оборудование найдется у каждого. Прежде всего, понадобится домкрат. Помимо этого, необходимо обзавестись подъемными опорами. Нередко в качестве простейшего аналога используется снятое переднее колесо, подложенное под переднюю часть ТС в районе картера. Еще нужен баллонный ключ и набор таких инструментов, как отвертки, накидные ключи и т. п. Так как передние тормозные колодки меняются достаточно просто, то это у вас не займет много времени. Тем не менее, если туда никто давно не заглядывал, могут возникнуть некоторые проблемы. После того как вы обзавелись нужным инструментом и полностью подготовились, можно приступать.

Особенности выбора

Прежде чем отправляться в магазин или мастерскую, важно ответить и на другой вопрос: какие тормозные колодки лучше выбрать? Ведь существует множество производителей, специализирующихся на изготовлении этих ответственных компонентов. Чтобы не попасть впросак, нужно уяснить следующее:

Чтобы не попасть впросак, нужно уяснить следующее:

1. Ни при каких условиях в составе фрикционных накладок не должен присутствовать асбест.

Этот, ранее применявшийся в автомобилестроении материал, является сильнейшим канцерогеном. В настоящий момент его использование строжайше запрещено.

2. Не существуют чисто полимерные или керамические тормозные колодки. Большинство компаний разрабатывают собственные рецепты фрикционной массы, которые могут содержать 20 и более компонентов.

Информация о точном химическом составе нередко держится в секрете. Присутствие в нём крупных фрагментарных включений говорит о низком качестве детали, а добавляемая некоторыми производителями металлическая стружка продлит ресурс накладок, но в короткие сроки убьёт диски и барабаны.

3. Рекомендуется устанавливать колодки, диски и барабаны от одного производителя. Этим вы существенно продлите срок службы сопрягаемых компонентов.

Причина проста: изначально характеристики фрикционных накладок подбираются в соответствии с параметрами дисков или барабанов.

В любом случае следует отдавать предпочтение продукции известных брендов с проверенной репутацией.

Замена колодок на дисковых тормозах

Чтобы снять старые тормозные колодки и установить на их место новые придется поднять автомобиль с помощью домкрата или специального подъемника:

1. Для начала откручиваем колесо автомобиля.
2. Затем, с помощью гаечного ключа ослабляем болты суппортов, а после, их полностью выкручиваем.
3. Что полностью снять суппорт потребуется отсоединить его от тормозных трубок, которые удерживают его на месте. Не дайте суппортам повиснуть на этих трубках, придерживайте его рукой. Если это допустить, то можно полностью повредить тормозную систему, что приведет в дороге к неисправимым последствиям. Необходимо убедиться, что тормозные трубки находятся в свободном состоянии и не помешают в процессе работы. Сами колодки находятся внутри суппортов и могут крепиться различными способами.
4. Вытаскиваем старые колодки из суппорта и при желании смотрим на их износ. После проделанной работы необходимо собрать всё компоненты воедино.
5. Ставим новый комплект обратно в суппорт. Учитывая то, что толщина новых колодок может в достаточной мере отличаться от старых, необходимо проделать дополнительную процедуру. В суппорте стоит поршень, за счет которого колодка и прижимается к тормозному диску. Его теперь надо приспособить к новым колодкам, сбросив его в первоначальное положение. И только после этого механизм устанавливать на свои места. Чтобы упростить себе задачу, откройте капот и немного приоткройте крышку с бачка тормозной жидкости, ведь если этого не сделать, то будет создаваться давление, мешающее поставить поршень на место. После установки поршня в нужном положении, лучше всего закрутить обратно крышку бачка с тормозной жидкостью, чтобы не дать возможности влаги или пыли попасть вовнутрь.
6. Теперь ставим суппорт с новым комплектом колодок на тормозной диск.
7. Закручиваем болты обратно и убеждаемся, что вся система работает исправно. Для этого нажимает на педаль тормоза несколько раз. Осматриваем место ремонта. Всё болты должны быть тщательно закручены, стоять на своих штатных местах, тормозные трубки не зажаты и не перекручены.
8. Далее ставим колесо на место, опускаем автомобиля на землю.

https://youtube.com/watch?v=VZIqrvBPV10

Выбор тормозных колодок для автомобиля

Перед началом замены необходимо приобрести новые колодки. При этом следует помнить, что эти детали отвечают за безопасность поездки и общую длину тормозного пути. Встречается несколько типов материала для фрикционных деталей накладок:

1. Комбинированный, состоящий из медной пыли, железного порошка и включений из стальной проволоки. Связующим материалом служит графит. Такие материалы достаточно дешевые, имеют отличную теплопроводность, но прочность их невелика.
2. Аналогичный тип, но с включением органических материалов. За счет этого достигается бесшумность работы. Но при этом состав мягкий и подвержен быстрому износу.
3. Материал с пониженным содержанием металлов и органическими присадками. Обладает хорошим теплообменом, повышенным ресурсом и уровнем шума.
4. Накладки на керамической основе. Самые долговечные и тихие изделия, но при этом самые дорогие.

Предпочтение следует отдавать оригинальным деталям и изделиям от крупных фирм (ATE, Brembo и т. д.).

Возможные проблемы

На бумаге всё гладко. Но не исключено, что после выполнения перечисленных работ могут возникнуть определённые проблемы. Постараемся упомянуть наиболее часто встречающиеся проблемы, возможные причины их появления и методы устранения.

1. Греются тормозные диски после замены колодок. В зависимости от конструкции тормозной системы, причины могут быть различны:

• Дисковые тормоза, как правило, греются из-за закисания суппортов. Это может быть как закисание самой плавающей скобы суппорта, так и давящих на колодки поршней. Решить проблему удаётся, удалив с деталей коррозию и, как говорят специалисты, «раскачав суппорта», обеспечив свободное движение их компонентов.
• Барабанные тормоза греются по иным причинам. Наиболее вероятные – неправильно установленные колодки или выработка в виде бортика, образовавшаяся на рабочей поверхности барабана. Выработку необходимо удалить, проточив деталь на токарном станке. Если такой возможности нет, придётся установить новый барабан.

В обоих случаях причиной неисправности могут стать некачественные тормозные колодки, чей размер не соответствует штатному. Такое, увы, встречается.

Ещё одна причина – засорение компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре, из-за чего в тормозных контурах присутствует избыточное давление. Грязь из отверстия придётся удалить.

2. Колодки скрипят при торможении. Это не всегда сказывается на эффективности работы тормозной системы автомобиля, зато наверняка раздражает водителя и пассажиров.

Чтобы понять, почему скрипят колодки, придётся вернуться к разделу, где перечислены особенности устройства и выбора этих деталей.

Чаще всего причина кроется в несовместимости материала фрикционных накладок и металла, из которого изготовлены тормозные диски или барабаны. В этом случае в месте контакта деталей возникают резонансные колебания, которые и становятся причиной раздражающего скрипа.

Покупайте колодки и диски одного производителя, и вы избавитесь от скрипа.

Причиной возникновения проблемы может быть и неправильная работа тормозных механизмов, связанная с износом некоторых деталей.

В этом случае удаётся привести всё в норму, купив и установив ремкомплект тормозных колодок, в состав которого входят пружины, направляющие и распорные планки.

Когда и как производится замена ступичного подшипника? — здесь больше полезной информации.

3. Загорается контрольная лампа ABS на панели приборов. Основная причина – неправильная установка датчика ABS или нарушение контактов в электропроводке.

Вас заинтересует эта статья — Замена тормозных дисков. Что нужно знать?

Но нельзя исключать и возникновения разницы давления в контурах тормозной системы. Это бывает, если туда попадает воздух или грязь. Замените тормозную жидкость, а воздух удалите.

В любом случае помните, что замена тормозных колодок требует определённых навыков и терпения.

Справиться с работой самостоятельно не получится, если вы не располагаете качественным инструментом.

Людям, сомневающимся в своих силах, следует обращаться на станцию технического обслуживания, доверяя решение своих проблем профессионалам. Ведь речь идёт не о тормозах, а значит, о вашей безопасности.

Меняем колодки: часть 2

На первом этапе очистите тормозной механизм от грязи. Сделать это можно любым доступным вам способом, лучше всего щеткой по металлу. Посмотрите на уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Если она находится на отметке максимум, то необходимо немного откачать. Обусловлено это тем, что во время установки новых колодок она может политься через край. Кроме того, возможно неполное растормаживание колес. Дальше необходимо вдавить поршень в цилиндр. Обычно поршень идет туго, но не пугайтесь, так и должно быть. Для того чтобы было проще выполнить работу, используйте отвертку. Вставьте ее между суппортом и колодкой и, опершись на последнюю, оттягивайте суппорт до упора. С помощью зубила или отвертки отгибается угол стопорной шайбы, а накидным ключом на 13 отворачивается нижний болт корпуса скобы. Последний приподнимается, и колодки вынимаются. В принципе, у нас практически получилось заменить передние тормозные колодки.

Неполадки тормозных колодок

Рассматриваемые детали системы торможения приходится менять не только при их износе, но и при возникновении неисправностей, которые связаны с использованием некачественных расходников либо слишком активной ездой. На появление проблем с колодками указывают характерные признаки:

• скрип, скрежет и другие посторонние звуки при торможении;
• занос машины при нажатии на педаль тормоза;
• для воздействия на педаль приходится прилагать больше или меньше усилий, чем обычно;
• биение по педали в момент торможения;
• после отпускания педали она не возвращается в исходное положение;
• наличие чёрной пыли на колёсных дисках.

Посторонние звуки

Современные тормозные колодки оснащаются специальными индикаторами, свидетельствующими об износе этих автодеталей. Индикатор представляет собой металлическую полоску, которая закреплена ниже фрикционной накладки. Когда большая часть материала истирается, но колодка ещё в состоянии осуществлять замедление, при воздействии на тормозную педаль появляется характерный скрежет либо свист. Если колодки не оснащены такими индикаторами, наличие посторонних звуков указывает на явный износ элементов в тормозном механизме и необходимость их замены.

Износ колодок может проявляться по-разному и одним из признаков являются посторонние звуки при торможении

Занос

Если автомобиль при торможении заносит в одну сторону, то вероятной причиной является износ одной из колодок. Машину может заносить вплоть до разворачивания, причём даже на сухом покрытии. Кроме колодок занос может возникать по причине появления задиров либо деформации тормозных дисков.

Видео: почему автомобиль тянет в сторону при торможении

Какое-то время назад я столкнулся с ситуацией, когда машину при торможении начало уводить в сторону. Долго искать причину такого поведения не пришлось. После беглого осмотра автомобиля снизу было обнаружено, что один из задних рабочих тормозных цилиндров потёк. Это стало причиной попадания тормозной жидкости на рабочую поверхность колодки и барабана, в результате чего механизм был неспособен выполнять свою функцию. Проблема была устранена заменой цилиндра и прокачкой тормозов. Если у вас возникнет аналогичная ситуация, то я рекомендую менять полностью цилиндр, а не заниматься установкой ремкомплекта, поскольку качество резиновых изделий сегодня оставляет желать лучшего.

Увеличение или уменьшение усилия на педаль

Если педаль приходится нажимать непривычно тяжело или легко, то появление проблемы может быть вызвано стиранием или загрязнением колодок. Если же с ними всё в порядке, то следует проверить целостность всей тормозной системы на предмет подтекания жидкости.

Вибрация

Если присутствует вибрация при нажатии педали тормоза, то возможной причиной является попадание грязи между тормозным диском и колодками либо появилась трещина или сколы на последних. В результате детали подвергаются преждевременному износу. Однако следует знать, что подобное явление возможно также при неполадках ступицы либо гидроцилиндров тормозной системы.

Педаль западает

Иногда бывает, что тормозная педаль после нажатия не отходит назад. Это указывает на то, что колодки «прикипели» к диску. Наблюдать такое явление можно при минусовой температуре, когда на колодки попала влага. Кроме этого, возможно попадание воздуха в систему торможения, что требует проведения осмотра и последующего ремонта или прокачки тормозов.

Налёт на дисках

Налёт на колёсных дисках представляет собой чёрную пыль, что указывает на истирание колодок. Если же пыль имеет частички металла, то стираются уже не только колодки, но и сам тормозной диск. Если возникла такая ситуация, с осмотром тормозного механизма, а также с заменой вышедших из строя деталей, затягивать не стоит.

Появление чёрного налёта на колёсах может быть вызвано активной ездой либо естественным износом колодок

Однажды я обратил внимание, что передние колёсные диски покрыты чёрной пылью, причём это была не дорожная пыль. Какие на тот момент были установлены тормозные колодки уже не известно, но после их замены на заводские от АвтоВАЗ, ситуация осталась неизменной

Поэтому я пришёл к выводу, что появление чёрной пыли — явление нормальное, указывающее на естественный износ колодок.

Признаки износа тормозных колодок

Перечислим признаки и симптомы, при обнаружении которых требуется проводить работы по замене колодок:

1. Если увеличился тормозной путь автомобиля.
2. Если колеса неравномерно тормозят (это водитель чувствует).
3. Если при резком нажатии на педаль тормоза появляется стук и биение (нога на педали чувствует как педаль вибрирует).
4. Если слышен скрип при нажатии на тормоз.

При обнаружении таких признаков, желательно, быстро устранить эти проблемы. Повреждения колодок и тормозного диска можно проверить визуальным осмотром:

• если накладка тормозной колодки стала слишком тонкой (уменьшилась толщина);
• если на накладках или колодках есть трещины, сколы, глубокие царапины;
• если толщина тормозного диска сильно уменьшилась.
• если толщина колодки хоть и нормальная по толщине, но изношена неравномерно;
• если по периметру тормозного диска появился бортик (толщина диска уменьшилась, а бортик по краям остался).

Замена тормозных колодок на передних дисковых тормозах

Перед тем как менять передние тормозные колодки необходимо выполнить ряд простых операций:

1. Установите автомобиль на ровной поверхности и подложите под колёса упоры для предотвращения дальнейших перемещений машины.
2. Откройте капот и снимите крышку бачка с тормозной жидкостью (чтобы облегчить впоследствии перемещение поршня рабочего цилиндра).
3. Ослабьте крепление колеса, поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо.

Далее, выверните рулевое колесо, чтобы обеспечить лучший доступ к суппорту (заодно и лучшую обзорность – на рисунке 1 выше дисковый тормозной механизм Toyota Camry) и осмотрите поверхность тормозного диска.

Конструкция крепления тормозных колодок в разных марках и моделях автомобилей может несколько отличаться, однако практически у всех моделей есть общие конструктивные элементы. К таким элементам следует отнести крепление суппорта или его части (крышки): ослабив один из болтов (2) и полностью вывернув другой, можно поднять крышку суппорта, освободив доступ к колодкам (3).

Так как суппорт соединен шлангами с источником тормозной жидкости, не допускайте, чтобы в процессе работы он повисал на них. Полностью или частично снятый суппорт желательно проволокой закрепить на деталях подвески, убедившись в отсутствии нагрузки на трубопроводы.

Следующий этап – демонтаж старых тормозных колодок и установка новых. После демонтажа следует внимательно осмотреть поверхность старых колодок, и оценить состояние тормозного диска.

Перед установкой новых колодок необходимо «вдавить» шток поршня рабочего цилиндра в прилегающую поверхность суппорта. Так как толщина новых тормозных колодок больше, чем у изношенных, поэтому им необходимо дополнительное пространство.

Эту операцию удобно проводить при помощи струбцины, как показано на следующем рисунке и на видео в конце статьи.

В качестве прокладки между штоком и зажимом струбцины можно использовать старую тормозную колодку.

Если струбцины под рукой нет, тогда старые колодки в суппорте (а значит шток поршня рабочего цилиндра) отжимают небольшой монтажкой (или большой плоской отверткой) до разборки самого суппорта.

Следует помнить о необходимости закрывать крышку бачка с тормозной жидкостью. Дело в том, что тормозная жидкость гигроскопична и длительный контакт с атмосферой ей на пользу не идёт. Подробно о тормозных жидкостях читайте по этой ссылке.

Далее новые колодки устанавливают в суппорт и крепят их там так, как предусмотрено конструкцией авто. Дальнейшую сборку производят в последовательности обратной разборке.

По завершении замены тормозных колодок следует несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться, что всё стало на свои места.

Замена задних колодок на дисковых тормозных механизмах выполняется аналогичным образом.

3 Замена тормозных колодок своими руками

Принцип замены передних тормозных колодок для всех марок и моделей автомобилей практически одинаков и отличается только видом механизма тормозов. Замену передних тормозных колодок нужно проводить на двух колесах, даже если одна сторона изношена не так сильно. Для замены передних колодок лучше всего использовать смотровую яму.

Шаг 1. Подготовительный этап

Автомобиль выставляем по центру эстакады, чтобы к сторонам колес можно было подойти свободно. Далее необходимо поставить автомобиль на ручник и под задние колеса что-то подложить. После этого отжать болты на колесе с той стороны, где будем производить замену, и поднять автомобиль на домкрат, чтобы колесо свободно крутилось. После откручивания болтов снимите колесо полностью.

Снимаем колесо

Шаг 2. Снятие тормозных колодок

Самым тяжелом на данном этапе является отжимание тормозного поршня, поэтому могут понадобится дополнительные усилия.

Колодки подлежащие замене

Шаг 3. Суппорт

Далее приступаем к разборке суппорта. Для этого нужно открутить нижний болт его крепления и снять верхний фиксатор колодки. Верхний болт суппорта не нужно откручивать, так как он выполняет только роль крепления. После этого суппорт автомобиля следует поднять в верхнее положение, как на видео, если понадобится, воспользуйтесь монтировкой. Далее можно спокойно достать старые тормозные колодки.

Откручиваем нижний болт суппорта

Вынимаем колодки

Открытый суппорт

Шаг 4. Установка колодок

Перед обратной сборкой механизма тормозов проведите чистку суппорта и смажьте его элементы, тормозные колодки смазывать не нужно. Далее по очередности установите колодки в механизм суппорта и зафиксируйте их новыми клипсами, которые идут в комплекте.

Устанавливаем новые колодки

Вставляем колодки в пазы

Шаг 5. Обратная сборка

После этого нужно верхнюю часть суппорта вернуть в первоначальное положение и закрутить нижний болт крепления (без особых усилий). После замены тормозных колодок несколько раз нажмите на педаль тормоза в автомобиле, далее руками прокрутите тормозной диск автомобиля и убедитесь, не сильно ли трут колодки. Если возникает сильное трение, немного отпустите нижний болт крепления суппорта.

Для удобства выполнения работ при замене колодок с левой стороны поверните руль в левую сторону, для правой стороны наоборот. Теперь можете приступать к обратной сборке колеса и переходить к замене колодок с другой стороны автомобиля.

Ставим суппорт на место

Завершение работ

Устанавливаем колесо на место

На первоначальном этапе после замены передних тормозных колодок может возникать небольшой неприятный звук. Он возникает, если колодки недостаточно качественные и проходит после того, как они притираются.

Перед заменой передних тормозных колодок обязательно проведите полную диагностику остальных тормозных механизмов. Необходимо убедиться, достаточно ли зажаты и зафиксированы клипсами тормозные шланги. На тормозном диске не должно быть механических повреждений. Также можно произвести замеры его толщины, для этого понадобится штангенциркуль. Толщина диска со всех сторон должна быть одинаковая, как на видео.

Замена тормозных колодок на задних барабанных тормозах

Задние тормозные колодки барабанных тормозов меняются значительно реже более нагруженных передних колодок. И хотя конструктивно барабанные тормоза выглядят сложнее дисковых, замена их, как правило, даже несколько более простая процедура.

Главное в этой процедуре запомнить расположение всех пружин и тяг с тем, чтобы при сборке установить их точно так же, иначе тормоз работать не будет.

Последовательность операций такова:

Выполняются первые три пункта из процедуры замены дисковых тормозов

Важно при этом снять автомобиль с ручного тормоза, который является составной частью барабанных тормозов.
Отвернуть гайки, крепления барабана и если он «закис» стронуть его с места простукиванием и демонтировать.
Внимательно изучить расположение пружин, фиксаторов и тяг.
Освободить ручной тормоз и все пружины и тяги. Вынуть старые колодки.
Собрать новые колодки с тягами и пружинами;
Установить собранные комплекты внутри тормозного механизма.

После установки новых тормозных колодок выполняется обязательная проверка работы тормозов.

Замена тормозных колодок

При замене колодок следует учитывать тип механизмов на автомобиле. Передние тормозные механизмы имеют дисковую схему (барабанные встречаются редко, на старых автомобилях), задние могут быть барабанными или дисковыми.

Передние тормоза

Тормоза передних колес несут наибольшую нагрузку и более подвержены износу. Конструкция механизмов простая и заменить передние колодки по силам любому автовладельцу.

Устройство

Дисковый передний тормоз состоит из следующих узлов:

1. Тормозного диска (может иметь вентиляционные каналы с торцов или по рабочей поверхности).
2. Щита диска, установленного сзади механизма (присутствует не на всех машинах).
3. Тормозного суппорта, в котором находятся колодки, направляющие болты и цилиндры гидравлического привода.
4. Штекера разъема сигнализатора износа (не на всех типах автомобилей).

Замена передних тормозных колодок

Перед началом замены следует установить автомобиль на ровной поверхности в гараже или на подъемнике и зафиксировать его противооткатными упорами. При замене передних тормозных колодок можно дополнительно зафиксировать автомобиль ручным тормозом. Ключ оставить в замке зажигания в первом положении. Для автомобилей с плавающей скобой необходимо:

1. Ослабить затяжку болтов крепления передних колес и открыть крышку бачка для жидкости.
2. Поднять одну сторону автомобиля с помощью домкрата и установить страховочный упор под порог кузова. При выполнении работ на подъемнике страховочный упор не нужен.
3. Отвернуть болты, снять колесо.
4. Повернуть механизм тормозов на удобный для работы угол и очистить его от грязи щеткой и ветошью. Оценить при помощи линейки и штангенциркуля износ колодок и дисков.
5. Открутить крепежный болт на суппорте (расположен на задней поверхности).
6. Откинуть подвижную часть суппорта вверх вместе со старыми накладками.
7. Вынуть накладки и прочистить механизм от остатков грязи.
8. Тщательно очистить направляющие и их отверстия от грязи и нанести на них специальную антипригарную смазку.
9. На наружной части колодок некоторых типов устанавливаются металлические пластины. Их следует смонтировать перед установкой накладки в суппорт.
10. Визуально оценить состояние уплотнительных манжет на поршнях и состояние шлангов системы привода. Трещины и повреждения на поверхности этих деталей недопустимы.
11. Утопить поршни привода вглубь суппорта и установить колодки в направляющие пазы.
12. Поставить откидную часть суппорта на место и затянуть болт крепления.
13. Установить колесо на место и закрутить болты крепления с необходимым моментом.

При выполнении работ на автомобилях со стационарной скобой направляющие пальцы крепятся пружинными фиксаторами. Для снятия колодок убирают фиксаторы и выбивают пальцы бородком. После этого устанавливают колодки и собирают узел в обратной последовательности.

После выполнения работы спереди своими руками, замена задних колодок покажется несложной задачей.

Задние тормоза

В случае применения на задней оси дисковых тормозов, процедура замены идентична работам на передних колесах. На дисковых тормозах может быть отдельный барабан для колодок ручного тормоза. Замена этих деталей производится редко и совмещается с установкой свежих тормозных дисков.

Замена задних колодок барабанная система

На некоторых автомобилях (в том числе и иномарках последних лет выпуска) применяются более простые по конструкции барабанные тормоза. Замена накладок в них имеет свои особенности. Для выполнения работ на автомобиле с такой системой нам потребуется тот же набор инструментов.

Процесс замены

1. Установить машину на ровную поверхность, ослабить затяжку болтов и поставить упоры под передние колеса. Ручной тормоз должен быть отпущен.
2. Снять колесо, открутить винты фиксации барабана и ослабить натяжение тросов ручника.
3. Аккуратно сбить барабан с тормозного механизма.
4. Снять колодки вместе с пружинами и регуляторами. Вымыть внутреннюю полость механизма специальным очистителем.
5. Собрать аналогичный набор из неизношенных деталей и установить назад. Точки соприкосновения колодок и корпуса смазать специальной смазкой.
6. Установить барабан на место.
7. Отрегулировать зазор между колодками и барабаном. Для этого в барабане имеется отверстие, через которое накладки разводятся в стороны.
8. Отрегулировать ручной тормоз и установить колеса на место.