Стартер: причины поломки, ремонт своими руками, видео инструкция

Диагностика бендикса

Для этого мультиметром (тестером) последовательно сначала замеряют напряжение на клеммах аккумулятора, отключенного от бортовой сети автомобиля. Оно составляет примерно 12,7 В. При показаниях прибора менее 12 В считается, что аккумулятор сильно разряжен и не пригоден к дальнейшим проверкам.

Далее восстанавливают штатное соединение проводов и замеряют напряжение на клеммах батареи и контактах реле. По сравнению с предыдущим случаем оно меняется не более чем на 0,1 В и будет равным в обеих контрольных точках. Переводят ключ в положение запуска. Напряжение на контактах реле не должно опускаться менее 12 В. В противном случае скорее всего неисправны соединительные провода, возможно, что подгорел один или несколько контактов в цепи протекания тока.

Чтобы проверить, целы ли щётки, возьмите 12-вольтовую лампочку. Её провода подсоедините к держателю и к массе щёток. Если лампочка загорится – это признак поломки, и щётки придётся заменить.

Работа под большой нагрузкой, может привести к короткому замыканию обмоток якоря. Как определить место замыкания, кроме визуального осмотра, можно проверить якорь стартера мультиметром. Проверка заключается в измерении сопротивления между корпусом и обмотками.

Еще одним способом определения работоспособности пускового устройства силового агрегата является проверка его элементов: бендикса, щеток и обмотки. Для тестирования двух последних потребуется 12-вольтовая лампочка, контакты которой необходимо подключить к массе и держателю щеток при этом на стартер должно подаваться напряжение от источника питания автомобиля.

Бывает ситуация, когда при исправной детали мотор по-прежнему не начинает крутиться. Это можно увидеть после его снятия с автомобиля, при этом отключать деталь от сети не нужно. После замыкания соответствующих клемм движение бендикса будет отсутствовать. Эту неисправность вызывают изношенные ролики, послабление хода пружины либо отсутствие смазки. Ремонтировать бендикс нет смысла, единственное, следует взять с собой в автомагазин выработанную деталь, чтобы не ошибиться.

Также, при демонтаже щеточного узла, обязательно проводим визуальный осмотр щеток, коллектора, втулок, обмотки и якоря. Ведь при выработке втулок может осуществляться просадка тока при запуске и нестабильное срабатывание моторчика, а поврежденный или подгоревший коллектор будет попросту «съедать» щетки.

Читать далее: Почему прикуриватель не работает в машине и не фиксируется: как его снять и подключить, ремонт

Если стартер включается, а мотор не крутит, пришло время узнать, как проверить бендикс стартера. Бендикс обычно не ремонтируется, а заменяется, но причины его поломки знать необходимо. Их не много:

• засохла или загустела смазка;
• износились пружины;
• на роликах появились дефекты и стёртости или произошёл диаметральный износ.

Проверка бендикса производится без сложностей. Придумайте мягкую прокладку, чтобы обернуть механизм и тем самым избавить от повреждений.

Затем поместите его в тиски, при этом муфта прибора должна иметь односторонний поворот. Если есть вращение в две стороны, причина поломки – дефект муфты. Эту деталь придётся заменить. Соблюдая точный порядок действий и инструкций, проверку стартера и замену дефектных деталей вы проведёте без труда.

Как происходят замеры?

После производства батареи, ее нужно испытать, чтобы определить стартерные показали. Испытания на производствах сложные, зачастую батареи помещают в отрицательные температуры, охлаждают их несколько часов, затем пробуют запустить двигатель.

Замеряют несколько раз, то есть существует ряд интервалов с максимальными значениями, в такие интервалы замеряют максимальные токи, которые способен выдать именно этот экземпляр, они записываются и позже наносятся на «борта» АКБ. Нужно отметить, что в партии так жестко проверяют далеко не все аккумуляторы. Однако «дефектовка» присутствует, происходят проверки нагрузочной вилкой.

Справедливости ради, стоит отметить, что раньше во времена СССР, аккумуляторы вообще не заливались электролитом на производстве (было понятие сухого заряда), их вы сами должны были залить и зарядить! То есть покупаем электролит нужной плотности, и затем в течении 12 – 24 часов заряжаем.

Другие признаки неисправности бендикса

Стартер очень сильно подвержен воздействию окружающих вредоносных факторов – влаге, пыли, грязи, масла. Следовательно, нарушается его изоляция, и он отказывается работать. Необходимо запомнить, что деталь работает в комплексе с другими элементами и подвергается «лавинным поломкам», когда неисправность в одном узле влечет за собой поломку в других.

Среди прочих причин, которые могут спровоцировать выход из строя стартера, выделяют:

• износ обмотки реле – стартер вообще не подает признаков жизни, якорь не проворачивается;
• износ обмотки статора или якоря – стартер чрезвычайно медленно крутит мотор, при этом коленчатый вал также медленно вращается;
• проблемы с коллектором – медленное прокручивание двигателя и коленчатого вала;
• износ щеток – ток не подается на реле, стартер не шумит.

Можно заметить, что одни и те же симптомы указывают на различные проблемы. Диагностику можно провести самостоятельно, но для того, чтоб не усугубить ситуацию, все же следует обратиться к профессионалам.

Принцип работы стартера и его устройство

Если по электрической части все в порядке и цепь без повреждений, то стоит демонтировать запчасть для разборки и детального осмотра с целью выявления дефектов. Но прежде чем это делать, нужно изучить устройство и принцип действия автомобильного стартера.

Устройство стартера автомобиля: 1. передняя крышка; 2. бендикс; 3. редуктор; 4. якорь; 5. корпус статора в сборе; 6. вилка; 7. втягивающее реле; 8. щеточный узел; 9. щетки; 10. задняя крышка стартера автомобиля.

При повороте ключа и запуске двигателя, происходят такие процессы:

Замыкаются контакты замка и через реле стартера, идет питание на обмотки (тяговую и удерживающую) втягивающего реле.

Магнитное поле в обмотках с усилием втягивает якорь вовнутрь корпуса (сжимая возвратную пружину).

Принцип работы стартера

В тот момент, когда маховик начинает вращаться быстрее, не же ли шестерня бендикса, обгонная муфта предотвращает передачу крутящего момента и бендикс, рычагом отводится назад, благодаря возвратной пружине возвращается в свое положение.

Ключ в замке зажигания возвращается в первоначальное положение и напряжение на управляющей клемме исчезает.

Исходя из рассмотренной схемы, можно делать предположения о возможных неполадках на соответствующих этапах.

Устройство стартера

Деталь изготовлена в форме небольшого цилиндра, помещённого в корпус из металла длиной от 13 до 15 сантиметров. Зачастую через провод к нему подключается также реле (похожий элемент, но меньших размеров). Второй кабель обязательно соединяется с аккумуляторной батареей.

Устройство пусковой системы двигателя в машине включает 5 основных элементов:

1. Электродвигатель. Представлен в качестве металлического цилиндра, внутри которого прикреплены сердечники и обмотки. По стандарту их четыре штуки, крепятся они винтовым способом, плотно прижимаясь к внутренней стенке. Специальные отверстия с резьбой в корпусе обеспечивают крепление передней части, где двигается обгонная муфта.
2. Якорь. Этот элемент стартера выполнен в виде оси. Изготавливается она из легированной стали и служит центральной частью механизма, в который помещены коллекторные пластины и сердечник.
3. Втягивающее реле. Передаёт импульс от замка зажигания непосредственно на электрический двигатель стартёра, выталкивая обгонную муфту.
4. Привод включения или бендикс. Механизм с роликом, крепящимся к одному из валов якоря. Этот элемент является подвижным и выполняет важную функцию по передаче крутящего момента. Цепляющая шестерня раскручивает венчик маховика, обеспечивая устойчивость механизма при работе. Сразу после запуска двигателя внутреннего сгорания обгонная муфта отцепляет шестерню, сохраняя работоспособность системы.
5. Щёточный узел. Стабилизирует напряжение на пластинах якоря. Щётки и специальные щёткодержатели выполняют основную работу в цикле передачи тока на крутящий момент.

На фото — составные части пускового устройства

Схема соединений и принцип работы

Принцип работы стартера осуществляется по заданной схеме соединений:

1. При повороте ключа в замке зажигания тяговое реле питается от электроэнергии аккумулятора и образует контакт.
2. Шестерня обгонной муфты сцепляется с маховиком и приводит его в подвижное состояние.
3. Привод включения замыкает цепь, подавая напряжение на якорь и пластины, приводя таким образом электродвигатель в рабочее состояние.
4. Затем происходит пуск двигателя внутреннего сгорания. В тот момент, когда ДВС раскрутится быстрее стартера, обгонная муфта отцепляет шестерню и устройство выключается.

Стандартная электросхема соединений стартерного механизма

Выявление причин и устранение неисправностей

Что делать, если не заводится генератор? Если свистит генератор? Разборка и сборка генератора — в принципе, процедура не очень сложная, если вы знаете, что нужно делать.

Итак, как отремонтировать генератор, зная основные причины:

Слишком малый заряд АКБ или его полное отсутствие может быть результатом того, что предохранительный элемент сгорел или просто отошел из-за механической тряски. Кроме того, отсутствие вольтажа в бортовой сети может быть следствием износа щеток. Электрика в этом случае очень важна, поскольку при скачках напряжения могут сгорать диоды, а в обмотке ротора либо статора может случиться обрыв или замыкание.
Чтобы проверить работоспособность щеток, обычно достаточно визуального осмотра. Но если в сети произошел обрыв проводки либо короткое замыкание, для диагностики может потребоваться мультиметр. Если вы не знаете, как снять генератор, воспользуйтесь сервисным мануалом, поскольку восстановление сломавшегося диода осуществляется только путем его замены или пайки. Если необходима также перемотка генератора, в домашних условиях ее осуществить будет проблематично. Для этого лучше обратиться к профессионалам, чтобы вы могли быть уверены, что все будет сделано правильно. Как правило, процедура перемотки обычно стоит дешевле, но если ее стоимость слишком высокая, возможно, есть смысл произвести замену на новое ГУ.
Что касается ремонта ротора, то его можно осуществить своими силами. Как правило, необходимость ремонта ротора обусловлена разрывом электроцепи рядом с контактными кольцами либо распайкой концов обмоток

В этом случае процедуру ремонта следует начинать с того, что необходимо осторожно отмотать один видок кабеля. Сломавшийся конец необходимо выпаять, после чего, используя паяльник и расходные материалы, нужно установить готовый кабель с применением отмотанного витка.
Как показывает практика, обычно даже не нужно уменьшать число витков, поскольку осуществляется распайка выводов.
Чтобы обеспечить нормальную работу ГУ, также можно произвести очистку кольца мелкозернистой наждачной бумагой

Если на кольце имеются более крупные повреждения, от них можно избавиться с применением плоских надфилей. Как снять генератор в таком случае — опять же, нужно обратиться к сервисному мануалу, поскольку процедура демонтажа в каждом случае будет разной. Таким же образом осуществляется разборка или сборка генератора. В процессе необходимо быть осторожным, чтобы ничего не перепутать. Замена контактных колец генератора, как правило, осуществляется в случае полного их повреждения.
Если ГУ сильно гудит, вероятнее всего, причина заключается в износе роторных подшипников. Если вы заметили, что состояние подшипниковых устройств довольно печально, возможно, пришло время произвести их замену. Но все может быть не так печально. К примеру, если люфт на подшипниках не особо критичный и практически не ощущается, можно просто демонтировать детали и промыть их своими силами. Перед установкой элементов необходимо будет смазать подшипники.
Отсутствие вольтажа или скачки напряжения в бортовой сети обычно можно решить путем смены реле регулятора. Следует отметить, что первостепенной причиной в данном случае могут быть проблемы в работе диодного моста или каких-то его компонентов. Определить вышедшие из строя диоды позволит диагностика устройства с помощью мультиметра.
В том случае, если диодный значок на контрольном щитке приборов сообщает водителю о проблемах с вольтажом аккумуляторной батареи, это может говорить о возможном пробое. В частности, речь идет об одном из диодов в цепи. Если вам необходимо будет добраться до этой схемы с диодными компонентами, потребуется открутить несколько гаек с обмотки, после чего извлечь гаечку, которая крепит положительный вывод. Когда вы сделаете это, вы получите доступ к схеме, которую можно либо заменить, либо отремонтировать (автор видео о самостоятельном ремонте ГУ — Вячеслав Ляхов).

Последовательность контроля работоспособности стартера

Если при переводе ключа зажигания в положение «Старт» стартер не подает никаких признаков жизни, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Измерить мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора. Должно быть не менее 12 Вольт для запуска двигателя. Если меньше, следует зарядить аккумуляторную батарею.

2. Далее необходимо произвести измерение качества шины «земля» автомобиля. Следует проверить контакты шины «минус АКБ» — кузов автомобиля и «минус АКБ»-корпус двигателя, собственно, стартера. Это лучше сделать, включив зажигание, и измеряя напряжения между минусом АКБ, металлическими элементами корпуса двигателя и зачищенными элементами кузова двигателя. Напряжения должны быть строго 0,0 Вольт. Если больше, возможно нарушены контакты соединений.

3. Перед проведением дальнейших действий лучше произвести компьютерную диагностику. Во многих автомобилях запуск двигателя может блокировать иммобилайзер, возможно, требуется привязка ключа. Неисправность узлов автоматической коробки переключения передач также может ввести режим запрета на запуск авто.

4. Для дальнейшей диагностики стартера требуется электрическая схема автомобиля и схема расположения реле и предохранителей. Система запуска автомобиля может быть организована одним из двух способов. В автомобилях более ранних годов выпуска напряжение на втягивающее реле стартера подавалось непосредственно с контактной группы замка зажигания. Неисправность контактной группы приводит к отсутствию напряжения, подающегося на втягивающее реле. В таком случае необходимо проверить наличие контактов по схеме подключения замка зажигания. В современных автомобилях для управления срабатыванием стартера используется реле стартера, обычно устанавливаемое в блоке реле и предохранителей в подкапотном пространстве. Необходимо проверить исправность реле, наличие на его входном контакте напряжения +12 Вольт. Можно принудительно включить стартер, замкнув контакты реле.

5. Далее переходят непосредственно к работам со стартером. Он обычно расположен в области маховика. Более удобное расположение – между двигателем и радиатором системы охлаждения. В этом случае доступ к нему упрощен. Хуже, если стартер расположен за двигателем под выпускным коллектором. В любом случае, необходимо отследить путь пролегания проводов, идущих от стартера. От него отходят два проводника: один толстый (сечение не менее 25 кв.мм.) для запуска электродвигателя и тонкий – для управления втягивающим реле.

6. В первую очередь необходимо в удобном месте зачистить тонкий проводник, подсоединить к нему провод сечением не менее 2 кв.мм. и заизолировать место соединения. Затем перевести коробку передач в нейтральное положение. После этого соединить подключенный проводник к положительной клемме заряженного АКБ. Если при этом не последует никаких действий со стороны стартера, возможны следующие варианты:

• неисправность обмотки втягивающего реле (обрыв);
• износ щеток электродвигателя стартера;
• поломка ламелей коллектора;
• обрыв обмотки якоря;
• отсутствие контакта на разъеме тонкого провода (часто встречается, когда тонкий проводник приходит в разъем «под фишку», его иногда достаточно просто пошевелить);
• отсутствие заземления на корпусе двигателя автомобиля (для большей уверенности можно мощным проводом соединить корпус двигателя с минусом АКБ).

7. Если втягивающее реле сработало уверенно, но электродвигатель стартера не вращается, следует проверить наличие напряжения + 12 Вольт на выходе толстого проводника. Он обычно имеет соединение «под гайку», иногда контакты подгорают и обугливаются. В таком случае следует снять и зачистить контактные зоны. Также следует проверить соединение толстого проводника в области положительной клеммы аккумуляторной батареи.

8. С помощью мультиметра можно проверить сопротивление обмотки втягивающего реле (между подсоединенным проводником и корпусом двигателя оно должно быть в пределах от 3 до 20 Ом для различных типов стартеров).

9. В случае, когда предыдущие действия не привели к положительному результату, необходимо приступить к диагностике неисправности на снятом с автомобиля стартере.

Видео — как замкнуть стартер на прямую, если он не крутит:

Руководство по проверке

Устройство можно проверить, не снимая его с машины. Снятие выполняется при серьезных поломках. Для диагностики не потребуется специальных знаний. Проверяется устройство в несколько этапов. С амое главное — проверять толстыми проводами, на тонких работать не будет.

Этапы

Проверка стартера в сборе. Для этого нужно демонтировать устройство с машины и зажать его в тиски, надежно, но не сильно, чтобы не поломать. Затем необходимо замкнуть контактные болты, находящиеся с тыльной стороны, с помощью металлического предмета или куска проволоки. Если стартер рабочий, он начнет крутиться. В этом случае причина неисправности может быть в реле тяги.

Проверка на работоспособность тягового реле. Для этого нужно использовать провода с небольшим сопротивлением. Одним проводом нужно соединить положительную клемму на аккумуляторе и реле на массе, а вторым минусовую клемму на аккумуляторе и корпусом стартера. Если реле исправное, прозвучит характерный щелчок и якорь выдвинет шестеренку (автор видео — altevaa TV)

Тестером следует измерить сопротивление между корпусом ротора и обмотками, оно должно составлять несколько миллионов Ом. Если сопротивление изоляции от 0 до 2 Ом, якорь неисправен и требует замены. Проверка межвиткового замыкания делается с помощью специального стенда для проверки генераторов.

Проверка устройства на стенде

Проверку щеток делают с помощью лампочки на 12 В, которую подключают к щеткодержателю и корпусу устройства. Светящаяся лампочка информирует о неисправности щеток. В этом случае их нужно заменить. Обмотка также проверяется лампочкой, только подключается обмотка и корпус.

Прозвонить электрическую сеть. С помощью контрольки можно прозвонить электрическую цепь, чтобы найти разрывы. Чтобы прозвонить элетросеть, необходимо включить зажигание.

Проверяем бендикс. Для проверки понадобится мягкая прокладка, чтобы защитить деталь от повреждения. Звездочку бендикса нужно зажать в тиски и провернуть муфту в одну и другую сторону. Если деталь исправна, муфта будет поворачиваться лишь в одну сторону. Если она проворачивается в другую сторону, это говорит о ее неисправности и необходимости замены. Могут быть изношены зубья, тогда бендикс нужно просто заменить.

Забоины в зубьях бендикса

При визуальном осмотре можно выявить следующие неисправности:

• обрывы обмотки;
• нарушение изоляции;
• износ пластин коллектора;
• дефекты поверхности коллектора и якоря в виде задиров, царапин, канавок и т.д.

Небольшие дефекты устраняются путем зачищения мелкозернистой наждачной бумагой или шлифованием. Если в результате этих действий якорь уменьшился в диаметре, ставятся прокладки. То же касается и коллектора. Если детали сильно изношены, их лучше заменить. Замена требуется, если неисправна межвитковая изоляция, изношены щетки и подшипники.

Если вы не знаете, как проверить стартер, не снимая его с машины, диагностику можно сделать на СТО, которые оборудованы специальным стендом для диагностики генераторов.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Способов проверки неисправностей стартера всего 2: по характерным симптомам и по итогам дефектовки после разборки. Основные причины поломок и их признаки.

• Стартер крутит, но мотор не заводится. Исключив проблемы с системами питания, зажигания, ГРМ и иммобилайзером, можно сделать вывод об изношенных щетках стартера. Чаще всего при износе щеточного узла можно на слух ощутить, что коленчатый вал двигателя вращается медленней обычного. Но прежде чем снимать стартер для ремонта, проверьте надежность крепления клемм, отсутствие на них окислов и уровень зарядки аккумуляторной батареи.
• Стартер щелкает, но не крутит. Причиной поломки может быть как износ щеток, так и низкий заряд АКБ, окислы на клеммах питающего провода, гибкой массы.
• Стартер срабатывает, но коленчатый вал не вращается. Визуально слышно вращение якоря пускача, но маховик при этом стоит на месте. Поломка может проявлять себя лишь время от времени. Ремонт стартера своими руками заключается в замене бендикса. В очень редких случаях к подобным симптомам приводит слизывание зубьев на венце маховика или на шестерне бендикса.
• Не срабатывает втягивающее реле. Соленоид внутри тягового реле при подаче на него напряжения передвигает вилку, вводя в зацепление с венцом маховика шестерню бендикса, и замыкает контактной пластиной клеммы питания электродвигателя. Если после поворота ключа в положение Start не приходит напряжение на управляющий вывод втягивающего, или неисправно само втягивающее реле, контакты попросту не замкнутся для включения электродвигателя.
• Стартер не перестает вращаться после запуска двигателя. Причина в залипании контактной пластины втягивающего реле.

Неисправности стартера и их причины

Все неисправности пускового устройства можно условно подразделить на две категории:

1. Механические.

2. Электрические.

1. Поломки механической части стартера возникают из-за банального износа частей и деталей. Износ, чаще всего происходит из-за не правильной эксплуатации пускового устройства. Примером неправильного использования можно назвать допуск работы стартера при запущенном двигателе. В исключительных случаях, механические неисправности могут стать причиной появления неисправностей электрической категории.

2. Электрические неисправности заключаются в отсутствии питания на контактах стартера, замыкании электрических обмоток, обгорании контактов и отказе в работе таких частей, как втягивающее реле.

Прежде чем приступать к проверке стартера, необходимо четко определиться, что именно случилось с пусковым устройством. Среди самых распространенных неисправностей, стоит отметить следующие поломки:

1. Вал стартера не разворачивается, то есть пусковое устройство не срабатывает.

2. Стартер запускается. Оценка его работы производится на слух. Однако, при этом, коленчатый вал двигателя остается неподвижным.

3. Число оборотов стартера не соответствует норме. Он вращается слишком медленно и не создает требуемого крутящего момента на коленчатом валу.

4. После запуска силового агрегата стартер не выключается и продолжает вращаться. Данный режим является аварийным и может навредить механическим частям стартера.

Этапы выполнения работы

Вся проверка работоспособности пускового устройства выполняется в соответствии со следующей последовательностью:

1. Демонтаж нерабочего элемента.

2. Проверка работы втягивающего реле.

3. Диагностика неисправностей якоря.

4. Оценка состояния щеток и обмотки.

5. Диагностика неисправностей бендикса.

Для проверки стартера его необходимо, в первую очередь, демонтировать с двигателя, подробнее как снять стартер. Для этого снимают клемму аккумулятора, откручивают все контактные соединения электропроводки и выкручивают гайки крепления. После этого неисправное устройство снимают с автомобиля и зажимают в тисках. Старайтесь не прилагать для этого больших усилий, иначе есть риск испортить корпус стартера.

Износ коленвала

Причиной того, почему стартер не крутит на горячем двигателе, могут стать и подшипники коленвала – вкладыши. Из-за износа, масляного голодания, некачественной сборки и увеличенного продольного (осевого) люфта коленчатого вала вкладыши могут изнашиваться неравномерно, что придаст им «неправильную» форму, особенно в результате появления задиров на поверхности. В результате, когда мотор остывает, между опорными шейками коленвала и вкладышами появляются зазоры, что облегчает прокрутку двигателя. При его прогреве наличие указанных дефектов, наоборот, может привести к полному заклиниванию двигателя. В любом случае, эксплуатируя авто, желательно как можно быстрее реагировать на кажущиеся случайными его «капризы».

Что надо делать в такой ситуации

К сожалению, в большинстве случаев, данная проблема, так или иначе, решается только с помощью медицинского вмешательства с последующим вскрытием «больного». В зависимости от степени «запущенности» проблемы прибегают как к профилактическим, так и к хирургическим методам лечения.

Первый способ применим в том случае, когда механические части привода бендикса имеют допустимый износ, но испытывают дефицит смазки. Все сочленения следует разобрать, промыть бензином и смазать графитовой смазкой. Шестерня бендикса и обгонная муфта также смазываются. Если стартер редукторный, желательно промазать планетарку и все остальные приводные шестерёнки.

В том случае, если «накрылись» щетки, они естественно меняются. Но, чаще всего, на этом ремонт не ограничивается. Будучи в плачевном состоянии, они, наверняка, порядком потрепали коллектор. Если он черный, подгоревший, с рисками и царапинами, то так оно и есть. Чтобы привести его в рабочее состояние, можно воспользоваться обычным ластиком, желательно слегка потёртым.

Ластик следует приложить к коллектору и, равномерно проворачивая якорь, довести его до рабочего состояния. Шкурку в данном случае использовать не рекомендуется, так как её абразивный материал пагубно влияет на износостойкость представленных узлов.

При износе втулок якоря производится их замена, если, конечно не поздно, и якорь не размолотил посадочные места. Бывает и такое. Для этой цели можно взять на вооружение несколько методов. Чаще всего пользуются метчиком соответствующего диаметра. Постепенно вкручивая его в полость втулки, она безболезненно покинет своё обжитое место. Некоторые автолюбители пользуются выколоткой. Её надставляют над втулкой и ударяют молотком.

Стоит такая втулка сущие копейки, а вот несвоевременная её замена может заметно ударить по кошельку владельца.