Прокачка тормозов ваз 2106

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

• Электронные датчики скорости движения на ступицах;
• Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
• Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

1. механизм переднего левого колеса;
2. механизм переднего правого колеса;
3. механизм заднего правого колеса;
4. механизм заднего левого колеса.

1. механизм переднего правого колеса;
2. механизм переднего левого колеса;
3. механизм заднего левого колеса;
4. механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

1. Снимите крышку с расширительного бачка.
2. Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
3. Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
4. Запустите двигатель, и оставьте его работать.
5. Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
6. Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
7. Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
8. Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
9. Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
10. Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Порядок прокачки тормозной системы на ВАЗ:

1. Долить до отметки «MAX» в бачок тормозной жидкости той же марки, если её недостаточно. Если не знаете что залито на данный момент или не можете подобной марки купить, тогда нужно полностью слить старую жидкость и залить новую.

2. Если задние колёса вывешены, то следует предварительно разблокировать регулятор давления задних тормозных механизмов. Для этого вставьте между поршнем и пластиной отвёртку. Как закончите всё процедуру прокачки – достаньте её.

3. На тормозной системе нужно очистить клапан выпуска воздуха от грязи.

4. Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха. Наденьте резиновый шланг на головку клапана и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью (конец шланга должен быть погружен в жидкость).

5. Этим временем ваш помощник должен производить нажатие на педаль тормоза в пределах 4-6 раз с интервалом нажатия – 1-2 секунды. В конце педаль нужно зажать «до пола» и так держать.

6. Далее отверните на ½ или ¾ оборота клапан выпуска воздуха. Теперь можно будет заметить пузырьки с воздухом, что выходят из шланга с тормозной жидкостью. Когда всё вытечет – закрутите до конца клапан, после чего ваш помощник может отжать педаль тормоза.

7. Такую операцию следует повторять от 4х до 6 раз, пока появление пузырьков из выходящей тормозной жидкости не перестанет. Но, проводя эту процедуру нужно следить, чтобы тормозная жидкость в бочке не уходила за отметку «MIN». При необходимости опять доливайте её.

8. Как только воздух выйдет – можно снять шланг, вытереть штуцер клапана выпуска воздуха насухо и надеть на него защитный колпачок. С одним колесом, а точнее тормозным механизмом справились, теперь можно переходить при необходимости к остальным.

Как видите, процедура прокачка тормозной системы простая и не требует особых знаний и инструментов. Её можно с лёгкостью проводить у себя в гараже.

Похожие новости

Как прокачать тормоза

Как ездить зимой

Шины Michelin Primacy: преимущества

Как доехать, если отказало сцепление?

Советы при покупке поддержанного авто

Как отбуксировать автомобиль?

Типичные неисправности тормозной системы ВАЗ 2106

Поскольку ВАЗ 2106 является весьма старым автомобилем, подавляющее большинство проблем с его тормозами автомобилистам хорошо известны. Перечислим самые распространённые.

Слишком мягкая педаль тормоза

В какой-то момент водитель обнаруживает, что для того, чтобы нажать на тормоза, ему не требуется практически никаких усилий: педаль буквально сама проваливается в пол салона.

На фото видно, что педаль тормоза почти лежит на полу салона

Вот список причин, из-за которых это происходит:

• в тормозную систему попал воздух. Попасть он туда может разными путями, но обычно это происходит из-за повреждённого тормозного шланга или из-за того, что один из тормозных цилиндров утратил герметичность. Решение очевидно: вначале следует найти повреждённый шланг, заменить его, а затем устранить избыточный воздух из тормозной системы с помощью её прокачки;
• главный тормозной цилиндр вышел из строя. Это вторая причина, из-за которой педаль тормоза проваливается в пол. Выявить проблему с главным цилиндром довольно просто: если уровень тормозной жидкости в системе нормальный и утечек не наблюдается ни на шлангах, ни возле рабочих цилиндров, то вероятно, проблема в главном цилиндре. Его придётся заменить.

Снижение уровня тормозной жидкости

Прокачка тормозов может потребоваться и тогда, когда уровень тормозной жидкости в системе ВАЗ 2106 серьёзно упал. Происходит это вот почему:

• владелец автомобиля не уделяет должного внимания проверке тормозов своей машины. Дело в том, что жидкость из бачка может постепенно уйти, даже если тормозная система кажется герметичной. Всё просто: абсолютно герметичных тормозных систем не бывает. Шланги и цилиндры имеют свойство со временем изнашиваться, и начинают подтекать. Эти утечки могут быть совершенно незаметны, но они медленно, но верно снижают общий запас жидкости. И если автовладелец вовремя не дольёт в бачок свежей жидкости, то эффективность тормозов серьёзно снизится;

• снижение уровня жидкости из-за большой утечки. Помимо скрытых утечек всегда могут возникнуть утечки явные: один из тормозных шлангов может внезапно порваться как из-за огромного внутреннего давления, так и из-за внешних механических повреждений. Или прокладка в каком-то из рабочих цилиндров придёт в негодность, и жидкость начнёт уходить через образовавшуюся дыру. У этой проблемы только один плюс: её легко заметить. Если водитель, подходя к машине, увидел лужу под одним из колёс, значит, пора вызывать эвакуатор: ехать на такой машине никуда нельзя.

Одно колесо не тормозит

Ещё одна типичная проблема с тормозами ВАЗ 2106 — это когда одно из колёс отказывается тормозить наравне с остальными. Вот причины этого явления:

• если не тормозит одно из передних колёс, то причина, скорее всего, в рабочих цилиндрах этого колеса. Вполне вероятно, что их заклинило в закрытом положении. Так что они не могут раздвинуться и придавить колодки к тормозному диску. Причиной заклинивания цилиндров может быть как грязь, так и обычная ржавчина. Проблема решается чисткой или полной заменой устройства;

• отсутствие торможения на одном из передних колёс может быть связано и с полным износом тормозных колодок. Этот вариант наиболее вероятен тогда, когда водитель пользуется поддельными колодками, в защитном покрытии которых отсутствует мягкий металл. Производители подделок обычно экономят на меди и других мягких металлах, и в качестве наполнителя используют в колодках обычные железные опилки. Защитное покрытие колодки, сделанное на основе таких опилок, быстро разрушается. Попутно оно разрушает и поверхность тормозного диска, покрывая его выбоинами и царапинами. Рано или поздно настаёт момент, когда колесо просто перестаёт тормозить;

• отсутствие торможения на одном из задних колёс. Обычно это результат выхода из строя цилиндра, раздвигающего с-образные колодки, соприкасающиеся с внутренней поверхностностью тормозного барабана. А ещё это может быть связано с обрывом пружины, возвращающей колодки в исходное положение. Это может показаться парадоксальным, но это факт: если колодки после срабатывания тормозов не возвращаются назад к цилиндру, они начинают болтаться и постоянно задевают за внутреннюю стенку тормозного барабана. Это приводит к разрушению их защитной поверхности. Если они износятся полностью, то в самый ответственный момент колесо может не затормозить, или торможение будет очень ненадёжным.

Как прокачать тормозную систему на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание! Прокачка тормозов осуществляется на автомобиле с помощником, хотя можно и без него но это будет сложнее, да и сама статья написана на прокачку системы только лишь с помощником!

На автомобилях семейства Самара 2, прокачку системы обязательно нужно заменять в последовательности, а именно сперва заднее правое колесо, затем переднее левое, после чего заднее левое и только после этого переднее правое, в общем по диагонали начиная сперва с заднего колеса!

1) В самом начале операции отройте капот у автомобиля и после отверните рукой крышку бачка в котором находится тормозная жидкость. (Местонахождение этой крышки указано стрелкой на фото ниже, но только она вывернута)2) Затем если есть возможность возьмите тормозную жидкость обязательно той же марки, и долейте её до отметки MAX в тот самый бачок, а если у вас была куплена новая жидкость и вы решили её заменить, тогда более подробную информацию по замене тормозной жидкости, смотрите в статье: «Замена жидкости тормозов на ВАЗ »

(Кстати в этой статье на которую дана ссылка, в самом низу будет рубрика « Важно! », обязательно прочтите её там много чего сказано интересного)3) Следом на заднем правом колесе, разыщите небольшой колпачок который закрывает штуцер для прокачки, а после того как данный колпачок будет найдет, снимите его и очистите от грязи

4) После того как данный колпачок будет снят со штуцера, возьмите в руки заранее подготовленный шланг и оденьте одним концом его на штуцер, а другим опустите в прозрачную лучше всего пластмассовую бутылку. (Если вы не поняли про шланг и бутылку, тогда пример со шлангом и с этой самой бутылкой, см. на фото ниже в пункте «6 »)Примечание! Бутылка в которую вы будете опускать шланг, должна обязательно быть наполнена тормозной жидкостью и кончик шланга должен находится обязательно в этой самой жидкости!

5) Затем когда всё будет сделано, скажите своему помощнику чтобы он сел за руль вашего автомобиля и после чего пусть он плавно нажмёт раз 7-8 на тормозную педаль и в самом конце то есть когда он будет нажимать последний восьмой раз, пусть он данную педаль оставит до упора нажатой.

6) А вы в это время, начните при помощи гаечного ключа аккуратно отворачивать прокачной штуцер, но отворачивать его полностью ни в коем случае не надо, его нужно просто немного ослабить на оборота 2-3 и после чего вы должны увидеть как в бутылку пойдёт тормозная жидкость.

Примечание! Ждите и внимательно смотрите за тем как стекает тормозная жидкость, в ней кстати будут видны те самые пузырьки воздуха которые ни в коем случае в системе не должны присутствовать, так вот продолжайте сливать жидкость из системы до того пока в бутылки не прекратится выделение пузырьков, а когда выделение пузырьков прекратиться тогда заворачивайте штуцер до упора и только после этого пусть ваш помощник уберёт ногу с педали!

Обязательно в то время пока будет сливаться жидкость следите за её уровнем в бачке, ни в коем случае не допускайте падения этого уровня до нуля, а иначе воздух попадёт в систему и прокачку тормозов вам придётся начать сначала, поэтому всегда поглядывайте за жидкостью и по возможности доливайте!

7) После того как у вас заднее правое колесо будет прокачено, точно такую же операцию проделайте с левым переднем, тот самый штуцер на передних колёсах располагается чуть по другому, более подробно смотрите на фото ниже: Примечание! Когда данный контур будет прокачен, переходите к прокачке следующего контура то есть заднее левое колесо и после чего переднее правое!

Дополнительный видео-ролик: Чтобы вам было более понятно о том как прокачать тормоза, мы для вас подготовили видео-ролике чуть ниже, в нём собраны кучу отличных советов которые вам пригодятся в жизни, но данный ролик как вы уже увидели из названия направлен лишь на автомобили девятого семейства, но он так же относится и к автомобилям семейства Самара 2 так как тормозная система у этих двух автомобилей практически идентична!

Здравствуйте Влад! В принципе можно, но не нужно, так как на автомобилях семейства Самара 2 тормозная система идёт диагональная, нужно это для того чтобы машина при торможение не уходила юзом и при отказе одной из сторон машина тормозила более ровно, в отличие к примеру от классики, где тормозная система идёт горизонтальная то есть заднее левое колесо и заднее правое, поэтому при резком торможение на такой системе автомобиль и уводит в сторону, да и ко всему этому если откажет одна из сторон к примеру передние два колеса, то автомобиль будет тормозить только двумя задними колёсами что очень опасно на большой скорости!

Замена тормозного шланга

1. Снять переднюю шину с нужной стороны, чтобы был удобный подступ к суппорту.
2. Вывернуть с обратной стороны болт, фиксирующий шланг, и достать его с медными шайбами.
3. Открутить шланг в участке фиксации к тормозной трубке.

В ходе ремонта шайбы заменяют новыми, так как их используют в виде уплотнителей. А, как известно, при демонтаже старых частей не исключено подтекание тормозной жидкости.

Задний шланг прикрепляется так же, только разница в том, что передний тормозной шланг фиксируется к суппорту болтом, задний – гайкой. Для разъединения трубки и шланга понадобятся ключи. Одним открутить нужно трубку, вторым – удерживать гайку гибкого компонента. Когда трубка немного ослабнет, с помощью плоскогубцев нужно достать стопор. Окончив демонтаж поврежденной запчасти, нужно выполнить установку новой. В конце процесса бачок следует наполнить ТЖ, а затем прокачать систему в ВАЗ-2107.

Последовательность работ

Последовательность

Существует определенный порядок прокачки тормозов, нарушать который настоятельно не рекомендуется.

1. Первым идет задний правый.
2. Вторым — передний левый.
3. Третьим — задний левый.
4. Последним четвертым прокачивается передний правый тормоз.

Итак, мы подошли к главному вопросу — как правильно прокачать тормоза на автомобиле ВАЗ 2110. Но тут важным моментом является то, собираетесь ли вы выполнять работу сами, либо позовете на помощь друга. В зависимости от этого, прокачка выполняется немного разным способом. Расскажем о каждом из них.

Самостоятельная прокачка

Если помощника отыскать не удалось, с задачей вполне можно справиться самостоятельно.

Емкость с ТЖ

Для начала вооружитесь:

• Крышкой тормозного бачка без датчиков, обычной черной;
• Автомобильным ниппелем;
• Напильником круглой формы или сверлом на 14 миллиметров.

1. Сделайте отверстие в крышке, вставьте в него ниппель, чтобы не было зазоров, и элемент сидел плотно. Вот такое приспособление заменяет готовый аэратор, который продается в магазинах.
2. С помощью изготовленного устройства соедините вентиль запаски или демонтированного колеса с вентилем бачка.
3. Поднимите машину на домкрате, снимите все колеса.
4. Открутите штуцер, предназначенный для прокачки тормозов. Воздух выгонит тормозную жидкость с пузырями воздуха.
5. Если нет возможности использовать шину или у вас имеется компрессор, используйте его. Только убедитесь, что давление составляет не более 1 атмосферы.
6. Выполните аналогичную последовательность процедур на каждом тормозе, соблюдая указанную выше последовательность.

https://youtube.com/watch?v=jkYHTz9lNgM

С помощником

Если все же напарника для работы найти удалось, это хорошо. Так прокачивать тормоза не только удобнее, но и веселее. Плюс качество операции оказывается зачастую выше.

Доливаем

Последовательность ваших действий в таком случае будет следующей.

1. Проверьте автомобиль на предмет отсутствия протечек тормозной жидкости.
2. Долейте ТЖ в бачок до максимального уровня. Он так и обозначен — МАХ.
3. Вывесите колесо, на котором планируется прокачка тормозов. Последовательность вы уже знаете.
4. На задних тормозах расположен регулятор давления, который блокируется отверткой. Ее вставляют между пластиной и поршнем.
5. На тормозном устройстве имеется клапан выпуска воздуха. Тщательно вытрите его, снимите колпачок и на головку наденьте резиновый шланг.
6. Подготовьте заранее прозрачную емкость объемом около 3 литров и налейте в нее немного тормозной жидкости, которая используется в вашем авто. Второй конец шланга должен быть погружен в эту тормозную жидкость.
7. Помощнику командуете резко нажимать на педаль тормоза около 5 раз подряд. Во время последнего нажатия педаль удерживается в нижнем положении.
8. Пока он держит педаль, вы открываете клапан примерно на 50-75 процентов и смотрите на тормозную жидкость, которая вытекает через шланг.
9. Изначально должна выходить жидкость с пузырьками. Как только утечка закончится, клапан перекрывается.
10. Клапан закрыт? Тогда говорите товарищу отпустить педаль.
11. Но так не прокачиваются тормоза на ВАЗ 2110 лишь одним этапом. Для качественной процедуры ее придется повторить еще раза 3. Нужно добиться результата, при котором из шланга не будут выходить пузырьки воздуха.
12. Выполните аналогичную процедуру со всеми тормозными механизмами в указанной последовательности прокачки. Не забудьте извлечь отвертку, которая блокирует регулятор давления.

Как видите, выполнить прокачку тормозной системы не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Проще всего работать вдвоем, поскольку тогда процесс намного легче и не требует создания каких-то особых приспособлений.

В этом деле главное не торопиться. Последовательная работа, аккуратные действия в строгой последовательности тормозов. Сделать все это самостоятельно не проблема, если грамотно взяться за прокачку тормозной системы вашего автомобиля.

В каких случаях необходимо прокачивать тормозную систему

Отвечать на этот вопрос можно достаточно долго. Но если кратко, то прокачка тормозной системы должна проводиться при любом вмешательстве в конструкцию, будь-то замена трубок, шланг, суппортов, цилиндров. Но есть мероприятия, при которых не нужно проводить прокачку – это замена вакуумного усилителя тормозов и колодок

Также стоит обратить внимание на свойства тормозной жидкости. Дело в том, что в жидкости содержится большое количество присадок, которые улучшают функционирование тормозной системы

И в статье вы узнаете, как правильно прокачать тормоза ВАЗ, чтобы улучшить их эффективность.

Во время нажатия на педаль происходит повышение давления в трубках, как следствие – увеличение температуры. А работать при высокой температуре не может долго ни один механизм. Даже жидкости теряют свои свойства. Вследствие этого происходит испарение большей части присадок, система работает в аварийном режиме. Но стоит заметить, что ресурс у присадок около 90 тыс. км, а это немало. Но это актуально лишь в том случае, если вы проезжаете в год до 50 тыс. км. Если меньше, то замену тормозной жидкости все равно нужно проводить хотя бы раз в два года.

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2110: фото и видео

Прокачка тормозов на любом автомобиле проводится не только после ремонта элементов системы, тормозных цилиндров, замены элементов магистрали, уплотнителей.

Время от времени появляется необходимость в удалении воздуха из системы после закипания жидкости, завоздушивании при падении уровня жидкости в бачке, утечке, а также после любой разгерметизации тормозной магистрали.

Процесс прокачки тормозов ВАЗ-2110 прост, работа не занимает много времени, кроме того, все можно выполнить самому, если не удалось найти помощника.

Схема прокачки тормозов на ВАЗ-2110

Тормозная система ВАЗ-2110 имеет два контура, работающих по диагональной схеме. Этим продиктован порядок удаления воздуха из системы. Выполняя работу, необходимо обязательно следовать такой последовательности прокачки:

1. Правое заднее колесо.
2. Переднее левое.
3. Заднее левое.
4. Переднее правое.

Порядок прокачки тормозной системы ВАЗ-2110 и модификаций.

Необходимые материалы

Перед началом прокачки необходимо запастись тормозной жидкостью для долива.

https://youtube.com/watch?v=v-N2DA5XVIU

Запасаемся тормозной жидкостью определенной марки, а если марка нам не известна – готовимся к её полной замене.

При этом важно помнить, что жидкость должна быть именно той марки, которая была использована ранее. Ели мы не уверены в том, какая тормозная жидкость залита в систему ВАЗ-2110, лучше перестраховаться и заменить её полностью

В противном случае, при смешивании жидкостей разных типов, в системе могут образоваться сгустки, что выведет тормоза из строя.

Также для работы будет необходима прозрачная ёмкость, до половины наполненная жидкостью, шланг для штуцера длиной около 40-50 см, накидной ключ с вырезанным сегментом (штуцерный ключ).

Прокачка тормозов с помощником

Потребуется помощник. Поехали.

1. Открываем крышку бачка с жидкостью и доливаем её до максимально допустимой отметки.

   Доливаем тормозуху в бачок.

2. Очищаем колёсный тормозной механизм и снимаем защитный резиновый колпачок.

   Снимаем защитный колпачок со штуцера правого заднего колеса.

3. Если автомобиль установлен на подъёмнике (колеса в вывешенном состоянии), блокируем регулятор давления задних тормозов. Для этого достаточно вставить любую пластину или подходящую отвёртку между поршнем и опорной пяткой.

   Блокируем «колдун», если нужно.

4. Надеваем шланг на штуцер, второй конец шланга опускаем в сосуд с жидкостью.

   Надеваем шланчик на штуцер, подсоединяем к емкости и наливаем в ней тормозную жидкость.

5. Просим помощника плавно и медленно нажимать на педаль тормоза пять-семь раз, соблюдая интервал в 2-3 секунды. Педаль фиксируется в нижнем положении.
6. В это время мы откручиваем штуцер на пол оборота и выпускаем жидкость с пузырьками воздуха в сосуд.
7. Закручиваем штуцер, после этого помощник отпускает педаль.
8. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, доливаем, если нужно.
9. Повторяем процесс до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выделяться.
10. Снимаем шланг, вытираем штуцер и надеваем колпачок.

    Прокачиваем остальные тормозные механизмы в порядке очередности.

Далее прокачиваем тормозные механизмы остальных колес, согласно порядку прокачки.

Прокачиваем тормоза самостоятельно, без помощника

Если не удалось найти ассистента — не беда.

Чтобы одному прокачать тормоза, понадобится крышка от бачка, шланг и сосок для бескамерной шины.

Прокачаем сами, но для этого нужно запастись крышкой от тормозного бачка старого образца, без указателя уровня жидкости. Ещё понадобится обычный ниппель от автомобильной камеры и сверло на 14. Высверливаем в центре крышки отверстие, вставляем ниппель. Приспособление готово. Переходим к прокачке:

1. Доливаем жидкость в бачок до максимума.
2. Закрываем бачок нашей крышкой с ниппелем.

   Накручиваем крышку с прокладкой на бачок.

3. Берём запаску и соединяем шлангом ниппель запаски с ниппелем бачка. Таким образом, давление на жидкость в системе обеспечено. Запаса давления в колесе хватит с избытком для полной прокачки системы. При этом нежелательно превышать давление в одну атмосферу. Вместо запаски можно использовать насос или компрессор, но при этом следить за давлением.

   Другой конец шланга прикрепляем к ниппелю камеры.

4. Процедура и порядок прокачки ничем не отличается от удаления воздуха из системы с помощью ассистента. Кроме того, нужно так же внимательно следить за уровнем жидкости, чтобы система не захватила воздух.

   Для удобства в шланг можно врезать краник от пневмосистемы.