Все о ремонте генератора на ваз 2110 своими руками: советы и видео

ремонт генератора своими руками

Если стал заметен гул, вой или шум генератора, то одна из причин этого может быть в подшипниках. Выясняем, как определить износ подшипников генератора ВАЗ 2110 и не только.

Самостоятельный ремонт генератора включает в себя ряд мероприятий по поиску и устранения проблем. Одна из причин может быть неисправная обмотка возбуждения ротора или статора генератора.

Одной из причин неисправности генератора может быть сгоревший диодный мост (выпрямительный блок генератора). В этом случае аккумулятор будет недополучать заряд, либо наоборот получит перезаряд. Рассмотрим несколько способов, как проверить диодный мост своими руками.

Генератор 2110 — деталь без которой эксплуатация автомобиля невозможна. Проверка его состояния должна производиться каждое ТО (15тыс.км.). Если в процессе диагностики генератора были выявлены замечания, их нужно в срочном порядке устранить. Рассмотрим, как самостоятельно снять генератор, а также разобрать его (снять регулятор напряжения, диодный мост и подшипники).

Регулятор напряжения генератора (РН) ремонту не подлежит, он только меняется на новый. Однако перед его заменой следует убедиться, что именно он вышел из строя. Изучаем вопрос «как проверить регулятор напряжения ВАЗ 2110».

Генератор ВАЗ — достаточно надежное устройство, которое выдерживает вибрации двигателя, высокую температуру под капотом, воздействие внешней среды (грязь, влажность и т.д.). Несмотря на это, бывает так, что в самый неподходящий момент на панели приборов загорается лампа генератора, и аккумулятор начинает стремительно разряжаться. А Вы знаете, как обслуживать, а при необходимости проверить генератор в полевых условиях ?

Ремень генератора ВАЗ рекомендуется менять после 45-60тыс.км. пробега. Трещины на ремне генератора тоже является знаком того, что ресурс его подходит к концу. Процедура замены достаточно проста и требует 10минут свободного времени, но ситуация значительно меняется, если на ВАЗ установлен гудроусилитель руля (ГУР). Как поменять ремень генератора в этом случае ?

Замена контактных колец генератора ВАЗ 2110 Со временем некоторые элементы генератора приходят в негодность. Купить новый можно всегда, но если Вы решите починить генератор, то сэкономите не плохую сумму денег. Тем более, что ремонт генератора своими руками не требует специального инструмента или большого опыта.

Особенности работы

По каким причинам генераторный узел не дает зарядку, что делать, если устройство не работает на инжекторе, как снять узел, как разобрать его, чтобы произвести замену токосъемных колец? Для начала давайте разберем устройство механизма, а также принцип его действия.

Узел состоит из:

• корпуса, в котором находятся все компоненты и оснащенного кронштейном, с помощью которого болтами осуществляется крепление;
• ротора или якоря с коллектором;
• статора;
• регулятора напряжения с щетками;
• шкива;
• выпрямительного блока.

Что касается принципа действия, то генераторный узел преобразует вращательной движение, которое поступает от работающего силового агрегата, в электричество. Посредством ременной передачи происходит передача усилия от шкива. Когда роторное устройство вращается, в механизме образуется магнитный поток, его мощность регулируется при помощи регулятора.

Само напряжение поступает от коллекторных колец на щеточный узел. Выпрямительный блок, который конструктивно состоит из диодных элементов, осуществляет подачу энергии в одном направлении. Благодаря регулятору значение выходного напряжения будет составлять в диапазоне от 13.6 до 14.7 вольт. Что касается вращения вала роторного механизма, то оно осуществляется в подшипниковых устройствах, причем от их правильной работы зависит легкость вращения.

Схема возбуждения узла

Если в работе генераторного узла ВАЗ 2110 16 клапанов появились неисправности и нет возбуждения, то в первую очередь нужно проверить силовой провод. Схема поможет вам сделать это.

Cпocoбы пpoвepки гeнepaтopa

B cпeциaлизиpoвaнныx aвтocepвиcax для пpoвepки гeнepaтopa иcпoльзyютcя дopoгocтoящиe cтeнды. Пpoвepить paбoтocпocoбнocть гeнepaтopa BAЗ 2110 caмocтoятeльнo мoжнo тoлькo нa мaшинe. Для этoгo пoтpeбyeтcя тecтep или цифpoвoй вoльтмeтp.

1. Пepeд зaпycкoм двигaтeля нyжнo пpoизвecти измepeниe нaпpяжeния в элeктpичecкoй ceти aвтoмoбиля. Oбычнo этoт пoкaзaтeль нaxoдитcя в пpeдeлax 11-13 B.
2. Teпepь aвтoмoбиль зaвoдитcя, и зaмep пoвтopяeтcя. Ecли цифpы нa тaблo пocлe 30-60 c paбoты двигaтeля нe мeняютcя, тo гeнepaтop нe дaeт зapядки. Paбoтaющee ycтpoйcтвo пoвышaeт нaпpяжeниe в бopтoвoй ceти дo 14,2-14,7 B. Пpeвышeниe дaннoгo пopoгa являeтcя cвидeтeльcтвoм выxoдa из cтpoя peлe-peгyлятopa.
3. Для выяcнeния пpичины cвиcтa в мoтopнoм oтceкe, нeoбxoдимo cнaчaлa пpoвepить нaтяжeниe пpивoднoгo peмня. Ecли peмeннaя пepeдaчa ocлaблeнa, тo нyжнo выпoлнить peгyлиpoвкy. Koгдa в нeпpиятнoм шyмe peмeнь нe винoвaт, eгo нyжнo cнять co шкивa. Пocлe зaпycкa двигaтeля oтcyтcтвиe шyмa cooбщит o тoм, чтo иcтoчникoм нeпpиятныx звyкoв являeтcя гeнepaтop. Bзявшиcь pyкoй зa шкив нyжнo cдeлaть нecкoлькo cильныx вpaщeний и пpиcлyшaтьcя. Пpи быcтpoм зaмeдлeнии вpaщeния и нaличии шyмa нeoбxoдимo пpиcтyпить к cнятию ycтpoйcтвa и paзбopкe.

Как заменить подшипники своими руками (подробно)

В первую очередь рассмотрим замену переднего подшипника:

Устройство в разборе

1. Откручиваем на генераторе крепежную гайку, а затем нужно ослабить регулировочный болт.
2. Снимаем ремень генератора и выполняем запуск двигателя, чтобы убедиться, что причиной поломки является подшипник генератора.
3. Если шум пропал, снимаем с АКБ минусовую клемму.
4. Откручиваем все провода, которые идут на генератор.
5. Снимаем защиту картера, чтобы добраться до нижнего крепления генераторного устройства и снять его.
6. Достаем генератор через подкапотное пространство.
7. С помощью обычной отвертки или другого подручного инструмента блокируем ротор генератора, а затем откручиваем шкив.

   Демонтажные работы

8. Оттягиваем защелки в сторону и демонтируем корпус устройства.
9. Откручиваем щетки генератора и крепежные болты, которые удерживают половинки узла генератора (4 штуки).
10. Плоской отверткой поддеваем крышку и снимаем ее.
11. С подшипника передней крышки снимаем ротор, для чего возьмите гайку и накрутите на резьбу ротора. Далее ударяем по ней молотком, подставив деревянный брусок.
12. Находим деталь, диаметр которой совпадает с диаметром подшипника. Например, подойдет головка на 27 мм.
13. Аккуратно постукивайте по детали, чтобы подшипник вышел из своего посадочного места.
14. Берем новый подшипник и смазываем его смазкой.
15. Для установки нового подшипника вам потребуется старый. Ставим его сверху нового и легкими ударами молотком выполняем установку.

Теперь переходим к замене заднего подшипника:

Запрессовка

1. Для демонтажа данного элемента вам понадобится специальный съемник.
2. Если съемник отсутствует, выбейте компонент зубилом. Альтернативным вариантом является металлический прут и крепкая отвертка.
3. С помощью выбранного инструмента и молотка выбейте подшипник. Обязательно перемещайтесь по поверхности в противоположном направлении.
4. Также можно демонтировать подшипник, воспользовавшись обычным рожковым ключом.
5. Теперь берем старый подшипник и головку, с помощью которой снимался передний подшипник. С их помощью забейте новый подшипник на свое место.
6. Если данный способ вам не подходит, воспользуйтесь трубчатым ключом или металлической трубой, диаметр которой отвечает диаметру заднего подшипника.

Как снять генератор 2110 (пошагово)

Порядок работ:

1. Снимите аккумулятор, в противном случае он не позволит добраться до гайки, удерживающей генератор.
2. Затем снимите ту самую гайку и планку регуляции. Здесь вам потребуется ключ на «17» мм. Можете воспользоваться удлинителем, что облегчит задачу, так как придется прикладывать меньше усилий для откручивания крепежного элемента.
3. Под капотом снимите щиток, выполняющий грязезащитные функции.
4. Снимите ремень привода и отключите провода.
5. Далее снимается защитный колпак и с помощью ключа на 10 мм выкручивается гайка, удерживающая наконечник и плюсовой провод АКБ.
6. На фиксирующем кронштейне находится еще одна гайка, ее тоже нужно открутить.
7. Теперь можно извлекать генератор, предварительно вынув длинный болт.
8. При демонтаже не потеряйте буферную втулку.

   Демонтажные работы

Регулятор напряжения

Прежде всего, осматриваем щетки регулятора. Их износ или повреждение – самая частая причина неисправности генератора, они считаются расходным материалом. Длина их выступающей части должна быть не менее 5 мм. Проверьте плавность их хождения, работу поджимающих пружин.

Теперь проверяем, как работает сам регулятор напряжения. Для этого к угольным щеткам подключаем контрольную автомобильную лампу, а к его клеммам – регулируемый источник напряжения, соблюдая нужную полярность. При подаче напряжения в 13 В контрольная лампа должна загореться. Затем плавно повышаем напряжение. При достижении значения 14,4-15 В лампа должна погаснуть. Это свидетельствует о правильной работе регулятора. При таком значении напряжения в бортовой сети автомашины подается ток для самовозбуждения обмотки ротора.

Ремень генератора ВАЗ 2110, проверка натяжения

Проверку натяжения ремня генератора ВАЗ 2110 необходимо проводить периодически. При слабом натяжении ремень генератора может просто проскальзывать, особенно во время влажной погоды. В итоге плохое натяжение ремня может привести к недостаточному заряду АКБ. Но и перетягивать ремень генератора не следует, это приведет к быстрому износу самого ремня или его неожиданному обрыву. Кроме того, при перетянутом ремне подшипники генератора подвергаются дополнительной нагрузке и быстро изнашиваются. Далее схематичный рисунок, который поможет понять, как правильно натягивать ремень генератора ВАЗ 2110.

• 1 – верхний кронштейн генератора
• 2 – гайка
• 3 – регулировочный болт генератора
• 4 – генератор
• 5 – болт шарнирного крепления генератора к нижнему кронштейну
• 6 – ремень генератора
• 7 – ведущий шкив на коленчатом валу

Для обеспечения нормального прогиба ремня генератора ВАЗ-2110, который на схематичном рисунке обозначен как “А” необходимо ослабить гайку генератора “2” и гайку болта “5”. Затем вращая регулировочный болт “3” можно перемещать генератор ближе/дальше от двигателя, тем самым ослабляя/натягивая ремень генератора. Нормальный прогиб ремня “А” должен составлять от 6 до 10 мм, при условии давления на ремень с усилием 98 Н или 10 кгс.

Неисправности выпрямителя

Поскольку узел выпрямителя генератора состоит из нескольких полупроводниковых приборов, в 90% случаев защищен крышкой, для диагностики понадобятся электроприборы и частичная разборка генератора. Однако в некоторых случаях признаки неисправности диодного моста водитель может услышать:

• при появлении пульсаций (в бортовую сеть подается переменное напряжение вместо постоянного) электродвигатели некоторых потребителей могут воспроизводить звуки по аналогии с динамиком;
• чаще всего «пищит» привод стеклоподъемников и печки, причем тональность изменяется при изменении оборотов этих приборов, а не частоты вращения коленвала.

Во всех остальных случаях неисправности генератора автомобиля в узле выпрямителя диагностируются исключительно приборами. Для этого потребуется схема подключения диодного моста в конкретной модификации генератора, так как симптомы нарушения механической части полностью аналогичны поломке электрических деталей.

Диагностика поломок

Узел выпрямителя собирается по различным технологиям – часть деталей крепится механическим способом, мелкие диоды впаиваются в схему, крупногабаритные обычно запрессовываются. Поэтому потребоваться ремонт выпрямителя может, не только при выходе из строя полупроводниковых элементов, но и при некорректной их установке на «подкове» теплоотводящей пластины.

Методика диагностики выглядит следующим образом:

• с генератора снимается задняя крышка для обеспечения доступа к диодам;
• на пластину подается проводом «–» от АКБ, она прижимается к корпусу на генераторе, один провод лампы касается к диоду в месте присоединения статорной обмотки, второй – к «+» аккумулятора, при пробое лампочка загорится;
• тестер выставляется в режим омметра на 1 кОм, если поменять местами щупы мультиметра, показания должны измениться с 0 на 400 – 800 Ом в разных направлениях.

В большинстве случаев горит диодный мост при проникновении влаги.

Как проверить демонтированный генератор, на что обращать внимание

При проверке демонтированного генератора, в первую очередь, обратите внимание на ремень, поскольку не редко регулировка ремня позволяет решить проблему с плохо функционирующим генераторным устройством

Далее проверьте щетки генератора и регулятор напряжения. Если данные элементы изношены, не рекомендуется выполнять их ремонт. Лучше купить узел в сборе, в который входят оба элемента. Заменить такой узел можно за считанные минуты.

Щетки

Достаточно часто причиной поломки становится реле генератора. Проверить его можно следующим образом:

Реле

• Поднимите капот.
• Заведите мотор и включите вторую или третью передачу.
• Снимите с АКБ минусовую клемму, во избежание короткого замыкания.
• Если мотор продолжает работать после отключения клеммы, значит вышло из строя реле.
• Если автомобиль выключился, ищите проблему в самом генераторе.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра

Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

Читать также: Толщиномер не показывает значения

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Порядок разборки

Все зависит от степени повреждения его частей. Итак:

1. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
2. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
3. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
4. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
5. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
6. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
7. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
8. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
9. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.
10. Если требуется замена переднего подшипника, то для его снятия зажимаем переднюю крышку за ухо крепления в тиски, на губки которых надеты специальные накладки из мягкого металла или проложена ткань. С помощью оправки выпрессовываем подшипник.
11. Для замены заднего подшипника закрепляем в тисках с накладками якорь (ротор) и снимаем задний подшипник с помощью универсального съемника. При отсутствии съемника используйте две шлицевые отвертки. Под них подкладываются гайки на 8 в качестве опор для отверток-рычагов.
12. Снятие блока контактных колец. Прежде всего, удаляем с якоря защитный кожух (крестовину) контактов ротора. Затем отводим эти контакты в стороны и снимаем контактные кольца с ротора.

На этом разборка электрогенератора автомобиля ВАЗ-2110 закончена. В случае поломки какой-то части она подлежит замене на новую или, если это возможно, ремонту. Сборка генератора происходит в обратном порядке.

Возможные неисправности и способы их устранения

Итак, почему генераторное устройство греется и гудит, как защитить узел от воздействия воды?

Предлагаем ознакомиться с основными причинами неисправностей агрегата:

1. Износ щеток. Такая проблема актуальна для многих генераторов, не только «десяточных». При износе щетки надо будет менять.
2. Повреждение шкива или его выход из строя также потребует ремонта. В том случае, если шкив начинает работать некорректно, то узел не сможет выдавать необходимое количество напряжения. Поломка данного элемента, как правило, связана с износом зубчиков. Помимо этого, на самом устройстве могут образовываться различные повреждения, связанные с износом.
3. Токосъемные кольца и коллектор две составляющие, которые также часто изнашиваются. При выходе из строя этих компонентов агрегат не сможет выполнять возложенные на него функции. В том случае, если щетки изнашивается, узел будет вынужден функционировать с высокими затратами мощности, что приводит к его перегреванию.
4. Регулятор напряжения. Как сказано выше, при выходе из строя этого элемента увеличится напряжение в бортовой сети автомобиля, а это ничем хорошим не обернется.
5. Замыкание обмотки статорного механизма. При такой неисправности придется либо перематывать обмотки, что очень трудозатратно, либо полностью менять статор. Второй вариант более целесообразный.
6. Гул и появление сторонних звуков при работе генераторного узла может быть обусловлен износом подшипниковых устройств. Узел не сможет правильно работать, также он со временем начнет греться.
7. Выход из строя выпрямительного блока.
8. Износ приводного ремня. Этот элемент относится к категории расходных материалов, поэтому рано или поздно он в любом случае будет изнашиваться. При износе ремень подлежит замене.
9. Обрыв или повреждение проводки питания.

Выявляем причину

Для того чтобы провести проверку, нужно завести мотор и прогрев его, довести обороты коленвала примерно до 3000 в минуту. Теперь включите все осветительные приборы (фары переведите на дальний свет) а также отопитель, стеклоочиститель, «аварийку», обогрев стекла.

Если замер напряжения АКБ будет ниже 13 В, можно с высокой вероятностью предположить, что есть обрывы или замыкания в обмотках генератора. Другой причиной может быть неисправность регулятора напряжения или же попросту окислились контактные кольца обмотки возбуждения.

Разобраться, почему аккумулятор на ВАЗ 2110 разряжается и не может прокрутить стартер, поможет данный материал: https://vazweb.ru/desyatka/elektrooborudovanie/razryazhaetsya-akkumulyator.html

Различные обрывы в составляющих генератора можно проверить, если только снять его. Кое-чему может помочь ремонт своими руками, однако, если проблема серьезна, а у вас недостаточно мастерства или водительско-слесарного опыта, то лучший выход – замена вышедшего из строя агрегата в сборе.

Как провести ремонт своими силами?

Как известно, со временем некоторые элементы генератора приходят в негодность. Касается это и составляющей автомобиля Ваз 2110.
Ремонт генератора в данном случае потребует немного терпения и комплекта необходимых инструментов. А купить новый можно всегда, но зачем тратиться, если все можно сделать своими руками?Вообще, менять его рекомендуется после 50 тыс. км пробега.

Инструменты

При проведении ремонта генератора понадобятся следующие инструменты:

• ключ торцевой 17 (он должен иметь специальный удлинитель);
• ключ гаечный 10;
• омметр;
• съемник трехзахватный;
• специальная оправка, помогающая выдавить передний подшипник;
• специальная оправка, помогающая выдавить задний подшипник.

Эти инструменты реально помогут собственными силами провести и все демонтажные виды работ на ваз 2110. Генератор, ремонт которого непосредственно связан с демонтажем, подразумевает проведение нижеописанных действий.

Демонтаж

Правильно снять деталь, значит уже сделать половину дела. В данном случае нужно будет сделать следующее:

• поднять машину на эстакаду или заехать на смотровую яму;
• снять аккумулятор, расслабив прежде клеммы (демонтаж аккумуляторной батареи нужен для того чтобы обеспечить удобный доступ к верхней гайке, которая фиксирует генератор);
• открутить гайку, которая фиксирует генератор с регулировочной планкой (во время операции использовать торцевой ключ 17 с удлинителем);

Вот таким образом:

демонтаж генератора на ваз 2110

• для начала нужно снять грязезащитный щиток, который находится в моторном отсеке;
• далее снять ремень привода генератора;
• отсоединить провода от центрального вывода статора и вывода 67;

Вот таким образом:

отсоединение проводов

• снять защитный колпачок;
• открутить гайку, которая фиксирует наконечник с выводом плюса на аккумуляторную батарею (в этой операции используется ключ на 10);

снятие гайки, фиксирующей наконечник

• после этого следует открутить гайку, фиксирующую генератор с кронштейном, используя торцевой ключ 19 (кронштейн находится на поверхности блока цилиндров);
• снять длинный болт и извлечь генератор.

снятие генератора

Проводя данную операцию нужно быть очень аккуратным, дабы не потерять буферную втулку.

Проверка на исправность

Перед тем, как открутить шкив и произвести разборку механизма для его ремонта, доработки или установки защиты от воды, узел нужно протестировать.

Причем диагностика устройства осуществляется на установленном генераторе, для проверки понадобится цифровой вольтметр или мультиметр:

1. Двигатель должен быть отключен, в этом состоянии производится тестирование напряжения в бортовой сети транспортного средства. В среднем данный показатель должен быть в районе 11-13 вольт.
2. После измерения двигатель авто нужно завести, затем процедура замера повторяется. В том случае, если спустя одну минуту значения на дисплее не изменяются, то генераторный узел не выдает зарядку. Если же устройство будет рабочее, то значение напряжения в электросети увеличится до 14.2-.14.7 вольт. В том случае, если напряжение превысило порог в 14.7 вольт, это говорит о том, что регулятор не работает.
3. Если проблема заключается в том, что генераторный узел воет или свистит, то сначала следует произвести диагностику натяжения приводного ремешка. В том случае, если ремень плохо натянут, его надо будет отрегулировать (автор видео Дмитрий Пристром).

Возможные неисправности и способы их устранения

Итак, почему генераторное устройство греется и гудит, как защитить узел от воздействия воды?

Предлагаем ознакомиться с основными причинами неисправностей агрегата:

1. Износ щеток. Такая проблема актуальна для многих генераторов, не только «десяточных». При износе щетки надо будет менять.
2. Повреждение шкива или его выход из строя также потребует ремонта. В том случае, если шкив начинает работать некорректно, то узел не сможет выдавать необходимое количество напряжения. Поломка данного элемента, как правило, связана с износом зубчиков. Помимо этого, на самом устройстве могут образовываться различные повреждения, связанные с износом.
3. Токосъемные кольца и коллектор — две составляющие, которые также часто изнашиваются. При выходе из строя этих компонентов агрегат не сможет выполнять возложенные на него функции. В том случае, если щетки изнашивается, узел будет вынужден функционировать с высокими затратами мощности, что приводит к его перегреванию.
4. Регулятор напряжения. Как сказано выше, при выходе из строя этого элемента увеличится напряжение в бортовой сети автомобиля, а это ничем хорошим не обернется.
5. Замыкание обмотки статорного механизма. При такой неисправности придется либо перематывать обмотки, что очень трудозатратно, либо полностью менять статор. Второй вариант более целесообразный.
6. Гул и появление сторонних звуков при работе генераторного узла может быть обусловлен износом подшипниковых устройств. Узел не сможет правильно работать, также он со временем начнет греться.
7. Выход из строя выпрямительного блока.
8. Износ приводного ремня. Этот элемент относится к категории расходных материалов, поэтому рано или поздно он в любом случае будет изнашиваться. При износе ремень подлежит замене.
9. Обрыв или повреждение проводки питания.

Проверка

Случается так, что генератор начинает «барахлить» раньше положенного срока, не заряжается должным образом аккумулятор. Собственно, он и служит для того, чтобы обеспечивать работу источника электроэнергии для питания всех авто — аккумулятора.

Советуем опираться не только на нашу инструкцию, и на видео уроки, которые позволят даже без большого опыта выполнить ремонт и замену своими собственными руками.

Поиск поломки

Первым делом определите, действительно ли источником проблем выступает ваш генератор. Для проверки нужно провести ряд последовательных мероприятий.

1. Заведите мотор и дайте ему прогреться до рабочей температуры.
2. Увеличьте обороты коленчатого вала примерно до 3 тысяч оборотов в минуту.
3. Включите все фары, активируйте дальний свет, запустите в работу печку, аварийку, подогрев стекла, щетки стеклоочистителя. То есть следует включить максимально всех потребители электроэнергии.
4. Замерьте напряжение на аккумуляторе.
5. Если прибор показывает менее 13В, тогда в обмотках генератора с высокой долей вероятности произошло замыкание или обрыв.
6. Другой вариант — это поломка регулятора напряжения, окисление контактов кольца обмотки возбуждения.

Проверить наличие обрывов и состояния прочих элементов генератора можно только путем его демонтажа. Но если у вас нет никакого опыта в разборке генератора, тогда пытаться лезть туда своими руками не стоит. Замените узел в сборе полностью или доверьте ремонт профессионалам.

Контактные кольца ротора

Если на их поверхности есть небольшие царапины или задиры, то нужно отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Также можно снять небольшой слой металла с помощью токарного станка и затем отшлифовать. Если такими способами отремонтировать кольца не удалось, то они подлежат замене.

Для его снятия нужно сначала демонтировать задний подшипник (о том, как это сделать, рассказывалось ранее). Затем снимаем крестовину – защитный кожух контактов ротора. Отгибаем эти контакты и с усилием снимаем контактные кольца.

Новые кольца после смазки устанавливаем на якорь с помощью молоточка. Контакты загибаем и спаиваем с обмоткой ротора. Место спайки защищаем с помощью лака. Затем надеваем крестовину и подшипник.

Особенности работы

По каким причинам генераторный узел не дает зарядку, что делать, если устройство не работает на инжекторе, как снять узел, как разобрать его, чтобы произвести замену токосъемных колец? Для начала давайте разберем устройство механизма, а также принцип его действия.

Узел состоит из:

• корпуса, в котором находятся все компоненты и оснащенного кронштейном, с помощью которого болтами осуществляется крепление,
• ротора или якоря с коллектором,
• статора,
• регулятора напряжения с щетками,
• шкива,
• выпрямительного блока.

Что касается принципа действия, то генераторный узел преобразует вращательной движение, которое поступает от работающего силового агрегата, в электричество. Посредством ременной передачи происходит передача усилия от шкива. Когда роторное устройство вращается, в механизме образуется магнитный поток, его мощность регулируется при помощи регулятора.

Само напряжение поступает от коллекторных колец на щеточный узел. Выпрямительный блок, который конструктивно состоит из диодных элементов, осуществляет подачу энергии в одном направлении. Благодаря регулятору значение выходного напряжения будет составлять в диапазоне от 13.6 до 14.7 вольт. Что касается вращения вала роторного механизма, то оно осуществляется в подшипниковых устройствах, причем от их правильной работы зависит легкость вращения.

Схема возбуждения узла

Если в работе генераторного узла ВАЗ 2110 16 клапанов появились неисправности и нет возбуждения, то в первую очередь нужно проверить силовой провод. Схема поможет вам сделать это.

Признаки неисправности генератора

Генератор на ВАЗ 2110 имеет средний ресурс около 80-100 тыс. км, после чего возможны сбои в его работе. Причин поломок может быть много: подшипники генератора, щетки, обмотка и т.д.

В результате неисправностей на бортовую сеть подается слабый ток

В этом случае важно обращать внимание на следующие признаки:

• на приборной панели появляется значок аккумулятора (указывает на то, что батарея не заряжается);
• при включении света фары горят неярко или свет пульсирует (нестабильное напряжение);
• включение дополнительного оборудования приводит к тому, что подсветка приборной панели тускнеет;
• нагрузка на бортовую сеть приводит к тому, что вентилятор печки работает слабо и т.д.

В конечном итоге, отсутствие искры на свечах зажигания приведет к тому, что двигатель заглохнет. В подобной ситуации необходимо снимать генератор, так как можно после демонтажа устройства разобрать генератор, выполнить его проверку, ремонт (например, заменить щетки) или осуществить полную замену на новое или исправное устройство.