Правильная прокачка сцепления одному: как сделать быстро своими руками

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество УАЗовских цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Некоторые автолюбители переделывали на ВАЗовские, более надёжные. От применения ремкомплектов я тоже отказался, так как проблем с ними не меньше. При дешевизне ремонта, срок работы отремонтированного ГЦС был от месяца до полугода.

Для замены манжетов:

• открутите главный штуцер;
• снимите стопорное кольцо;
• выдавите в сторону стопора манжеты с поршнем;
• протрите чистой тряпкой все детали и цилиндр внутри;
• убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

• замените кольцевую манжету;
• со стороны стопора поставьте поршень на место и установите стопор;
• со стороны штуцера положите пластинку и 2 манжету;
• вложите пружину и сжимая прикрутите штуцер.

Как правильно прокачать сцепление

Первым делом необходимо пополнить запас бачка главного цилиндра до отметки «максимум» или 2 см до края. Чтобы исключить попадание сторонних элементов, используется мелкий сетчатый фильтр.

Дальше находите штуцер привода. Обычно подобраться к нему можно со стороны двигателя или днища транспортного средства. После того как вы его нашли, вам понадобится участие товарища. Он должен выжимать педаль сцепления. После 2-3 нажатий ее необходимо зафиксировать в выжатом состоянии. Вы в это время демонтируете щиток и очищаете от грязи и пыли штуцер. Снимаете с него колпачок и надеваете подходящий по диаметру шланг. Второй конец шланга помещаете в емкость. Не забывайте о том, что примерно на ¾ или половину оборота необходимо провернуть штуцер. После того как вы его ослабите, потечет тормозная жидкость. Если в системе действительно был воздух, то вы увидите пузырьки. Когда жидкость перестанет идти, закручиваете штуцер, после помощник может отпустить педаль. Желательно проделать эту процедуру несколько раз, пока воздух не будет полностью удален.

Когда нужна прокачка

Такая процедура необходима в нескольких случаях:

1. Плановая замена. Используемая жидкость не может вечно обладать одними и теми же свойствами. Со временем она изнашивается, создается меньшее давление в цилиндре. Это влияет на работу автомобиля. Чтобы избежать подобной неприятности, нужно регулярно менять жидкость.
2. Плохое качество используемых материалов. Каждый хоть раз покупал продукт плохого качества. В данном случае это повлияет не только на работу автомобиля, но и на исправность остальных деталей. Именно поэтому нужно менять жидкость низкого качества на что-то получше.
3. Разгерметизация сцепления. Как только какие-то элементы системы начинают неплотно прилегать, возможна утечка жидкости и попадание воздуха. И то, и другое одинаково плохо. Быстро заканчивается жидкость, плохо срабатывает сцепление.
4. Ремонтные работы. Если система сцепления вышла из строя, то нужно отвезти автомобиль в сервис или отремонтировать самостоятельно. В любом случае, детали потеряют герметичность, в них попадет воздух, вытечет жидкость. Почему это плохо описано в предыдущем пункте.

Обратите внимание! В случае утечки жидкости прокачка сцепления поможет лишь временно. Для того, чтобы починить сцепления, нужно проверить всю систему на наличие дыр или щелей

Время попадания воздуха зависит только от отверстия. Главное помнить, что со временем оно будет становится все больше, а значит и воздух будет попадать быстрее.

Как обнаружить попадание воздуха

Понять, что в гидравлическую систему попал воздух можно по трем главным признакам:

1. Начальная стадия. Педаль легко нажимается, переключение передач срабатывает, но уже не очень хорошо.
2. Средняя стадия. Скорости уже не переключаются, педаль легко выжимается.
3. Последняя стадия. Педаль не возвращается на место и западает.

Блог про Уаз

На автомобилях Уаз установлен гидравлический привод выключения сцепления состоящий из главного и рабочего цилиндров, педали сцепления, трубки и шланга. Гидравлический привод выключения сцепления обеспечивает передачу усилия от педали к вилке выключения сцепления.

Гидравлический привод выключения сцепления Уаз, принцип работы.

При нажатии на педаль сцепления поршень главного цилиндра перемещается, перекрывает компенсационное отверстие и вытесняет жидкость через трубопровод в рабочий цилиндр. Поршень рабочего цилиндра через шток воздействует на наружное плечо вилки выключения сцепления.

Вилка перемещает подшипник выключения сцепления по направляющей втулке. Подшипник отжимает диафрагменную пружину и нажимной диск перестает прижиматься к маховику. Сцепление оказывается выключенным.

Обслуживание гидравлического привода выключения сцепления Уаз.

Обслуживание привода выключения сцепления заключается в поддержании уровня рабочей жидкости в бачке главного цилиндра гидропривода, прокачке привода или замене в нем рабочей жидкости и регулировке педали сцепления. Уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления должен быть на 15-20 мм ниже его верхнего края.

Все просто: как грамотно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 без помощи специалистов?

Процедура полной настройки системы управления фрикционной муфтой состоит из двух частей, одна выполняется в салоне, а другая – под автомобилем из смотровой ямы. Для работы понадобится набор инструмента:

• Комплект ключей.
• Набор отверток и клещи.
• Линейка или угольник.

Регулировка начального хода педали муфты

Под рулевой колонкой в салоне установлен кронштейн с толкателем. Вращением гаек можно добиться нужного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления. Именно этот параметр отвечает за начальный свободный ход педали, технология юстировки довольно проста:

• Гаечным ключом (на фото № 1) удерживать ограничитель хода, а вторым ключом открутить на два оборота контргайку.
• Вращая первым ключом ограничительный штырь (завернуть или отвернуть), установить нужный начальный свободный ход педали – 0,4-2,0 мм.
• Проверить при помощи линейки свободный ход и при необходимости повторить операцию наладки.
• Затянуть контргайку ключом.

Как регулировать свободный ход выжимной вилки?

Прежде, как прокачать сцепление на классике ВАЗ 2107, нужно выполнить второй регулировочный этап, который делается на эстакаде или смотровой яме. Технология проверки и настройки свободного хода вилки выключения муфты состоит в следующем:

• Отсоединить пассатижами пружину от вилки, а затем с рабочего цилиндра. Сделать проверку можно и без демонтажа пружины, но при контроле свободного хода придется прикладывать усилие для преодоления ее сопротивления.
• Проверить линейкой ход вилки, нажимая на нее до упора. Показания должны быть в пределах 4-5 мм, если есть отклонения, то следует выполнить следующие пункты.
• Очистить цилиндр от грязи и побрызгать на гайки смазкой WD-40.

Материалы и инструменты

Мы уже работали вместе с вами над восстановлением АКБ, разбирались в вопросах раскоксовки двигателя и даже чинили моторчик стеклоомывателя. И неужели вы думаете, что после всего этого не справитесь с прокачкой сцепления?! Все получится. Будьте уверены.

Подобные операции можно проводить на любых машинах, вне зависимости от их цены и производителя. Но чаще на самостоятельную прокачку решаются владельцы отечественных и недорогих импортных авто, таких как:

Прицеп Батыр: технические характеристики, размеры, фото, отзывы

Рубрика: Легковые прицепы

• УАЗ Патриот;
• ВАЗ 2106;
• Шевроле Лачетти;
• Шевроле Нива;
• Газель;
• КАМАЗ;
• Део Нексия;
• Рено Логан;
• Ауди 80;
• Шкода Октавия;
• Рено Дастер и пр.

Страшного в прокачке нет совершенно ничего. Вы все сможете сделать правильно, если будете следовать инструкциям, а также опираться на руководство по эксплуатации вашего конкретного автомобиля.

Первым делом вам понадобится подготовить определенный набор инструментов и нужных материалов. Да, все можно выполнить в абсолютно полевых условиях, но лучше выбрать для прокачки гараж.

Покупать необходимое для прокачки придется по мелочам. Процедура не обходится дорого для любой машины, вне зависимости от ее рыночной стоимости. Но некоторые покупки сделать все же придется, если нужного не окажется у вас в гараже.

Приступаем к подготовительному этапу. Из инструментов и материалов используются:

• новая гидравлическая (тормозная) жидкость;
• пустая емкость, куда будет сливаться гидравлика;
• стандартный автомобильный набор инструментов;
• шланг (лучше из резины с диаметром, который подойдет под штуцер);
• газовый упор или его аналог;
• пара рук;
• пара ног;
• чистая ветошь;
• немного свободного времени;
• хорошее настроение.

Газовый упор или же его заменитель нужен только с одной целью. С его помощью вы будете фиксировать сцепление в нужном положении. Но если вы все же решили пригласить друга, который поможет в прокачке, тогда этот инструмент уже не понадобится. Хотя тогда прокачка не будет считаться самостоятельной.

Выбор за вами.

Система сцепления: устройство и функции

Сцепление является неотъемлемым элементом любого автомобиля, и принцип его действия примерно одинаков для всех марок машин. Этот узел обеспечивает включение\отключение передачи вращения от мотора к КПП, что является необходимым условием для переключения скоростей. В конструкции сцепления присутствует целый ряд элементов, для управления которыми нужны усилия, значительно превосходящие физические возможности отдельного человека.

Чтобы упростить управление данным узлом, в его конструкции был внедрен гидравлический привод. Благодаря такому решению водитель без особых усилий, выжимая педаль сцепления, может отключать передачу вращающего усилия от силового агрегата к КПП (такое отключение необходимо для остановки автомобиля и переключения скоростей во время движения).

Гидропривод также обеспечивает плавность включения/отключения скоростей КПП. К основным элементам такого привода относится главный цилиндр сцепления.

Привод сцепления основанный на гидравлике, которым комплектуются разные марки авто включает следующие детали:

• педаль управления сцеплением;
• главный цилиндр (находится за педалью);
• рабочий цилиндр механизма сцепления;
• вилка;
• подшипник сцепления;
• трубки гидравлического привода.

Гидравлика сцепления принципиально не отличается от гидравлических приводов других систем автомобиля (к примеру, гидравлики тормозной системы). Принцип работы гидропривода основан на свойствах жидкости, которая практически не сжимается при высоком давлении, но эффективно передает усилие исполнительным элементам.

Обслуживание и ремонт тормозной системы

Тормозная система УАЗ-452 включает элементы гидравлики и механики. Первым признаком неисправности является «провал» педали сцепления — давление в системе ниже нормы.

Причина проблемы может быть разная:

• в контур попал воздух;
• нарушена целостность и герметичность трубопровода;
• не долита вовремя жидкость;
• выход из строя механизмов контура.

Как прокачать тормоза

После того как пропали тормоза, вне зависимости от выполненных работ, прокачка тормозов УАЗа — необходимое действие.

Предварительно очищают клапаны на всех четырех колесах от грязи. Одновременно можно проверить состояние трубок, шлангов и соединений на предмет механических повреждений и утечек. Для этого производятся следующие действия:

• Доливают в бачок до о или чуть больше тормозную жидкость. Уровень нужно контролировать на протяжении всей работы, иначе в систему вновь попадет воздух.
• Для клапанов требуется подобрать подходящую по диаметру пластмассовую или резиновую трубку, длина которой должна позволить опустить второй конец в емкость с тормозной жидкостью. Конструкция служит односторонним барьером между контуром и атмосферой.
• Тормоза не прокачиваются в одиночку, нужен помощник. Один человек располагается в кабине и, по команде несколько раз резко нажав на педаль, удерживает ее в нажатом до упора положении; второй под автомобилем в этот момент отпускает клапан с помощью ключа на 11 так, чтобы вышел воздух. Когда прекратятся пузырьки или педаль упрется в пол, закрывает клапан. Процедура повторяется на всех колесах, начиная с заднего правого, пока из системы не выйдет весь воздух и ход рычага под ногой не станет естественным для правильно работающей машины.

Как развести колодки

Возможен случай, когда тормоза прокачаны, но при резком нажатии на рычаг автомобиль не идет юзом, усилия как будто не хватает.

Если выставить машину на домкраты и крутануть колесо, оно должно вращаться свободно. В ситуации, когда оно крутится туго, слышен скрежет, скорее всего, требуется развести колодки. Делается это так:

1. С обратной стороны тормозного барабана нужно найти гайку с винтовым фиксатором и открутить на 0,5-1 оборот.
2. Крутанув колесо, закручивать гайку, пока оно не остановится. После этого понемногу ослаблять, до тех пор, пока вращение не станет бесшумным и легким.
3. Зафиксировать положение и повторить операцию на остальных колесах.

Замена колодок

Фрикционные накладки изнашиваются — становятся тонкими, на них появляются сколы и борозды, поэтому периодически нужна замена тормозных колодок УАЗа.

После того как колесо машины снято, процедура замены колодок на тормозных механизмах УАЗика выглядит так:

• отворачивают тормозной барабан;
• убрав защитный колпачок, разводят колодки и достают стяжную пружину;
• нажатием и поворотом на 90º извлекают верхнюю чашку и вынимают прижимную пружину и ее стержень;
• достают опорный палец, втулку и снимают колодку.

На некоторых моделях передние колодки длиннее задних.

Как подтянуть «ручник»

Регулировка ручного тормоза УАЗа производится в следующем порядке:

1. Заднее колесо автомобиля вывешиваем.
2. Рычаг переключения передач устанавливаем в нейтральное положение.
3. «Ручник» полностью опускаем.
4. Винт для регулировки закручиваем так, чтобы барабан перестал поворачиваться свободно от руки.
5. Отпускаем до начала легкого вращения барабана, вывернув винт на ½ оборота. Пробуем рычаг — должно быть 5-7 щелчков.
6. Переходим к приводу, откручиваем, вынимаем шплинт.
7. Крутим вилку, подтягиваем трос, совмещаем и вставляем шплинт.

Затяните ручник и попробуйте — на уклоне в 20-30º автомобиль должен стоять.

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра

Перед ремонтом ГТЦ нужно откачать жидкость из обоих бачков, которые расположены на нем. Это можно сделать 20-кубовым шприцем. С помощью отвертки откручиваем емкости и убираем.

Ключом на 17 отворачиваем патрубки, при этом обязательно придерживаем вторым ключом (12) гайки на трубках. Усилий не прикладывать, так как медь легко трескается.

После этого снимаем и чистим сигнальное устройство. Отсоединяем цилиндр от вакуума, вынимаем стопорную шайбу с одной стороны и откручиваем торцевую гайку с другой. Достаем внутренности ГТЦ. Осматриваем внутреннюю поверхность на предмет царапин. Меняем ремкомплект и собираем в обратной последовательности.

Если проверка работоспособности показала, что устройство легче заменить, то снимаем старое, не разбирая, устанавливаем купленное. Заливаем жидкость и прокачиваем систему. Перед установкой можно предварительно заправить бачки и вручную «погонять» поршень.

О главном и рабочем цилиндрах сцепления

Для перемещения рычагов в системе сцепления ВАЗ 2106 используются не тросы, а гидравлика. Это является особенностью всех классических моделей ВАЗ, от «копейки» до «семёрки» включительно. Гидравлика системы сцепления на «шестёрке» состоит из трёх основных элементов: главного цилиндра, рабочего цилиндра и шлангов. Рассмотрим каждый элемент подробнее.

О главном цилиндре сцепления

Главный цилиндр сцепления располагается прямо под бачком с тормозной жидкостью, так что в случае необходимости добраться до него не составит труда. Именно главный цилиндр создаёт избыточное давление во всей гидравлической системе машины после того, как водитель выжмет педаль. Из-за повышения давления включается рабочий цилиндр, передающий усилие непосредственно на диски сцепления.

Главный цилиндр сцепления «шестёрки» не отличается большими размерами

О рабочем цилиндре сцепления

Рабочий цилиндр — это второй важнейший элемент гидравлической системы сцепления на ВАЗ 2106. Как только водитель нажимает на педаль и главный цилиндр повышает общий уровень давления в гидравлике, давление скачкообразно изменяется и в рабочем цилиндре.

Рабочий цилиндр «шестёрки» — второй важный элемент гидравлики сцепления

Его поршень выдвигается и давит на вилку сцепления. После этого в механизме запускается последовательность процессов, о которых упоминалось выше.

Шланги гидропривода сцепления

Третьим важнейшим элементом гидропривода сцепления являются шланги высокого давления, без которых функционирование системы попросту невозможно. На ранних моделях «шестёрок» эти шланги были полностью металлическими. На более поздних моделях начали устанавливать армированные шланги из высокопрочной резины. У этих шлангов было преимущество: они выдерживали высокое давление и при этом были гибкими, что существенно упрощало процедуру их замены.

Армированные шланги очень гибкие, но не слишком долговечные

Но был и серьёзный недостаток: несмотря на высокую надёжность, армированные шланги всё равно изнашивались быстрее металлических. Ни армированные, ни металлические шланги сцепления ремонту не подлежат. И в случае утечки тормозной жидкости водителю придётся их менять.

Подготовка (инструменты и действия)

Для удаления воздуха из привода сцепления нам понадобится:

• Тормозная жидкость (желательно идентичная с той, которая залита в системе, если происхождение жидкости не известно, то нужно приобрести рекомендованную производителем жидкость и заменить полностью, для этого понадобится примерно 1 литр. Жидкости популярных производителей можно найти в каталоге гисавто);
• Шприц медицинский объемом не менее 20 мл, лучше больше (шприц понадобится, если Вы решили прокачать сцепление один, без помощников);
• Трубка, лучше прозрачная, для визуального контроля процесса (прекрасно подходит от системы омывателя лобового стекла ВАЗ или капельницы);
• Емкость для слива старой жидкости (1-1,5 литра будет достаточно);
• Тонкогубцы для перемещения фиксаторов или можно использовать любой крючок подходящего размера;
• В зависимости от модификации штуцера может понадобиться накидной ключ на 10.

Перед тем как приступить к прокачке, установите автомобиль на ровной поверхности и поставьте на стояночный тормоз, чтобы исключить самопроизвольное движение.

Далее открываем капот и пытаемся найти прокачной штуцер сцепления, он располагается между двигателем и аккумуляторной батареей в глубине (в некоторых моделях для удобства необходимо снять АКБ с кронштейном).

Следующим этапом необходимо снять со штуцера защитный колпачок и одеть на него трубку, после чего на обратный конец трубки, если Вы без помощника одеваем шприц, если с помощником, то опускаем его в емкость, в которой на дне должна быть налита тормозная жидкость, для предотвращения попадания воздуха в трубку.

Открываем расширительный бачок, если предполагается полная замена жидкости, то необходимо откачать из бачка старую жидкость и наполнить новой, если без замены, то просто долить до максимума. Подготовительные процедуры завершены, теперь к самому процессу.

Также важно знать про причины из-за которых может провалиться педаль сцепления

Кратко о конструкции узла

Механизм сцепления состоит из следующих элементов:

• педаль, находящаяся под левой ногой водителя;
• главный цилиндр с поршнем и расширительным бачком для жидкости;
• рабочий цилиндр, связанный механически с рычагом выжимного подшипника;
• соединительная магистраль.

Педаль напрямую соединена со штоком главного цилиндра. При нажатии поршень выталкивает тормозную жидкость в магистраль, передавая через нее усилие на привод рабочего цилиндра. Тот поворачивает рычаг, подшипник придавливает лепестки корзины, отчего ведомый диск сцепления отодвигается от ведущего.

С течением времени детали и уплотнения узла изнашиваются, а тормозная жидкость насыщается влагой. Эффективность работы узла снижается, возникают протечки, внутрь системы проникает воздух. Поскольку газы подвергаются сжатию, образовавшаяся воздушная пробка не дает рабочему телу выжать сцепление. В результате коленчатый вал мотора постоянно связан с коробкой передач, ни одну скорость включить невозможно.

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

• педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
• педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
• педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

1. используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).

   Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

2. система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.

   Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

3. элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.

   В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Требования, предъявляемые к тормозной жидкости сцепления

Исключая основные требования – вязкость и температуру кипения – тормозные жидкости должны соответствовать и некоторым другим:

• Отсутствие негативного влияния на резиновые детали. Между поршнями гидропривода и цилиндрами располагаются резиновые манжеты. Герметичность данных соединений повышается при условии, что резина увеличивается в объеме под воздействием тормозной жидкости не более чем на 10%. После заливки состава такие детали не должны терять прочности, пластичности, деформироваться.
• Смазка пар трения. От смазывающих свойств состава зависит уровень износа поршней, поверхностей тормозных цилиндров и манжетных уплотнений.
• Стойкость под воздействием перепадов температур. В интервале от -40оС до +100оС тормозные жидкости сцепления должны сохранять эксплуатационные свойства, не расслаиваться, не оседать на узлах и деталях.

Замена состава должна проводиться в среднем раз в 2-4 года, причем частота зависит от состояния тормозной системы и автомобиля в целом. Проще говоря, чем старше транспортное средство, тем чаще желательно менять тормозную жидкость. Если состав меняет свой цвет раньше установленного срока, то его сразу же меняют.

Рекомендуем к просмотру данное видео о прокачке сцепления:

Регулировка сцепления на УАЗ «Буханке»

«Буханка» – так называют в простонародье УАЗ-ы фургонного типа модельного ряда 452, которые выпускались с 1965 по 1979 год; а также УАЗ 2206/3741/3909/39094/3962/3303.

Рассмотрим один из самых популярных на сегодняшний день автомобилей Ульяновской марки – УАЗ 3303. Имеет версии 330394 и 330364, отличающиеся тем, что на них установлен более мощный инжекторный двигатель ЗМЗ-409 на 112 л.с.; тогда как в базовой комплектации бортового грузовика ставится бензиновый 4х-цилиндровый мотор ЗМЗ-417 мощностью 76 л.с. и объемом 2,445 л.

На ДВС данной «буханки» устанавливается сцепление сухое однодисковое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа с оттяжными лапками. Для правильной работы мотора вам нужно знать, как подвести сцепление на УАЗ 3303.

1. Сначала необходимо снять нажимной диск сцепления.
2. Теперь нужно поставить шаблон-кольцо на 9,5 миллиметров между плитой и диском, закрепить его при помощи 6-ти болтов за кожух.
3. Отрегулировать расстояние от плиты до головок болтов. Оно должно составлять 51,5 (±0,75) мм, разница между головок всех болтов – не более 0,2 мм.
4. Законтрить болты лапок.

Для наглядности предлагаем ознакомиться с видео канала Kolupaiev:

Стоит также отметить, что на УАЗиках с мотором ЗМЗ-409 установлен контактный датчик педали сцепления, который настраивается таким образом, чтобы зазор между буфером и штоком датчика был 0,5 миллиметра.

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Резиновый или пластиковый шланг (трубка) с диаметром, подходящим для плотного надевания шланга на сливной штуцер.
Гаечный ключ (обычно 8 на 10).
Прозрачный сосуд или резервуар для 200 мл свежей жидкости, для помещения в него второго конца шланга.
Свежая жидкость для доливки в расширительный бачок сцепления.Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.
У некоторых марок автомобилей сливной штуцер расположен снизу, поэтому, чтобы до него добраться, может потребоваться смотровая яма. Чтобы узнать точно, где и как расположен сливной штуцер рабочего цилиндра сцепления в вашей машине, изучите «Руководство по эксплуатации», в разделе «Сцепление».
Желательно, резиновые перчатки, поскольку тормозная жидкость считается ядовитой.. Важно!
При этом необходимо, чтобы используемый тяжелый предмет не только не давал педали возвращаться назад, но и оказывал на нее постоянное давление, так как при откручивании штуцера педаль будет продавливаться и проваливаться.

Важно!Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Важно!
При этом необходимо, чтобы используемый тяжелый предмет не только не давал педали возвращаться назад, но и оказывал на нее постоянное давление, так как при откручивании штуцера педаль будет продавливаться и проваливаться.

Важно!Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Первым делом следует провести проверку уровня жидкости в расширительном бачке сцепления. Бачок должен быть заполнен полностью, до горловины. При осмотре бачка и доливке жидкости (по необходимости) следует соблюдать чистоту и не допускать попадания в бачок мусора.
Освободить головку сливного штуцера рабочего цилиндра от защитного колпачка и надеть на него шланг (трубку). Противоположный конец шланга должен быть опущен в сосуд со свежей тормозной жидкостью

Когда из шланга в жидкость будет выходить воздух, то пузырьки воздуха будут хорошо видны.Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.
Накачать давление в системе педалью сцепления. Помощник, находящийся в салоне, должен резко и до упора нажать педаль сцепления 3-4 раза

При этом необходимо, чтобы педаль не только опускалась до упора, но и возвращалась обратно также до упора. В случае, когда педаль «проваливается в пол» и самостоятельно не возвращается в исходное положение, ее придется возвращать рукой или носком ноги. Здесь важно накачать давление с помощью максимального хода педали. Интервал между нажатиями на педаль должен составлять примерно 2 сек.
Выжав педаль последний раз (третий или четвертый), ее нужно оставить и удерживать в нажатом до упора положении.
В то время как напарник удерживает выжатую до упора педаль, другой человек должен отвернуть сливной штуцер рабочего цилиндра с надетым на него шлангом, примерно на половину оборота. После открытия сливного штуцера в емкость с новой тормозной жидкостью через шланг начнет поступать старая жидкость из рабочего цилиндра. С выходящей из цилиндра старой жидкостью также будет выходить и воздух, о наличии которого можно будет судить по воздушным пузырькам в сосуде с новой жидкостью.
По мере выхода старой завоздушенной жидкости из гидросистемы сцепления выжатая до упора вторым напарником педаль начнет продавливаться и опускаться. Нужно дождаться, когда педаль продавится до упора в пол, после чего сразу завернуть (закрыть) сливной штуцер. До тех пор, пока не будет закрыт сливной штуцер, педаль отпускать нельзя.
Процедуру с выжиманием педали и открытием/закрытием штуцера повторить еще несколько раз, пока из шланга не начнет выходить чистая жидкость без воздуха. Если из шланга будет продолжаться выход завоздушенной жидкости даже после полной прокачки системы и полной смены жидкости (примерно, 1 литр), значит, нужно искать причину, по которой происходит проникновение воздуха в гидросистему сцепления.Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.
После прокачки и получения нужного результата штуцер необходимо хорошо завинтить, снять шланг и надеть на головку штуцера защитный колпачок.

Симптомы и причины неисправности

Симптомов завоздушивания гидропривода сцепления не так уж и много – затрудненное переключение передач, хруст зубьев шестерен при переключении, особенно при включении задней передачи, послабление усилия для выжима педали сцепления.

Зачастую причиной завоздушивания является падение уровня рабочей жидкости ниже минимального значения, воздух в таком случае попадает через штуцер в главный цилиндр.

Возможно, что жидкость начала из системы подтекать из-за не плотности соединения трубопроводов, или их повреждения, течь может появиться из-под уплотнительных колец цилиндров из-за износа.

Может быть даже такой вариант, когда засорилось отверстие в крышке бачка. Это отверстие нужно для выравнивания давления в бачке.

И если оно засорилось внутри системы при работе возникает разрежение, из-за чего через уплотнительные кольца проникает воздух.

Ну и, естественно, после ремонтных работ, связанных со сцеплением и его приводом, система будет завоздушена.

Для восстановления работоспособности привода и удаления пузырьков воздуха, следует произвести прокачку системы.

Данная операция во многом сходна с прокачкой тормозной системы. Но перед началом выполнения работ следует выявить причину завоздушивания.

Поэтому перед началом работ следует тщательно осмотреть все элементы привода на наличие подтеков. Если таковые обнаружены, то их нужно вначале устранить.

Также читайте  — почему проваливается педаль сцепления, причины и способы их устранения.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

Инструкция по эксплуатации дает основные сведения о работе узлов транспорта, подготовке их к действию, правилах и периодичности контроля функциональности агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Следование рекомендациям производителя позволит продлить срок службы техники. Простые поломки можно исправить самостоятельно.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

1. Отсутствие у педали свободного хода. Ремонтные мероприятия заключаются в настройке привода выключения.
2. Сбой работы в конструкции перемещения нажимных дисков требует замены детали или удаления причины заедания.
3. Неисправность нажимных пружин, сниженное усилие. Исправить ситуацию поможет приобретение новых запчастей.
4. Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо промыть и протереть бензином элементы насухо.
5. Длительное буксование вызывает перегрев. Механизм самостоятельно остынет через некоторое время.

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

1. Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
2. Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
3. Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Часто механизм не запускается или пропадает после долгого простоя транспорта без работы. Вероятная причина — «прикисание» ведомого диска к другим элементам конструкции. Если несколько попыток завести автомобиль не привели к успеху, лучше обратиться в сервисный центр. Исправить ситуацию самостоятельно в данном случае не получится.

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

1. Свободный ход больше допустимого предела. Необходимо произвести регулировку.
2. Повреждение ведомого диска. Необходимо поменять или при возможности исправить деформацию.
3. Разрушение элементов ведомого диска. Здесь только один выход — приобрести новую деталь.
4. Попадание в систему гидропровода воздуха. Исправить ситуацию поможет прокачка механизма.
5. Заедание ступицы. Удалить забоины, посторонние элементы, заусеницы и иные причины нарушения работы конструкции.
6. Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.