Замена задней подвески форд фокус 2 своими руками

Основные признаки неисправности задней подвески Ford Focus 2 и ремонт

Прежде всего, многие водители недооценивают влияние задней подвески на общую управляемость автомобиля. Как правило, поводом для проведения диагностики и ремонта является наличие стуков, которые снижают уровень комфорта при езде. В то же время, ухудшение управляемости и устойчивости часто игнорируется.

Сразу отметим, такой подход является абсолютно неправильным. Более того, многорычажная подвеска влияет на устойчивость автомобиля намного сильнее, чем простая балка, которая используется на машинах бюджетного сегмента.  

В любом случае, первое, важно следить за стоянием задних амортизаторов и пружин. Необходима диагностика и проверка задних стоек в том случае, если появились следующие симптомы:

• стуки сзади при проезде неровностей;
• машина «виляет» и раскачивается на неровностях;
• заметна раскачка при езде на средней и высокой скорости;
• задние колеса «переставляет» в поворотах;
• при активном торможении задняя ось явно не устойчива;

Также, если видны масляные пятна в области штока амортизатора, это является четким индикатором возникших проблем со стойками.  Чтобы поменять амортизаторы задние на Форд Фокус 2, потребуется выполнить следующие основные действия:

• снять заднее колесо;
• под подвеску следует установить упор;
• далее откручивается крепление амортизатора;
• изношенный амортизатор снимается, на его место устанавливается новый;

Обратите внимание, обычно амортизаторы меняют парами на одной оси. Такая замена показана даже в том случае, если одна стойка еще сохраняет работоспособность

Основная причина заключается в том, что попытка установить старый и новый амортизатор на одной оси приведет к тому, что  стойки будут работать не одинаково. В результате ухудшится устойчивость и управляемость.

Если же появились стуки в области задней подвески, при этом амортизаторы в норме, тогда нельзя исключать износ стоек стабилизатора. Данный элемент подвержен нагрузкам и может быстро выйти из строя при езде по плохим дорогам.

При этом поменять стойки стаба на Фокус 2 не сложно и можно выполнить операцию своими руками в условиях обычного гаража. Машину нужно загнать на яму, открутить крепление стойки к поперечному рычагу.

После этого можно снять старую стойку и поставить новую. Единственное, нужно учитывать, что на шаровом пальце резьба подвержена активному загрязнению, то есть грязь нужно обязательно очистить. Добавим, что на Ford Focus 2 в устройстве подвески есть как Г-образные стойки, так и прямые. Так вот, прямую стойку заменить еще проще.

В целом, если задняя подвеска прошла больше 100 тыс. км, нужно быть готовым к замене целого ряда элементов (задний рычаг Форд Фокус 2, сайлентблок Форд Фокус 2 заднего рычага, стойка стабилизатора, сайлентблок задней тяги, болт с эксцентриком и т.д.).  Если к этому добавить и задние стойки, стоимость ремонта получается достаточно высокой (при условии использования исключительно оригинальных деталей).

При этом следует отметить, что некоторые детали подвески подходят от Mazda, а также в каталогах представлен достаточно большой список доступных аналоговых запчастей разных производителей и качества  для ремонта задней подвески Форд Фокус.

Еще добавим, что после любых работ с задней подвеской, а также в том случае, если замечен неравномерный износ задних покрышек или есть нарекания на устойчивость, следует уделить внимание углам установки задних колес.  Углы схождения задних колес регулируются болтами крепления нижних задних рычагов к подрамнику. Это и есть так называемые регулировочные болты

Регулировочный болт получил эксцентриковую головку, а также шайбу. Если вращать болт с шайбой, изменится положение в отверстии подрамника. Если сместить болт к  продольной оси, тогда вылет нижнего заднего рычага станет меньше. Это приведет к тому, что угол схождения колеса уменьшается. Если же сместить болт от оси, тогда угол будет увеличен.

Замена нижнего переднего рычага Фокус

Как и в случае описанном выше нам нужно будет снять пружину, снять колесо и подставить под нижний рычаг регулируемый упор или гидравлический домкрат в месте соединения его с продольным рычагом, и с помощью упора поднимаем рычаги так, чтобы задняя подвеска заняла положение «автомобиль на колесах». Естественно все это делаем на яме или эстакаде.

Затем ключом или головкой «на 15» отворачиваем болт крепления рычага к продольному рычагу и вынимаем болт. Аналогично отворачиваем болт крепления рычага к подрамнику и вынимаем болт. Поддев отверткой, выводим концы рычага из кронштейнов и снимаем рычаг. Фотографии для наглядности прилагаются далее.

Устанавливаем новый рычаг в обратной последовательности. При этом стоит учитывать один важный момент надпись «FRONT» на рычаге должна быть направлена в сторону передней части автомобиля.

Последовательность действий

Итак, имея под рукой все инструменты и приспособления, а также новые сайлентблоки, можно приступать к разборке авто.

Машина ставиться на смотровую яму и фиксируется противооткатными упорами. Поскольку подвеска – независимая, сайлентблоки меняются поочередно, сначала с одной стороны, затем с другой; Со стороны, которой будет производиться замена, послабляется крепление колеса, затем авто поддомкрачивается и колесо полностью снимается; На пружину подвески одеваются стяжки, и она стягивается

Важно проследить за установкой стяжек, чтобы исключить возможность соскакивания. Гидравлический домкрат подставляется под заднюю ступицу, и она несколько выдомкрачивается

Делается это для того, чтобы была возможность выкрутить болты крепления рычагов и амортизатора. Откручиваются болты крепления нижнего и верхнего поперечных рычагов, а также болт крепления амортизатора. После выкручивания и извлечения всех болтов домкрат убирается. Изъяв из отверстия болт крепления нижнего рычага, он опускается вниз, что дает возможность извлечь пружину. Далее отгибается крючок фиксации троса ручного тормоза. Также нужно открутить болт крепления проводки АБС. Затем потребуется снять со ступицы суппорт тормозной системы, для чего откручиваются два болта его крепления. Окручиваются два болта крепления продольного рычага, и он вместе со ступицей снимается с авто. Далее производится выпрессовка-запрессовка сайлентблока с помощью съемника с втулкой. Сборка одной стороны подвески производится в обратной последовательности.

Во время выполнения замены следует также обратить внимание на состояние всех элементов подвески, и при обнаружении хоть малейшего повреждения, лучше сразу произвести замену данного элемента. Операция по замене второго сайлентблока производится идентично вышеописанной

Операция по замене второго сайлентблока производится идентично вышеописанной.

Готовим инструмент и принадлежности для замены

Перед тем как менять сайлентблоки задних рычагов на Фокусе, нужно позаботиться о том, чтобы весь необходимый инструмент и приспособления были под руками. В первую очередь будут необходимы либо съёмники с захватами для выпрессовки сайлентблоков, либо пресс. Выбить втулки кувалдой, даже имея проставки нужного диаметра, получается далеко не всегда. Но проставки всё-таки необходимы. Вот их чертежи и размеры. Это проставка для выпрессовывания сайлентблоков подпружиненного заднего рычага:

Опрессовка.

А этой проставкой выпрессовывают втулки изогнутого поперечного рычага:

А это размеры проставки для удаления сайлентблоков прямого поперечного рычага:

Размеры проставки.

Кроме этого, нам пригодится стандартный инструмент, набор головок, аэрозольная проникающая смазка и стяжка для демонтажа пружины, а также штатный домкрат и регулируемая подставка (гидравлический домкрат).

Замена нижнего переднего рычага Фокус

Как и в случае описанном выше нам нужно будет снять пружину, снять колесо и подставить под нижний рычаг регулируемый упор или гидравлический домкрат в месте соединения его с продольным рычагом, и с помощью упора поднимаем рычаги так, чтобы задняя подвеска заняла положение «автомобиль на колесах». Естественно все это делаем на яме или эстакаде.

Затем ключом или головкой «на 15» отворачиваем болт крепления рычага к продольному рычагу и вынимаем болт. Аналогично отворачиваем болт крепления рычага к подрамнику и вынимаем болт. Поддев отверткой, выводим концы рычага из кронштейнов и снимаем рычаг. Фотографии для наглядности прилагаются далее.

Устанавливаем новый рычаг в обратной последовательности. При этом стоит учитывать один важный момент надпись «FRONT» на рычаге должна быть направлена в сторону передней части автомобиля.

Замена нижнего заднего рычага Фокус

В нижних задних рычагах Форд Фокус выполнены опорные чашки пружин. Верхние концы пружин упираются в чашки подрамника. В чашках установлены резиновые прокладки. Как и в предыдущих случаях нам нужно будет снимать пружину, плюс откручивать стабилизатор поперечной устойчивости. Подставляем под задний рычаг упор ( в месте соединения с продольным рычагом).

Задняя подвеска имеет регулировку углов схождения колес, поэтому помечаем положение эксцентриковой шайбы относительно подрамника, чтобы при сборке и установке нового рычага приблизительно сохранить углы схода-развала колес Форд Фокус. Положение головки регулировочного болта при этом можно не помечать, только шайба относительно подрамника.

Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления нижнего заднего рычага к продольному рычагу и вынимаем болт. Чтобы можно было вынуть регулировочный болт после отворачивания гайки, необходимо отжать защелку адсорбера системы улавливания паров топлива и отвести адсорбер от подрамника.

Головкой или накидным ключом «на 18» отворачиваем гайку, удерживая регулировочный болт от проворачивания ключом «на 19». Снимаем эксцентриковую шайбу и вынимаем регулировочный болт. Болт имеет паз для фиксации шайбы в определенном положении.

Снимаем рычаг с машины. Поддев отверткой, снимаем с рычага резиновый буфер и устанавливаем его на новый рычаг. Правда если буфер разбит или имеет трещины и разрывы, его нужно естественно заменить.

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности, при этом головка болта крепления рычага к подрамнику должна быть направлена в сторону передней части автомобиля. А сделанная метка на эксцентриковой шайбе должна совпадать с меткой на подрамнике. Болт крепления рычага к продольному рычагу и гайку эксцентрикового болта окончательно затягиваем предписанными моментами только под нагрузкой, в положении «автомобиль на колесах».

После замены этого рычага желательно отрегулировать сход-развал задних колес.

Как производится замена сайлентблоков сзади на Фокус 2?

Нужно понимать, что это далеко не самая простая процедура в процессе ремонта автомобиля. Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 и на сервисе проводится в течение 2-3 часов, не менее. В гараже без особых навыков можно провести не один день, пытаясь получить желаемый результат. Поэтому без слесарных навыков и хорошего инструмента не стоит разбирать подвеску, так как собрать ее обратно будет довольно сложно.

Хотим сказать, что вы можете посмотреть видео-инструкцию. Если нет времени смотреть видео, читайте инструкцию ниже..

Для выполнения работ вам понадобится набор ключей и головок, отвертки, молотки, пассатижи, съемники и детали для перепрессовки сайлентблоков. Также нужен стандартный гаражный инструмент. Детали для перепрессовки можно купить, арендовать или заказать слесарям по готовым чертежам (в интернете их тысячи).

Процедура замены выглядит следующим образом:

Поднимите автомобиль на подъемник или установит на яму, чтобы получить доступ к деталям, которые нужно менять.
Зафиксируйте авто упорами под передние колеса, чтобы обезопасить место вашей работы.
Изучите визуально конструкцию рычажной подвески Фокуса, найдите все места креплений рычагов. Проще будет демонтировать детали, заменить сайлентблоки, а затем установить их на место.
Начинайте работу с одной стороны. Открутите болт сайлентблока или срежьте его болгаркой (именно к этому методу приходится прибегнуть чаще всего из-за закисания болтов).
Открутите другие крепления рычага и воспользуйтесь удобным рабочим столом с тисками для выпрессовывания старого сайлентблока. Для этого нужно использовать специальную пластину или кусок подходящей по размерам трубки.
Далее запрессуйте новый сайлентблок

Обратите внимание, чтобы запрессовка была тугой. Если между посадочным местом и деталью будет люфт или слишком много свободного пространства, придется заменить рычаги.
Выполните эту процедуру для всех сайлентблоков системы задней подвески, даже если они выглядят нормально и не показывают признаков износа.

Проблем в процессе может возникнуть довольно много. К примеру, слабая затяжка болтов вызывает трудности с сохранением сайлентблоков в нормальной форме. Иногда не затягивают болты стоек, отчего в салоне начинают раздаваться ужасные стуки. Нужно быть внимательным и при выборе сайлентблоков, иначе можно купить некачественные детали. Покупайте оригинальные изделия или отдайте предпочтения Ruville, Lemforder и другим известным европейским производителям.

Форд Фокус 2: подвеска задняя, устройство и надежность

Итак, задняя подвеска Ford Focus 2 многорычажная. С одной стороны, такая конструкция дает высокую плавность хода, улучшает управляемость и повышает устойчивость автомобиля.

При этом минусами является использование большого количества элементов (например, задние рычаги Форд Фокус 2, сайлентблоки задние Форд Фокус 2 и т.д.), которые при этом не отличаются большой надежностью при езде по дорогам плохого качества.

Конечно, сам автомобиль тут не при чем, но дороги делают свое дело. В результате  ремонт задней подвески на Фокусе II получается достаточно затратным, так как нужно приобретать много основных и дополнительных деталей. К этому также следует добавить определенную сложность работ в рамках замены.  

С учетом того, что ФФ2 все же является бюджетным автомобилем с относительно доступной начальной стоимостью, высокие затраты на ремонт задней подвески на авто такого класса могут стать неожиданностью для владельца. 

Если рассматривать заднюю подвеску более внимательно, в списке основных элементов подвески моно выделить ряд особенностей. Второе поколение Форд Фокус имеет независимый тип подвески со средней поперечиной. Каждое заднее колесо имеет 4 рычага подвески, при этом продают рычаги задней подвески Форд Фокус 2 парами.

Общее устройство задней подвески предполагает наличие элементов:

• поперечины;
• рычаги подвески;
• пружины и амортизаторы;
• буфер сжатия;
• стабилизатор поперечной устойчивости;
• стойки и втулки стабилизатора.

Как показывает практика, все элементы «в оригинале» ходят около 80-100 тыс. км. Однако после того как детали полностью выработают свой ресурс, потребуется серьезный ремонт с заменой рычагов, сайлентблоков,  лодочек, болтов и целого ряда других элементов.

Обычно первым выходит из строя продольный рычаг задней подвески Форд Фокус 2 (60-80 тыс. км.). Параллельно нужно менять сайлентблоки заднего рычага L=R. В отдельных случаях рычаг не меняют, ограничившись перепрессовкой только сайлентблоков. В любом случае, как в рамках замены, так и при необходимости поменять только сайлентблоки, потребуется разборка подвески.

Что касается задних амортизаторов Фокус 2, указанные элементы могут выйти из строя как относительно быстро, так и прослужить не менее 100-120 тыс. км. и более. Все зависит от состояния дорог, а также индивидуальных особенностей эксплуатации того или иного автомобиля. Что касается других деталей, задние стабилизаторы вполне надежны и могут выходить 120 тыс. км. и более. То же самое можно сказать и о стойке стабилизатора.

Замена верхнего рычага Фокус

Замена верхнего рычага задней подвески Форд Фокус проводится при механической деформации или износе сайлентблоков (потрескавшиеся резина, отслоение и т.д.) Для снятия рычага нам понадобится эстакада или яма, стяжки для снятия задней пружины и регулируемый упор под нижний рычаг.

Снимаем пружину с помощью стяжек, снимаем колесо, устанавливаем регулируемый упор или гидравлический домкрат под нижний задний рычаг в месте соединения его с продольным рычагом, и с помощью упора поднимаем рычаги так, чтобы задняя подвеска заняла положение «автомобиль на колесах».

Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления верхнего рычага к продольному рычагу. Этот болт также крепит кронштейн тормозного шланга. Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления верхнего рычага к подрамнику.

Поддев отверткой, выводим концы рычага из кронштейнов и снимаем рычаг с автомобиля. Устанавливаем новый рычаг в обратной последовательности прогибом вниз.

Это интересно: Форд Фокус 2 замена штатной магнитолы: разбираемся обстоятельно

Когда менять сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2

Износ видно сразу.

То, что сайлентблоком называется резинометаллическая втулка для гашения вибраций и уменьшения нагрузки на элементы подвески, никому объяснять не нужно.

То, что они имеют свой предел прочности, тоже понятно. Замена сайлентблоков задней подвески бывает необходима уже после 80–100 тысяч пробега, а признаками неисправности считаются:

• стук и скрип в районе заднего моста;
• неустойчивость автомобиля при резком перестроении и в поворотах;
• увод машины в сторону при торможении;
• неравномерный износ резины задних колёс;
• нарушенные углы развала-схождения задних колёс.

Если не заметить сильный износ сайлентблоков вовремя, то кроме ремонта, можно крепко потратиться и на замену деталей подвески, и на новую резину. Да и безопасность в пути тоже будет под угрозой.

Какие сайлентблоки будем ставить?

Новые сайлентблоки установлены.

Но есть опасность нарваться на контрафакт, на рынке появляется всё больше подделок рычагов из стали отвратительного качества. Однако если рычаги в нормальном состоянии, а из строя вышли только сайлентблоки, будем их менять. Работа по замене стоит в среднем около 4–4,5 тысяч рублей в зависимости от сервиса, поэтому сэкономим деньги и заменим сайлентблоки своими руками.

На рынке представлено множество видов сайлентблоков, но одними из самых популярных долгое время остаются элементы Lemforder. Вот их каталожные номера:

• Lemforder 31938 01, это сайлентблок задних поперечных рычагов, для замены их нужно четыре, внутренний диаметр втулки 12,2 мм, внешний диаметр обоймы — 32,2 мм;
• Lemforder 31940 01 — сайлентблок изогнутого заднего рычага с внутренней втулкой 12,2 мм, диаметр обоймы 36,2;
• Febi 34249, продаётся комплектом на обе стороны с болтами крепления, устанавливается спереди заднего продольного рычага;
• десять болтов Febi 29451 с резьбой М12х1,75, головка диаметром 24 мм под ключ на 15;
• два регулировочных болта для установки развала Mazda BP4K-28-66ZB;
• две регулировочные шайбы Mazda BP4K-28-473A;
• Hanse HR 402 183 — нижний задний поперечный рычаг, сайлентблок наружный, внутренняя втулка диаметром 12,3 мм, внешняя обойма 36,3 мм;
• внутренний сайлентблок нижнего поперечного рычага, Hanse HR 402 182, диаметры такие же;
• две втулки стабилизатора поперечной устойчивости Lemforder 34054 01.

Все запчасти выглядит примерно так

Форд Фокус 2: подвеска задняя, устройство и надежность

Итак, задняя подвеска Ford Focus 2 многорычажная. С одной стороны, такая конструкция дает высокую плавность хода, улучшает управляемость и повышает устойчивость автомобиля.

При этом минусами является использование большого количества элементов (например, задние рычаги Форд Фокус 2, сайлентблоки задние Форд Фокус 2 и т.д.), которые при этом не отличаются большой надежностью при езде по дорогам плохого качества.

Конечно, сам автомобиль тут не при чем, но дороги делают свое дело. В результате ремонт задней подвески на Фокусе II получается достаточно затратным, так как нужно приобретать много основных и дополнительных деталей. К этому также следует добавить определенную сложность работ в рамках замены.

С учетом того, что ФФ2 все же является бюджетным автомобилем с относительно доступной начальной стоимостью, высокие затраты на ремонт задней подвески на авто такого класса могут стать неожиданностью для владельца.

Если рассматривать заднюю подвеску более внимательно, в списке основных элементов подвески моно выделить ряд особенностей. Второе поколение Форд Фокус имеет независимый тип подвески со средней поперечиной. Каждое заднее колесо имеет 4 рычага подвески, при этом продают рычаги задней подвески Форд Фокус 2 парами.

Общее устройство задней подвески предполагает наличие элементов:

• поперечины;
• рычаги подвески;
• пружины и амортизаторы;
• буфер сжатия;
• стабилизатор поперечной устойчивости;
• стойки и втулки стабилизатора.

Как показывает практика, все элементы «в оригинале» ходят около 80-100 тыс. км. Однако после того как детали полностью выработают свой ресурс, потребуется серьезный ремонт с заменой рычагов, сайлентблоков, лодочек, болтов и целого ряда других элементов.

Обычно первым выходит из строя продольный рычаг задней подвески Форд Фокус 2 (60-80 тыс. км.). Параллельно нужно менять сайлентблоки заднего рычага L=R. В отдельных случаях рычаг не меняют, ограничившись перепрессовкой только сайлентблоков. В любом случае, как в рамках замены, так и при необходимости поменять только сайлентблоки, потребуется разборка подвески.

Что касается задних амортизаторов Фокус 2, указанные элементы могут выйти из строя как относительно быстро, так и прослужить не менее 100-120 тыс. км. и более. Все зависит от состояния дорог, а также индивидуальных особенностей эксплуатации того или иного автомобиля. Что касается других деталей, задние стабилизаторы вполне надежны и могут выходить 120 тыс. км. и более. То же самое можно сказать и о стойке стабилизатора.

Замена сайлентблоков задних рычагов Форд Фокус 2

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду, устанавливаем противооткатные башмаки под передние колеса и срываем гайки крепления заднего колеса. Поддомкрачиваем заднюю часть машины и снимаем колесо.

1. Тщательно очищаем от грязи все элементы подвески, резьбовые соединения обрабатываем проникающей смазкой, ждём несколько минут, чтобы смазка пропиталась.

   Смазываем всё что видим.

2. Снимаем пружину, сжав её стяжками.

   Пружина снята!

3. Откручиваем гайку крепления стабилизаторной стойки.

   Стабилизатор снят.

4. Упираем гидродомкрат или подставку в нижний задний рычаг в том месте, где он сочленён с подпружиненным рычагом, тем самым нагрузив элементы подвески.
5. Помечаем положение шайбы, которая корректирует углы развала колёс. Для этого можно использовать кернер, однако установка правильного развала-схождения будет все равно необходима, мы установим приблизительные углы.

6. Откручиваем накидным ключом на 15 болт шарнира сочленения продольного и нижнего заднего рычага, затем болт вынимаем из отверстия.

   Схема демонтажа.

7. Чтобы добраться до регулировочного болта на подрамнике, нужно сдвинуть с места адсорбер. Отжимаем защёлку и отводим адсорбер максимально в сторону, после чего можно вынимать болт.
8. Откручиваем помеченную гайку регулировки развала-схождения накидным ключом на 18, при этом придерживаем головку болта ключом на 19.

9. Вынимаем регулировочный болт, нижний задний рычаг должен остаться у нас в руках.

   Готовимся к перепрессовке.

10. С помощью проставок и пресса или специального съёмника с захватами выпрессовываем сайлентблоки, очищаем посадочные поверхности от грязи, наносим небольшой слой консистентной смазки и запрессовываем новые сайлентблоки.

Oстальные сайлентблоки меняются по такой же методике на полностью снятых рычагах. Сборка проводится в обратной последовательности. Мягкой и бесшумной всем подвески и ярких впечатлений от путешествий!

Замена сайлентблоков

Передний сайлентблок заменить несложно, имея приспособление для выпрессовки-запрессовки.

Им производится сначала выпрессовка старого элемента, а затем на его место запрессовывается новый.

Внутри сайлентблока рычага передней подвески размещены две металлические втулки и внутренняя обойма, которой он одевается на рычаг.

Все пространство внутри внешнего корпуса заполнено резиной.

Перед снятием на рычаге лучше сделать пометки, как на нем располагался сайлентблок, а также как относительно рычага располагались проушины, глубина его посадки. В дальнейшем это поможет правильно произвести установку.

Это очень важно, поскольку, установив новый резинотехнический элемент, снять его без разрушения конструкции уже не удастся. Если этот сайлентблок имеет сильный износ, можно попытаться стянуть внешний корпус при помощи съемника

Если этот сайлентблок имеет сильный износ, можно попытаться стянуть внешний корпус при помощи съемника.

При сильном износе резина внутри уже расслоена и корпус должен сняться.

После снятия на рычаге остаются две втулки и внутренняя обойма, причем все это залито резиной.

Если же стянуть корпус съемником не удалось, его можно разрезать «болгаркой».

Далее втулки ножом очищаются от остатков резины, и они сбиваются молотком с зубилом.

Их можно также и разрезать болгаркой.

После удаления втулок, остается только очистить внутреннюю обойму от резины и разрезать ее шлифмашинкой, поскольку она посажена очень плотно, и стянуть ее съемником не удастся.

Далее оставшееся внутренняя обойма сбивается с помощью зубила и молотка.

На этом операции по снятию изношенного сайлентблока завершены, можно приступать к установке нового элемента.

Запрессовка.

Перед установкой нового сайлентблока его посадочное место нужно зачистить наждачкой.

Для облегчения посадки можно рычаг подвергнуть воздействию низких температур, то есть попросту заморозить. Для этого можно воспользоваться сухим льдом. Правда достать его не так просто.

Это приведет кратковременному изменению структуры металла, посадочное место немного «сожмется».

Новый сайлентблок устанавливают на край посадочного места, так чтобы все сделанные ранее метки положения проушин совпали.

Насаживают новый элемент при помощи молотка и проставки из металлической трубки.

Важно, чтобы трубка была равной по диаметру внутренней обоймы. Но будет идеальным, если вы воспользуетесь шаром с нужным диаметром

Но будет идеальным, если вы воспользуетесь шаром с нужным диаметром.

Ударные нагрузки должны осуществляться только по обойме, и ни в коем случае – по резиновой составляющей сайлентблока или втулкам.

Производя установку нового элемента нужно следить за глубиной его посадки на рычаг.

После замены сайлентблоков, все ставиться на место, перед установкой все его крепежные элементы нужно обработать фиксаторами резьбы.

Произведя замену сайлентблоков с одной стороны, следует выполнить те же операции и с другой, поскольку замена данных элементов производиться попарно, сразу с обеих сторон автомобиля.

Надеемся, что мы вам помогли. Удачи.

Готовим инструмент и принадлежности для замены

Перед тем как менять сайлентблоки задних рычагов на Фокусе, нужно позаботиться о том, чтобы весь необходимый инструмент и приспособления были под руками. В первую очередь будут необходимы либо съёмники с захватами для выпрессовки сайлентблоков, либо пресс. Выбить втулки кувалдой, даже имея проставки нужного диаметра, получается далеко не всегда. Но проставки всё-таки необходимы. Вот их чертежи и размеры. Это проставка для выпрессовывания сайлентблоков подпружиненного заднего рычага:

Опрессовка.

А этой проставкой выпрессовывают втулки изогнутого поперечного рычага:

А это размеры проставки для удаления сайлентблоков прямого поперечного рычага:

Размеры проставки.

Кроме этого, нам пригодится стандартный инструмент, набор головок, аэрозольная проникающая смазка и стяжка для демонтажа пружины, а также штатный домкрат и регулируемая подставка (гидравлический домкрат).

Замена сайлентблоков задних рычагов Форд Фокус 2

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду, устанавливаем противооткатные башмаки под передние колеса и срываем гайки крепления заднего колеса. Поддомкрачиваем заднюю часть машины и снимаем колесо.

1. Тщательно очищаем от грязи все элементы подвески, резьбовые соединения обрабатываем проникающей смазкой, ждём несколько минут, чтобы смазка пропиталась.

   Смазываем всё что видим.

2. Снимаем пружину, сжав её стяжками.

   Пружина снята!

3. Откручиваем гайку крепления стабилизаторной стойки.

   Стабилизатор снят.

4. Упираем гидродомкрат или подставку в нижний задний рычаг в том месте, где он сочленён с подпружиненным рычагом, тем самым нагрузив элементы подвески.
5. Помечаем положение шайбы, которая корректирует углы развала колёс. Для этого можно использовать кернер, однако установка правильного развала-схождения будет все равно необходима, мы установим приблизительные углы.

6. Откручиваем накидным ключом на 15 болт шарнира сочленения продольного и нижнего заднего рычага, затем болт вынимаем из отверстия.

   Схема демонтажа.

7. Чтобы добраться до регулировочного болта на подрамнике, нужно сдвинуть с места адсорбер. Отжимаем защёлку и отводим адсорбер максимально в сторону, после чего можно вынимать болт.
8. Откручиваем помеченную гайку регулировки развала-схождения накидным ключом на 18, при этом придерживаем головку болта ключом на 19.

9. Вынимаем регулировочный болт, нижний задний рычаг должен остаться у нас в руках.

   Готовимся к перепрессовке.

10. С помощью проставок и пресса или специального съёмника с захватами выпрессовываем сайлентблоки, очищаем посадочные поверхности от грязи, наносим небольшой слой консистентной смазки и запрессовываем новые сайлентблоки.

Oстальные сайлентблоки меняются по такой же методике на полностью снятых рычагах. Сборка проводится в обратной последовательности. Мягкой и бесшумной всем подвески и ярких впечатлений от путешествий!

Это интересно: Форд Фокус 3 универсал габаритные размеры: разъясняем основательно

Как заменить сайлентблоки рычагов на Фокусе

Демонтаж зачастую производят методом спиливания, а установку запрессовыванием или забиванием (чтобы сайлентблок легче садился можно использовать WD-40 или мыльный раствор, но, ни в коем случае не смазку). Оба сайлентблока можно поменять лишь на снятом рычаге.

Процесс демонтажа рычага и замены сайлентблоков

На фото с комментариями вы можете наглядно увидеть, что вас ожидает, дабы решить что проще — замена сайлентблоков Ford Focus 2 своими руками или доверить это дело специалистам.

Первым делом поддомкрачиваем снимаем колесо и откручиваем шаровую.

Если нет специального съемника, то чтобы проще вышла шаровая опора можно поджать домкратом и выбить её используя наставку.

Откручиваем гайки крепления заднего и переднего сайлентов.

Снимаем рычаг.

Вот видим дефекты заднего сайлентблока. Такие порывы могут быть источником шума на кочках, а на скорости вибрировать руль.

Прежде чем колупать и срезать старый сайлент блок нужно запомнить угол, под которым он стоит на рычаге (лучше сделать метки) иначе вы не симетрично поставите его, а так же насколько глубоко он посажен.

Если сайлентблок сильно порван, то просверлив дырки в резине между основой сайлентблока и штоком рычага его можно прокрутить, чтобы сорвать. Так что зажимаем в тиски и делаем.

Проворачиваем и снимаем основу с креплением.

То что осталось на штоке рычага придется подпиливать болгаркой и сбивать зубилом и молотком.

С другим сайлентблоком решил поступить чуть иначе и сразу его аккуратно распилил.

На внутренней части срезаем резину и легонько, дабы не повредить рычаг делаем пропил, а потом зубилом и молотком сбиваем.

Обязательно вал рычага хорошо обшкурьте наждачкой — иначе замучаетесь напрессовывать новый сайлентблок.

Вот такие задние сайлентблоки переднего рычага были куплены для Фокуса

Чтобы проще посадить можно подогреть феном (но осторожно чтобы не сгорел)

Ориентируясь на метки садим сайлентблок. Чтобы все пошло как по маслу лучше смочить шток мыльной водой или WD-40.

Совместив метки надеваем сайлентблок на рычаг.Моими метками являются 2 прорези на сайлентблоке, их наводим на середину шва сварки рычага.

Собираем все и ставим готовый рычаг на место. При закручивании болтов крепления рычага желательно смазать их фиксатором резьбы, а палец шаровой, дабы следующий раз было проще вынимать, графитной смазкой.

После замены сайлентблоков рычага желательно съездить и проверить развал-схождение.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации можно сделать вывод о том, что задняя подвеска Форд Фокус 2 является достаточно комфортной и надежной, но только при условии езды по хорошим дорогам.  Однако, как показывает практика, даже при эксплуатации машины на территории СНГ, многие узлы и детали подвески способны пройти не менее 100 тыс. км.

Единственный недостаток подвески — большое количество элементов конструкции, которые требуют комплексной замены.   С одной стороны, затраты получаются достаточно ощутимыми, однако с другой качественно отремонтированная подвеска будет работать на протяжении многих десятков тысяч километров  пробега.

Главное, использовать оригинальные детали или аналоги высокого качества, а также своевременно устранять мелкие неполадки и регулярно выполнять диагностику ходовой части автомобиля в целом, а также отдельно проверять заднюю подвеску.