Снятие, осмотр и установка головки блока цилиндров змз — 402

Контроль затяжки ГБЦ

Чтобы ваша душа была спокойна, и коль скоро вы решили сделать протяжку болтов головки, то существует методика контроля момента затяжки болтов ГБЦ. Естественно, при помощи динамометрического ключа.

К болту прикладывается момент, равный моменту страгивания болта. После начала поворота, нужно контролировать момент страгивания. Если он не увеличился, значит всё в порядке, болт начал растягиваться.

Если же момент начинает расти, то значит, что болт не достиг предела текучести. Здесь нужно производить затяжку болта ГБЦ до стабилизации момента затяжки.

При контроле затяжки болтов головки блока цилиндров, обратите внимание на две особенности. Если к болту приложен момент в 20кГсм, но момент текучести не был достигнут, то болт подлежит замене, так как он имеет повышенную прочность

Если же в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, то это означает разрушение болта, и он, однозначно требует замены.

Такие требования к болтам головки блока цилиндров объясняются просто: они работаю в постоянном режиме нагрев – охлаждение.

Удачи вам, и пусть затяжка болтов головки блока цилиндров своими руками, пройдёт успешно.

И снова здравствуйте:) Однако меня частенько спрашивают- “нужна ли повторная протяжка гбц?”. Есть много кто, которые считают, что поставил головку, затянул и не трогай ее больше.

В процессе своей довольно таки долгой работы мотористом, а это уже больше чем четверть века, я на своём опыте убедился, что если поленишься протянуть головку через время положенное для протяжки ея, то ещё через некоторое время, а это в большой части зависит от манеры езды водителя и расстояния одномоментно пройденной, придётся снимать.

Обычно прокладка сгорает в течение года, аи если человек едет на большое расстояние, то и через месяц. Поэтому мой совет таков: нельзя ехать далеко с непротянутой головкой, а иначе вам придется ее снимать в дороге. Но знаете, я заметил, если техника пришла прямо с завода, то через положенный для протяжки пробег, головки редко ослабевают. Возможно, что материал прокладки, который там ставят другой.

Так через сколько нужно протягивать головку цилиндров? В среднем через тысячу км. пробега. Так написано в инструкции и это подтверждается практикой. В инструкции по т.о. также написано, что через десять тысяч нужно ещё раз протянуть или проверить протяжку головки.

Ну в большинстве случаев хватало одной протяжки. Но редко конечно, но были случаи, что когда сгорела прокладка, то головка была слабой даже после одной протяжки. По моему это все зависит от материала прокладки гбц, Которая сильно усаживается, а которая и совсем не проседает.

Физика сего явления, а именно ослабления протяжки головки очевидна. Обычно головки цилиндров алюминиевые, а болты или шпильки крепления ещё стальные. При нагреве же у алюминия коэффициент расширения больше чем у стали и когда движок нагревается, то головка расширяясь сдавливает прокладку как прессом, а когда остывает, то отпускает ещё и прокладка уже сдавлена, а болты есессно ослабляются.

Есть правило: нельзя протягивать горячий двигатель, только холодный. Скажу вам список движков, которые нужно протягивать из своего опыта, с которыми я имел дело, а именно: змз405,406,409. движки Змз-402, УАЗ 417,421. Двигатели змз 511,512,523, зил-130, Урал.

Про другие не скажу, но обычно вазовские головки редко просаживаются. Про иномарки тоже не могу ничего сказать, потому что перебирал их мало, а п***ть попусту не хочу. На этом пока все.

Так к какому же мы пришли выводу? А вот к какому! протягивай вовремя головки!
А то сгорят к hujam прокладки!

Нет еще не все. Чтобы не мучится с повторной протяжкой головки, при этом приходится разбирать чуть ли не половину движка, для того чтобы убедится, что она не прослабла, а иной так и бывает. Зависит от материала прокладки. Сразу и не угадаешь.

Для того чтобы не протягивать повторно головки, можно поставить металлопакет. Про то, можно почитать . И хотя я писал про Уаз-патриот, это может относится ко многим движкам. Удачи друзья!

Назначение и строение ГБЦ

Головка блока цилиндров — своеобразная крышка камеры сгорания. Для возможности работы ДВС здесь размещаются впускные и выпускные клапаны, свеча(и) зажигания и различные датчики (зависит от конструкции мотора).

Что происходит в ГБЦ во время работы мотора

Если не углубляться в «дебри» моторостроения, на ГБЦ действует две основные силы.

1. Внутренее давление камеры сгорания. При воспламенении топлива в цилиндре образуется избыток сил, проворачивающих коленвал. Указанная сила действует на все стенки рабочей камеры и головку в том числе.
2. Интенсивный нагрев приводит к выворачиванию детали. Повышенная температура внутри камеры сгорания может повредить ГБЦ.
3. Давление внутри смазочных и охладительных магистралей. Внутри картера и системы охлаждения установленные насосы, подающие жидкости к узлам агрегата.

Силы, действующие на ГБЦ во время затягивания болтов

От правильности затяжки болтов зависит стабильная работа двигателя. При закручивании элементов крепления деталь подвергается сильному давлению. В местах, где проходят шпильки. Следовательно, если нарушить последовательность действий – головку потянет и ее придется протачивать.

Момент затяжки ГБЦ и других соединений двигателя ЗМЗ 402 (ЗМЗ 4021)

Затяжка резьбовых соединений — критически важная операция. Не дотянутые или перетянутые болты и гайки могут привести к очень серьезным поломкам. Поэтому будет правильным строго следовать таблице значений усилия (момента) затяжки и использовать динамометрический ключ для контроля усилия.

Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

Болт крепления крышки распределительных шестерен

Гайка крепления крышки распределительных шестерен

Гайка крепления крышки коробки толкателей

Гайка крепления головки блока цилиндров

Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров

Гайка болта крепления крышки шатуна

Гайка крепления маховика

Болт крепления шкива коленчатого вала

Стяжной болт коленчатого вала (храповик)

Болт крепления упорного фланца распределительного вала

Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала

Гайка крепления стойки оси коромысел

Болт крепления крышки коромысел

Гайка крепления выпускного коллектора к впускной трубе

Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока

Гайка крепления масляного картера

Гайка крепления масляного насоса

Болт крепления привода распределителя зажигания

Гайка крепления крышки коренного подшипника

Гайка крепления масляного фильтра

Болт крепления топливного насоса

Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива

Гайка крепления водяного насоса

Болт крепления шкива водяного насоса

Болт крепления картера сцепления

Гайка крепления картера сцепления

Болт крепления нажимного диска сцепления

Гайка крепления кронштейна генератора

Гайка крепления генератора

Болт крепления вентилятора

Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

Гайка хомута регулировочной трубки рулевой тяги

Палец нижнего рычага передней подвески

Гайка оси верхнего рычага передней подвески

Гайка пальца резьбового шарнира

Болт и гайка крепления оси верхних рычагов

Болт крепления колеса

Гайка фланца ведущей шестерни заднего моста

Болт крепления передней подвески к кузову

Гайка крепления механизма рулевого управления

Гайка крепления рулевого колеса

Гайка крепления сошки механизма рулевого управления

Болт крепления кронштейна маятникового рычага

Болт и гайка крепления рулевой колонки к панели приборов

Всасывающий штуцер насоса гидроусилителя рулевого управления

Гайка клина рулевого управления

Болт-штуцер клапана управления встроенного гидроусилителя рулевого управления

Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления

Гайка трубки сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления

Гайка соединения наконечника нагнетательного шланга и шлангов силового цилиндра раздельного гидроусилителя рулевого управления

Болт-штуцер сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления

Болт крепления поворотного кулака, рычага и кронштейна

Гайка крепления оси толкателя педалей тормоза и сцепления

Болт крепления тормозного щита заднего тормоза

Болт крепления скобы переднего тормоза

Болт крепления колесного цилиндра заднего тормоза

Гайка крепления регулятора давления задних тормозов

Гайка крепления главного цилиндра тормозов

Гайка крепления вакуумного усилителя

Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала

Гайка крепления карданного вала к заднему мосту

Гайка крепления поперечины промежуточной опоры к кузову

Болт крепления промежуточной опоры к поперечине

Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления

* Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:

для М6 — 6–8 Н·м (0,6-0,8 кгс·м)

для М8 — 14–18 Н·м (1,4-1,8 кгс·м)

для М10 — 28–36 Н·м (2,8-3,6 кгс·м)

для М12 — 50–62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м)

Ниже приводится видео, поясняющее, как управлять усилием затяжки болтов и гаек при помощи динамометрического ключа.

Источник

Сборка

Собирают головку блока в порядке, обратном разборке. Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и ось коромысел клапанов. Устанавливают клапаны в соответствии с метками, сделанными при разборке.

Прокладку корпуса термостата и прокладку задней крышки головки блока установить на герметик типа «Гермесил».

При установке головки блока рекомендуется заменить прокладку головки блока.

Установка головки блока производится в порядке, обратном снятию. Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рис.

Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров. Момент затяжки 83–90 Н·м (8,3– 9,0 кгс·м). После установки головки блока отрегулировать зазоры в приводе клапанов.

клапана

Собирают головку блока в порядке, разборке обратном. Перед установкой смазать моторным маслоотражательные маслом колпачки, стержни клапанов и ось клапанов коромысел. Устанавливают клапаны в соответствии с метками, при сделанными разборке. Прокладку корпуса термостата и задней прокладку крышки головки блока установить на типа герметик «Гермесил».

При установке головки рекомендуется блока заменить прокладку головки блока.

головки Установка блока производится в порядке, обратном Порядок. снятию затяжки болтов крепления головки показан блока на рис. Последовательность затяжки болтов головки крепления блока цилиндров. Момент затяжки 83–90 Н·м (8, 3– 9, 0 После·м). кгс установки головки блока отрегулировать приводе в зазоры клапанов.

Замена прокладки ГБЦ двигателя ЗМЗ-406

Обычно прокладку головки блока меняют при следующих повреждениях:

— Прорыв газов в систему охлаждения;

— Попадание в систему охлаждения масла;

— Недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (менее 1 МПа).

Снятие

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.

Снять аккумуляторную батарею.

Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

Снять катушки зажигания.

Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора.

Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.

Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя

Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.

Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.

Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

Снять распределительные валы (описано в статье — Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406)

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3

Шестигранным ключом «на 12» ослабляем затяжку десяти болтов, после чего отворачиваем и…

Снимаем головку блока цилиндров…

Отделяем и снимаем прокладку под головкой

Установка

Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.

Перед установкой нужно очистить прилегающие поверхности головки и блока от остатков герметика и прокладки.

Провести общую дефектацию головки цилиндров.

Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейки.

Если зазор превышает 0,1 мм, головку нужно заменить.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рисунке.

Болты крепления головки блока затянуть в два этапа:

Источник

Как контролировать момент затяжки

Есть специальные методы контроля правильной затяжки болтов, чтобы не переусердствовать в этом деле и не затянуть их недостаточно. Прикладывайте к болту момент, который равен моменту страгивания болта, а именно при начале поворота контролируйте момент страгивания болтов. Когда момент не увеличивается, вы выполняете все правильно, болт начал растяжку.

Когда вы прикладываете неправильный момент, растяжка болтов может не получаться, поэтому и стоит четко следовать инстукции, где сказано, какие моменты на какие болты нужно прикладывать. Эти требования объясняются работой блока цилиндров, каждый из цилиндров работает в постоянном режиме нагрева и охлаждения.

Это лишь общие рекомендации к затяжке моментов блока циллиндров, повторюсь, всё остальное обязательно прочтите в руководстве по ремонту вашей марки и модели автомобиля.

В заключении хочется пожелать решившим самостоятельно проводить ремонт ГБЦ, терпения и удачи в этом сложном деле. Помните обо всех нюансах процедуры, не пренебрегайте важными правилами по ремонту собственного автомобиля.

Работа над ошибками

   
Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг — Портинг и ломатинг ГБЦ.
По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством
для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал. При разворачивании втулок
нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях — сперва любым способом разворачивается одна втулка,
там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор.
В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями. Далее, что касается нарезки сёдел —
фаску лучше делать широкую 2 — 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой — расклепается не она, а клапан. В итоге
получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана — это
улучшит наполнение цилиндров. Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой
зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня
установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15. Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор
со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих.
При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки
показали себя отлично, поставил новые такие же. Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки — это расклёпывание
тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.

Неисправности двигателя УМЗ 4216

Ресурс мотора 4216, заявленный заводом-изготовителем – 250 тыс. км, но нередко движки выходят из строя раньше положенного срока. Часто возникающие проблемы ДВС:

• подтекание моторного масла;
• повышенный угар масла через поршневые кольца:
• стук клапанов, который порой трудно устранить;
• перегрев;
• отказ различных датчиков.

Различные поломки преждевременно могут возникать по разным причинам:

• водителем нарушаются условия эксплуатации – мотор перегревается вследствие перегруза;
• не соблюдаются нормы технического обслуживания;
• автомобиль эксплуатируется в тяжелых дорожных условиях.

К сожалению, в двигателях УМЗ нередко встречается брак, но от этого не застрахованы и моторы ЗМЗ. Если двигатель 4216 троит (дергается), причиной неисправности может быть как сам двигатель, так и поломки в ЭСУД. Чтобы определить причину возникновения дефекта, необходимо провести диагностику ДВС.

Рис. 1.64. Подбор поршневых колец к цилиндру

Кольца, предназначенные для установки в цилиндры номинального диаметра, маркируются желтой краской на верхнем компрессионном кольце; для установки в цилиндры первого ремонтного размера — голубой, второго ремонтного размера — зеленой.

Тепловой зазор, замеренный в стыках колец, помещенных в цилиндр

(см. рис. 1.64), для новых колец должен быть:

• 0,25-0,45 мм у верхнего компрессионного кольца;
• 0,45-0,65 у нижнего компрессионного кольца;
• 0,30-0,55 мм у коробчатого маслосъемного кольца.

Для изношенных колец допускается максимальный размер в замке не более 1,5 мм. Кольца для замера теплового зазора в замке помещать в верхнюю неизношенную часть цилиндра (от верхней кромки цилиндра до места расположения первого компрессионного кольца при нахождении поршня в ВМТ) или в оправку аналогичного диаметра. Поверхность цилиндра предварительно очистить от нагара. Установка поршневых колец с меньшим тепловым зазором в стыке приведет к схождению стыка кольца при работе двигателя и надиру цилиндра. Установка изношенных колец с большим зазором приведет к снижению давления такта сжатия и повышенному угару масла.

Проверить щупом боковой зазор между кольцами и стенкой поршневой канавки (рис. 1.65). Проверку произвести по окружности поршня в нескольких точках. Величина бокового зазора должна быть для новых колец и поршней 0,045-0,090 мм. Для изношенных колец и поршней допускается максимальный зазор не более 0,15 мм. Больший зазор приведет к увеличенному угару масла за счет «насосного» действия колец.

Сборка

   
Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:

В штуцере внутри прошёлся сверлом на 15. Почувствуйте разницу:

Однако самое забавное, что теплее в машине зимой не стало. Причина мне видится в росте КПД двигателя после капиталки. То есть
до капиталки расход зимой был более 25 литров и даже с тонким штуцером тепла хватало, после капиталки расход упал раза в
полтора, отчего и тепла стало в полтора раза меньше. Так что несмотря на увеличенный штуцер теплее в машине не стало.
Однако, я так понимаю, если бы штуцер не поменял зимой было бы несколько прохладно.

   
В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :

При откручивании крышки термостата один из болтов обломился, так что нарезал там резьбу на 10 и заменил болты:

   
Также слегка «раздрючил» канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:

   
Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):

Ощутимого износа на гильзах не было, хотя при первичной притирке, когда все поршни были в центральном положении, усилие
на шарманке ощутимо возрастало, так что износ таки имел место быть и сто тыс. км не прошли бесследно для гильз.
На поршнях износа не было, только мелкие потёртости, вероятно из-за попавшего нагара:

С заменой колец проблем не возникло, сверху старые, снизу новые — бузулук (Чехия):

Самое забавное, что старые кольца пружинили ненамного хуже новых, но имели износ в сечении. После замены колец устанавливаем
поршень обратно, не забыв про правильную ориентацию — надпись вперёд — вперёд, как ни странно, отверстие в шатуне должно
писять в сторону коллекторов, пассажира:

Гайки шатунов садим на резьбовой герметик. Крышку садим как была. Перед тем, как загонять поршень, сперва обстукиваем по
периметру оправку, а потом ручкой молотка аккуратно заталкиваем поршень.

   
Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал
не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке
движка до 5000 об\мин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.

По поводу течей масла рекомендую ознакомиться со статьёй «устранение течей масла».

   
Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он
чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту,
в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:

Также, абсолютно все шпильки в ГБЦ я обратно вкручивал также на фум-ленту.

   
Прокладку я поставил с треугольными окошками. С завода стояла такая же:

Прокладки с тонкими круглыми отверстиями действительно несколько улучшают циркуляцию ОЖ в районе 3-4 цилиндров, но их
я рекомендую тем, кто любит ездить на ХХ, и для кого 2500 — это запредельные обороты. Я же при езде страюсь держать движок
между 2 и 3 тыс. об\мин, холостые у меня 1000 об\мин.

   
Также применил небольшое ноу-хау, написал на башке порядок затяжки гаек 🙂 :

Затягиваем поэтапно. Сперва затянул на 9кг. И очень не зря сразу залил тосол:

Оперативно протянул на 10 кг, течь прекратилась. Всё таки фомкой башку лучше не снимать :). Башку второй раз протянул после
первого прогрева на следующий день и потом через неделю. На десерт как положено через 1000 км. После каждой протяжки,
само-собой, регулируем клапана.

Основные рекомендации

Прежде всего следует отметить, что такая процедура может проводиться после ремонта силового агрегата или с целью проверки величины момента затяжки болтов в процессе эксплуатации мотора. Если ГБЦ была демонтирована, следует внимательно осмотреть болты, а также отверстия в блоке цилиндров для их установки. Винты не должны иметь удлинения или деформации резьбовой части. Отверстия в блоке под болты очищают от остатков моторного масла, жидкости, других посторонних частиц. Если этого не сделать, можно повредить цилиндровый блок, при этом ГБЦ затянуть с требуемым усилием не получится.

Это интересно: Причины стука клапанов на холодном двигателе и как их устранить

Работу следует начинать только после ознакомления с рекомендациями изготовителей автомобиля по эксплуатации и ремонту. Там водитель найдет все необходимые сведения для выполнения работы, в том числе усилия и очередность затягивания болтов.

Еще одной особенностью использования таких болтов является установка их под определенным углом. Для этого потребуется специальный ключ с индикатором, который покажет градус наклона.

Пользователь Игорь Иванов показывает на видео установку и затяжку ГБЦ.

Момент затяжки болтов (усилие)

Момент затяжки болтов для каждого автомобиля разный (в виду конструктивных особенностей). Для конкретного автомобиля есть своя таблица моментов затяжки креплений. В следующем разделе рассмотрим усилия крепежа ГБЦ на примере «вазовской» головки.

Таблица: моменты затяжки соединений в зависимости от диаметра резьбы

Номинальный диаметр резьбы	Размер «под ключ» головки, болта (гайки), мм	Шаг резьбы, мм	Классы прочности по ГОСТ 1759–70
Болт
5.8	6.8	8.8	10.9	12.9
Гайка
6	10	1	0,5	0,8	1,0	1,25	1,6
8	12 — 14	1,25	1,6	1,8	2,5	3,6	4,0
10	14 — 17	1,25	3,2	3,6	5,6	7,0	9,0
12	17 — 19	1,25	5,6	6,2	10,0	12,5	16,0
14	19 — 22	1.5	8,0	10,0	16,0	20,0	25,0
16	22 — 24	1,5	11,0	14,0	22,0	32,0	36,0
18	24 — 27	1,5	16,0	20,0	32,0	44,0	50,0
20	27 — 30	1,5	22,0	28,0	50,0	62,0	70,0
22	30 — 32	1,5	28,0	36,0	62,0	80,0	90,0
24	32 — 36	1,5	36,0	44,0	80,0	100,0	—

Правильный порядок затяжки

Существует определенный порядок затяжки болтов, почти на всех автомобилях он одинаковый – от центра головки к ее краям, крест на крест. Так, например, первыми затягиваются два центральных болта правого и левого рядов, затем два болта, находящиеся слева от центральных, затем два справа от центральных, потом два болта находящиеся слева в обоих рядах и завершают порядок болты находящиеся справа в обоих рядах.

Важно помнить, что крепеж всегда выполняется в три — четыре подхода:

1. Первый подход – усилие 3-4 кгс.
2. Второй подход – усилие 7 кгс.
3. Третий подход – усилие 9 кгс.
4. Последний подход – усилие 11,5 – 12 кгс.

Некоторые нюансы

Момент затяжки – один из основных факторов нормальной посадки головки блока. Но на этот критерий влияет не только прилагаемое усилие, а и сами крепежи:

• Общее состояние болтов – новые или б/у;
• Наличие смазки на резьбовой части;
• Состояние резьбы.

Тип силовой установки (бензиновый, дизельный), а также количество клапанов на технологию затягивания ГБЦ не влияет. Но это не значит, что усилие и порядок затяжки для всех моторов идентичен и перед посадкой головки обязательно следует изучить условия выполнения операции и все ее особенности.

Ошибки при монтаже головки

Если не использовать динамометрический ключ при монтаже головки блока цилиндров, то можно ошибиться с усилием, что приведет к неравномерному моменту. В таких случаях будет чрезмерное или недостаточное усилие, которое повлечет за собой либо деформацию поверхности головки, либо допуск прорыва газов, масла или охлаждающей жидкости. В обоих случаях это чревато тяжелыми последствиями для двигателя.

При соблюдении правил затягивания крепежных болтов, а также нужного момента, всегда можно рассчитывать на надежную и долговечную работу установленных деталей. Механизм газораспределения в двигателе играет основную роль, поэтому пренебрегать правилами монтажа составляющих элементов не стоит.

Двигатели ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021

Болт крепления крышки распределительных шестерен 11-16 (1,1-1,6)Гайка крепления крышки распределительных шестерен 12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления крышки коробки толкателей 12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления головки блока цилиндров 85-90 (8,5-9,0)Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров 11-16 (1,1-1,6)Гайка болта крепления крышки шатуна 68-75 (6,8-7,5)Гайка крепления маховика 78-83 (7,8-8,3)Болт крепления шкива коленчатого вала 11-16 (1,1-1,6)Стяжной болт коленчатого вала (храповик) 170-220 (17-22)Болт крепления упорного фланца распределительного вала 11-16 (1,1-1,6)Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала 55-60 (5,5-6,0)Гайка крепления стойки оси коромысел 35-40 (3,5-4,0)Болт крепления крышки коромысел 4,5-8,0 (0,45-0,8)Гайка крепления выпускного коллектора к впускной трубе 44-56 (4,4-5,6)Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока 40-56 (4,0-5,6)Гайка крепления масляного картера 12-15 (1,2-1,5)Гайка крепления масляного насоса 18-25 (1,8-2,5)Болт крепления привода распределителя зажигания 6,0-8,0 (0,6-0,8)Гайка крепления крышки коренного подшипника 100-110 (10-11)Гайка крепления масляного фильтра 12-18 (1,2-1,8)Болт крепления топливного насоса 12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива 12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления водяного насоса 18-25 (1,8-2,5)Болт крепления шкива водяного насоса 12-18 (1,2-1,8)Болт крепления картера сцепления 28-36 (2,8-3,6)Гайка крепления картера сцепления 40-56 (4,0-5,6)Болт крепления нажимного диска сцепления 20-25 (2,0-2,5)Гайка крепления кронштейна генератора 44-62 (4,4-6,2)

Гайка крепления генератора 44-56 (4,4-5,6)Свеча зажигания 30-40 (3,0-4,0)Болт крепления вентилятора 14-18 (1,4-1,8)

Процесс и порядок

Затяжка ГБЦ ЗМЗ своими руками начинается с изучения мануала двигателя. Все этапы делают по порядку, не нарушая их. Любая неточность может привести к выходу из строя не только прокладки или головки блока цилиндров, но и всего мотора ЗМЗ 406.

Вначале подбирают необходимые инструменты. Ставят машину на ровную поверхность.

Необходимые инструменты

Для затяжки ГБЦ автовладельцу понадобятся следующие инструменты:

• динамометрический ключ;
• насадки для головок болтов;
• чистая моторная смазка;
• руководство по затяжке должно находится рядом с автовладельцем.

Поэтапная инструкция

Сперва резьба болтов смазывается моторным маслом. Затем болты вставляются внутрь отверстий головки БЦ. Они вкручиваются рукой до тех пор, пока это невозможно будет сделать вручную.

Чтобы совершить дальнейшую протяжку, ГБЦ берут динамометрический ключ. Теперь необходимо протягивать все болты в той последовательности, в которой они указаны в мануале. Затяжка ГБЦ осуществляется с усилием, о котором я рассказывал в начале статьи.

Сперва протягивают с малой силой. Затем проходят еще раз и по второму кругу, если это необходимо

Важно помнить, что на рядные двигатели внутреннего сгорания протяжку устройства производят от центра к краям устройства двигателя. Подобным образом автовладелец лишает себя риска повреждения головки БЦ двигателя внутреннего сгорания или ее прокладки

Некоторые автовладельцы совершают ошибки при протягивании ее. Ниже описаны моменты, которые не стоит допускать при процедуре:

• перетяжка некоторых болтов;
• попадание смазывающего средства в отверстия;
• проведение работ с изношенными головками для динамометрического ключа;
• отсутствие порядка затягивания болтов ГБЦ;
• эксплуатация болтов, которые не подходят по размеру к устройству.

Бывает и такое, что закручивают в отверстие ржавые болты. Этого тоже нужно избегать. Отверстия тоже бывают проржавевшими. Многие пытаются залить в них масло. Но этого делать нельзя. Так как смазывающая жидкость попадет в резьбовой колодец, и он разрушится при закручивании болта.

Еще одной частой ошибкой бывает закручивание головок без специального инструмента. В этом случае перетягивания не избежать. Как результат автовладелец приезжает в сервис-центр с пробоем в прокладке устройства или за капитальным ремонтом всего двигателя.

Грани болтов, которые закручиваются изношенными головками или не тем ключом, могут слизываться со временем. В дальнейшем это приводит к трудностям при снятии и замене устройства или блока цилиндров.

Не рекомендуется закручивать одни и те же болты после снятия головки. Механики сервис-центров рекомендуют устанавливать новые. Так как после затяжки болт увеличивается в длине, и в следующий раз подобная деталь может привести к тому, что в БЦ пойдут трещины, которые приведут к его разрушению.

Подвеска двигателя

Двигатель установлен на шасси на трех резиновых подушках: две расположены в передней части двигателя (по одной с каждой стороны), одна — сзади, под удлинителем коробки передач

Передние подушки расположены наклонно в поперечной плоскости двигателя. Сверху и снизу подушки имеют стальные пластины. В верхнюю пластину ввертывается болт, соединяющий подушку с кронштейном на двигателе. С кронштейном шасси подушка соединяется двумя болтами, заделанными в арматуру подушки. Кронштейны шасси привернуты (каждый двумя болтами) к поперечине передней подвески. Для усиления связи болтов с поперечиной в конусные отверстия поперечины установлены конические разрезные втулки, плотно охватывающие болт при его затяжке.
Задняя подушка имеет снизу и сверху стальные пластины, в которых закреплено по два болта. Подушка крепится к площадке удлинителя коробки передач и к поперечине. Между подушкой и удлинителем установлены Г-образные пластины- ограничители. Ограничители препятствуют чрезмерному перемещению двигателя в продольном направлении при торможении и разгоне автомобиля. Для правильной работы ограничителей необходимо, чтобы зазор между кромкой вертикальной поЖи и поверхностью подушки (у каждого ограничителя) был 3 мм. Зазор устанавливается перемещением поперечины на болтах, креплениях ее к кронштейнам рамы.

В процессе эксплуатации автомобиля следует периодически проверять состояние деталей подвески двигателя, подтягивать при необходимости болты и гайки, а также очищать подушки от грязи и попавшего на них масла.

Рис. 1.62. Определение массы головок шатунов с помощью весов

При удалении материала масса головок шатуна не должна выходить из следующих пределов: поршневой (m1) – 211-217 г, кривошипной (m2) – 679-688 г (рис. 1.62).

Смазать поршневой палец маслом, применяемым на двигателе, и вставить в отверстия поршня и шатуна. Шатуны и поршни при сборке с поршневым пальцем должны быть сориентированы следующим образом: надпись «FRONT» (перед), расположенная на наружной стороне бобышки под палец и выступ А на кривошипной головке шатуна должны быть направлены в одну сторону (рис. 1.63).

Крышка шатуна должна быть установлена на шатун так, чтобы уступ Б на крышке шатуна и выступ А на кривошипной головке или выбитые на боковой поверхности крышки и кривошипной головки номера цилиндров или пазы под вкладыши располагались с одной стороны (рис. 1.63).