Замена шаровой опоры ваз 2109, 2114

Содержание:

Восстановление
- Проведение работ
Восстановление опоры
Неразборной способ
Восстановление опоры
Назначение шаровых опор ВАЗ 2107
Признаки неисправности и причины выхода из строя
- Другие признаки:
- Причины поломки:
Снимаем старые шаровые опоры с автомобиля
Восстановление опоры

Восстановление

Наждак или болгарка.
Экструдер.
Электродрель с большим патроном (чтобы можно было зажать в него палец для шлифовки шара наждачной бумагой).
Слесарные тисы.
Сварочный аппарат (лучше полуавтомат).
Компрессор.

Реставрация опор может происходить двумя способами:

Переделывание неразборного шарнира в разборный, шлифовка шара пальца и замена вкладышей.
Ремонт за счет нагнетания размягченной пластмассы в зазор между шаром и корпусом применяя экструдер.

Конечно, не стоит закупать оборудование для разового ремонта, но простейший экструдер можно быстро сделать своими руками из старого главного тормозного цилиндра, приладив к нему рычаг для надавливания на поршень. Подогревать его для размягчения пластмассы можно горелкой или паяльной лампой.

Проведение работ

Ремонт и восстановление первым способом начинается с разборки опор. Для разборки корпуса сваренного из двух чашек, нужно высверлить на одной из чашек точки сварки и разделить чашки при помощи зубила и молотка. На корпусе со вставленным донцем, при помощи наждака или болгарки стачивают развальцованные края, и ударом молотка в торец пальца выбивают дно. В корпус из двух чашек вставляется вкладыш с пальцем, половинки прижимаются друг к другу и делается несколько прихваток сваркой, стараясь не перегреть вкладыш. У корпуса с вынутым дном измерьте наружный и внутренний диаметр и изготовьте стальное кольцо в соответствии с этими размерами высотой около 10 мм с резьбой внутри и пробкой, ввинчивающейся в него. Приварите кольцо к корпусу, остудите, вставите вкладыш с пальцем в корпус ввинтите пробку, подожмите ей вкладыш, просверлите в кольце отверстие Ø 2 мм вплотную к пробке и зашплинтуйте.

Ремонт и восстановление своими руками вторым способом обычно проходит без разборки узла.

В дне корпуса сверлят отверстие диаметром около 6 мм, его размер зависит от того какой экструдер вам доступен. Зазор между шаром и вкладышам очищается от грязи и продувается сжатым воздухом от песка и стружки. Через просверленное в днище отверстие используя экструдер в зазор между шаром пальца и корпусом, нагнетается размягченная пластмасса. Дайте ей остыть и ремонт готов. Недостатком этого способа является то что вы не видите сохранилась ли геометрия шара и не можете отшлифовать его, убрав следы коррозии, поэтому результаты восстановления будут недолговечны.

Восстановление опоры

Существует 2 неисправности этого элемента конструкции. Чаще всего, встречается выработка имеющейся в корпусе смазки. В таком случае, вы можете легко восстановить работоспособность шаровой опоры. Для этого применяется особый шприц, с его помощью в корпус добавляют новую порцию смазки.

Лучше всего для этого подойдет графитная смазка, но можно использовать и другую, со схожими показателями. Но, не забывайте, что ресурс восстановленной детали несколько меньше. Если имеется большой износ, то такой способ не поможет. Запчасть придется заменить.

Заключение

. Отечественные дороги не способствуют долгой жизни подвески. Поэтому, ремонтировать ходовую приходится довольно часто. Из-за этого, часто возникает вопрос, как снять шаровую опору без съемника. На самом деле, это довольно просто. Для этого не потребуются огромные усилия. Из инструментов используется монтировка и молоток. Снятие шаровой без специального приспособления не влияет отрицательно на подвеску.

На форуме нашел тему как снять шаровую без съемника, прочитал и забыл. На днях пришлось снимать рычаг решил попробовать. Но ямы не было, теорию помнил но не дословно в результате получилось вот что. Сначала описываю способ выложеный на форуме. ——————————————————————————- Нужна яма, не подъемник(актуально для самоделов). 1. Снимаем шплинт гайки. 2. Льем вд40 на гайку. 3. Приоткручиваем гайку, но не совсем, тоесть чтобы она была навернута минимум на 3 витка резьбы. 4. Льем вд40 под гайку на палец. 5. Берем плоское зубило, либо любой кусок металла толщиной 15мм. 6. Вставляем его между рычагом и поворотным кулаком, чтобы он соприкасался с пыльником шаровой опоры. 7. Домкратим машину. При поддомкрачивании машины видим, что зубило начинает сильно зажимать между кулаком и рычагом. 8. Когда колесо отрывается от земли, мы слышим сильный щелчок, это палец вышел из кулака. 9. Если колесо оторвалось от земли, а палец не вышел, маааааленьким молоточком через выколотку несильно бьём по кулаку. Всё. forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris … 66203.html

И как делал я без без ямы

Можно и без ямы и со снятым колесом, про наличии гидравлического домкрата, или любого другого. Поддомкрачивать нужно сам рычаг в районе шаровой после чего вставить между шаровойи рычагом то самое зубило, и опустить домкрат. Шаровая вылетает за милую душу. При отсуствии гидравлического домкрата вероятно можно применять и любой другой. Так как шаровая вылетает под действием пружины стойки амортизатора.

Износ или поломка шаровой опоры — серьезная неисправность, которая негативно отражается на работе автомобиля и требует скорейшего устранения.

Наиболее распространенными признаками, по которым можно определить необходимость замены шаровой, являются:

Скрип в районе указанной детали во время поворота руля.
Стук, появляющийся преимущественно во время движения по неровным дорогам при низкой скорости. Это обусловлено увеличивающимся зазором между головкой пальца и полостью корпуса, а точнее ее поверхностью.
Отсутствие устойчивого движения при прямой езде. Дополнительные особенности — наличие неравномерного износа покрышек при правильном развал-схождении. Нельзя полагаться только на данный признак, поскольку он проявляется и при некоторых других неполадках.

Читать дальше: Охлаждение головки блока цилиндров

Поскольку у автовладельцев далеко не всегда есть желание или возможность обратиться в соответствующий сервисный центр, а также может не найтись под рукой необходимого инструментария, встает ряд вопросов. В данном случае водителей интересует, как снять шаровую опору без съемника. Мы рассмотрим данную процедуру на примере нескольких автомобилей различных марок.

Неразборной способ

Суть этой технологии заключается в том, что в корпусе снятой с автомобиля шаровой опоры сверлится отверстие, через которое внутреннее пространство под давлением заполняется разогретым полимерным составом.

Перед такой процедурой важно продуть шарнир сжатым воздухом для избавления от пыли

После того, как деталь остынет, ее очищают от остатков вещества, устанавливают на место резиновый пыльник. Для этого используются готовые стержни, которые наполняются ремонтными составами. Их можно приобрести в специализированных автомобильных магазинах.

Чтобы впрыскивать ремонтный состав с пневматическим усилием, понадобится экструдер.

Подогреть полимерный состав можно с помощью паяльной лампы или горелки.

Отреставрированный таким образом шарнир может работать не меньше 50000 километров пробега. Кроме того, данную технологию можно использовать несколько раз. Важным условием ее применения является целостность конструкции шарнира.

Данный метод имеет следующие преимущества:

обеспечивается качественная сухая смазка пальца;
полимерный состав качественно заполняет все пустоты;
высокая прочность восстановленной детали;
сохранение заводской конструкции, целостности ремонтируемой детали;
при застывании пластмассы образуется цельный вкладыш, который по своей плотности превосходит заводской вариант.

Таким образом, изношенные шаровые опоры можно реставрировать своими силами. Сделать это не слишком сложно, придерживаясь определенных правил и последовательности. С другой стороны, после таких процедур не приходится рассчитывать на большой срок службы восстановленных деталей. Если есть возможность установить новую деталь, то лучше отдать предпочтение именно такому варианту.

Восстановление опоры

Заключение

И как делал я без без ямы

Наиболее распространенными признаками, по которым можно определить необходимость замены шаровой, являются:

Скрип в районе указанной детали во время поворота руля.
Стук, появляющийся преимущественно во время движения по неровным дорогам при низкой скорости. Это обусловлено увеличивающимся зазором между головкой пальца и полостью корпуса, а точнее ее поверхностью.
Отсутствие устойчивого движения при прямой езде. Дополнительные особенности — наличие неравномерного износа покрышек при правильном развал-схождении. Нельзя полагаться только на данный признак, поскольку он проявляется и при некоторых других неполадках.

Читать дальше: Тюнинг линкольн навигатор 2020 года

Назначение шаровых опор ВАЗ 2107

Шаровая опора (ШО) представляет собой обыкновенный шарнир, встроенный в подвеску ВАЗ 2107 и позволяющий колесу перемещаться только в горизонтальной плоскости. При этом она ограничивает возможность движения колеса в вертикальном направлении.

Шаровые опоры на последних версиях ВАЗ 2107 стали более компактными

Шаровые опоры ВАЗ 2107 весьма недолговечны, поэтому их приходится часто менять.

Конструкция шаровых опор ВАЗ 2107

Раньше на легковых автомобилях не было шаровых опор. Их заменяли громоздкие шкворни, которые нужно было часто смазывать. Подвижность таких соединений оставляла желать лучшего. Это, в свою очередь, отрицательно сказывалось на управляемости автомобиля. Конструкторы ВАЗ 2107 отказались от шкворней и установили шаровые опоры. Первые ШО состояли из:

корпуса;
шарового пальца;
пружины;
пыльника.

Палец запрессовывался в неподвижную проушину, фиксировался мощной пружиной и закрывался пыльником. Эту конструкцию тоже нужно было периодически смазывать, но довольно редко (примерно два раза в год). Менять смазку шкворней приходилось каждую неделю.

В современных шаровых опорах пружины не используются

В дальнейшем ШО ВАЗ 2107 постоянно совершенствовались:

из конструкции исчезла пружина;
стальной пыльник был заменён на пластиковый;
неподвижная проушина, в которой фиксировался палец, стала компактнее и получила пластиковую внешнюю отделку;
ШО стали неразборными, то есть практически одноразовыми.

Один знакомый водитель уверял меня, что нашёл отличный способ продлить жизнь пластиковым пыльникам. Перед установкой новых шаровых опор он всегда наносил на пыльники толстый слой силиконовой мази, которую автовладельцы используют для того, чтобы резинки на дверях машины зимой не замерзали. С его слов выходило, что пыльники после такой процедуры становятся практически «неубиваемыми». На мой вопрос, как мазь, предназначенная для резины, сможет улучшить качество пластика, мне было рекомендовано просто попробовать и убедиться во всём лично. К сожалению, руки до этого так и не дошли. Так что проверить эту водительскую находку я предоставляю читателю.

Причины выхода из строя шаровых опор ВАЗ 2107

Основные причины выхода ШО из строя следующие:

Знакопеременная ударная нагрузка. В результате разрушается шаровой палец, запрессованный в проушину подвески. Опора сконструирована так, что ударные нагрузки, приходящиеся на шар пальца, очень велики. При низком качестве дорог эти нагрузки кратно увеличиваются. В таких условиях даже качественная ШО не сможет полностью выработать свой ресурс.
Дефицит смазки. Под действием ударных нагрузок смазка из ШО постепенно выдавливается. Кроме этого, со временем смазка теряет свои оригинальные свойства.
Разрушение пыльника. Пыльник защищает шарнирное соединение от попадания грязи. Если в нём появляется трещина, грязь, попавшая в шарнир, превращается в абразивный материал и стачивает поверхность шарового пальца.

Признаки неисправности шаровых опор ВАЗ 2107

К основным признакам неисправности ШО ВАЗ 2107 относятся:

Посторонние звуки. Во время движения со стороны колеса начинает раздаваться стук или скрежет. Особенно отчётливо это проявляется на неровной дороге при скорости около 30 км/ч и обычно является следствием частичного разрушения шара на пальце опоры.
Раскачивание колеса. При наборе скорости колесо начинает слегка раскачиваться в разные стороны. Происходит это вследствие люфта, возникающего в ШО из-за её износа. Ситуация довольно опасная, и люфт нужно оперативно устранить. В противном случае колесо на скорости может развернуться под прямым углом к кузову.
Скрежет и скрип при повороте руля влево или вправо. Причиной является отсутствие смазки в одной из ШО (обычно из строя выходит только одна из опор).
Неравномерный износ передних и задних шин. Это может произойти не только из-за неисправных ШО. Причиной неравномерного износа может стать неправильно выставленный развал и схождение колёс, недостаточное или избыточное давление воздуха в отдельных колёсах и т. п.

Признаки неисправности и причины выхода из строя

Основной причиной поломки шаровой опоры авто – разрыв и деформация резинового пыльника. Как говорилось выше, он служит защитой от внешних воздействий агрессивной среды на внутренние компоненты шарнира. Через него во вкладыш попадает грязь, песок от дороги, влага.

Так как шар опоры и полиуретановый вкладыш прижаты плотно друг к другу, и шарик находится в постоянном движении, песок, попавший в это пространство, служит абразивом, разрушающим поверхность вкладыша. Вода, которая тоже может туда попасть, вымывает смазку, что усугубляет ситуацию – трущиеся детали взаимодействуют на «сухую», это ускоряет выход из строя шаровой опоры машины.

После этого появляется люфт в корпусе шарнира и как следствие стуки и скрипы во время движения автомобиля.

Явным признаком неисправности – это скрип при езде, даже по ровной дороге. Этот признак является начальной стадией разрушения внутренней части шаровой опоры. Дальше будет хуже. С увеличением люфта между шаром и вкладышем, появляются металлические стуки при проезде неровностей. Если их проигнорировать, то шарнир разобьется полностью и можно потерять колесо – из-за больших нагрузок, рычаг «вырвет» шар из корпуса и колесо отпадет.

Другие признаки:

Большие усилия на руль при попытке повернуть колеса и сильный скрип при этом, доносящийся от одного из передних колес.
Трудно удержать автомобиль по прямой траектории во время езды, так как появился значительный люфт между шаром и корпусом шарнира
Неравномерный износ покрышек. Такой же признак проявляется при неправильной регулировке развала-схождения, поэтому его можно попутать с неисправностью шаровой опоры авто.

Причины поломки:

Как говорилось выше – повреждение пыльника
Механический износ внутренних компонентов опоры. Срок службы шаровых опор сильно разница от модели автомобиля. Например, на отечественных ВАЗах – 20 000-40 000 км, на современных иномарках – 100 000-150 000 км.
Наши «великолепные» дороги. Ямы дорожного покрытия способствуют выходу из строя этого узла. При езде он испытываем большие нагрузку, если колесо попадает в яму, то шаровой шарнир получает сильный удар, что сокращает срок его эксплуатации.
Малое количество смазки в корпусе шаровой. Заводы изготовители этих узлов мало закладывают ее при изготовлении шаровых шарниров, поэтому рекомендуется дополнительно смазывать их пи установке на авто. Это продлит срок службы, как это сделать – поговорим ниже.

Снимаем старые шаровые опоры с автомобиля

Подготовительные операции

Берем щетку по металлу, тщательно зачищаем гайки шарнира, резьбу шаровых пальцев, посадочные места и болты крепления опор к рычагам подвески.

Замачиваем ВД 40. Брызгаем аккуратно, чтобы жидкость не попала под пыльник. В противном случае при демонтаже, палец шариковой опоры может проворачиваться вместе с гайкой. Это будет проблема, но она решаема, об этом расскажу позже. Ждем несколько минут, чтобы все откисло. Приступаем к снятию старого шарового шарнира с ВАЗ седьмой модели.

Демонтаж

Начнем с замены нижней шаровой опоры. Разрабатываем гайку. Для этого берем накидной ключ на «22». Если использовать рожковый, то можно «слизать» грани. Если вы ее сорвали, то дольше пользуемся рожковым ключом, потому что накидной не получится снять, когда выкрутить ее до упора.

В большинстве случаев, эта гайка прикипает, ржавеет. Чтобы ее сорвать, нужно приложить немало усилий. Сорвав, расхаживаем ее на неполный ход, выкрутив и закрутив обратно, чтобы прошла часть резьбы пальца, очистив ее.

Выкрутить ее полностью не получится. Из-за конструктивных особенностей поворотного кулака на ВАЗ 2101-07, она упрется в сошку. Поэтому, при демонтаже нижнего шарикового шарнира, нужно гайку открутить по максимуму, сколько это позволит конструкция.

Берем съемник, вставляем его между пальцами верхней и нижней опоры. Выкручиваем его, пока он не упрется в них своими краями. Продолжаем его «натягивать», но не до «усеру», чтобы не сорвать резьбу на нем. Если он крутиться с большим трудом – остановитесь. Этого усилия будет достаточно, чтобы выпрессовать нижнюю шаровую.

В руках у нас молоток, желательно взять в другую руку наставку, чтобы повысить точность ударов. Один ее край упираем в поворотный кулак, там есть специальный выступ (показан на фото ниже), по другому «лупим» молотком. После нескольких ударов, палец должен «выскочить» из конуса.

Остальное – дело техники. Выкручиваем гайку полностью, теперь места для полного вылета хватит, если все-таки она упрется в сошку, то монтировкой опускаем рычаг вниз.

А теперь неприятный момент. После того, как палец вылез из посадочного места поворотного кулака, его ничего не держит. На гайке есть фторопластовое кольцо, фиксирующее её от самопроизвольного откручивания. Оно может потянуть за собой палец, гайка начнет крутиться вместе с ним.

Это проблема, с которой сталкивался не однократно. Можно гайку распилить или разрубить зубилом, что я делал в начале своего пути автослесаря. Это «геморрой», большая трата времени и сил. С опытом до меня дошло, как можно выкрутить гайку нижней шаровой опоры, если она прокручивается вместе с пальцем. Этим опытом хочу поделиться с вами, но чуть позже.

Замачиваем болты крепления шаровой к рычагу ВД-40, предварительно очистив от грязи щеткой по металлу. Ключом на «13» откручиваем их. Используем два ключа, одним удерживаем винт от проворота, вторым крутим гаечки. Вынимаем старую деталь из паза.

Снимаем верхнюю опору

Для замены верхней шаровой, оставляем ступицу на нижнем пальце. Проводим подготовительные операции, о которых говорилось выше, «расхаживаем» гайку в разные стороны, прогоняя постепенно по резьбе.

Выкручиваем ее ключом на «22». Рекомендуется выкрутить полностью, ничего мешать не будет. Если этого не сделать, то после «выбивания» опоры, гайка может прокручиваться вместе с пальцем.

Подкладываем под нижний рычаг кирпич, опускаем авто, пока он полностью не ляжет на него. Тем самым, зафиксировав его. Вставляем съемник, выкручиваем его до упора и немного больше, но не до скрипа зубов. Нам нужно, чтобы между опорами появился «натяг», достаточный, для вырывания верхней шаровой из кулака. Берем наставку, молоток и лупим по отливу верхнего кулака, пока она не выскочит.

Снимаем ступицу с пальцев обоих опор и откладываем в сторонку, чтобы не мешала.

Повторяем операции с креплением верхнего шарнира аналогично ее нижней сестры. Брызгаем WD-40, берем ключи на «13», выкручиваем болты крепления к рычагу.

Видео, как снять шаровые опоры при помощи съемника:

Восстановление опоры

Заключение. Отечественные дороги не способствуют долгой жизни подвески. Поэтому, ремонтировать ходовую приходится довольно часто. Из-за этого, часто возникает вопрос, как снять шаровую опору без съемника. На самом деле, это довольно просто. Для этого не потребуются огромные усилия. Из инструментов используется монтировка и молоток. Снятие шаровой без специального приспособления не влияет отрицательно на подвеску.