Смазка (паста) для тормозных колодок. медная и противоскрипная

Замена тормозных колодок ВАЗ 2115 — пошаговая инструкция

1. Ставим машину на ровную поверхность, затем под задние колеса необходимо установить противооткатные клинья и затянуть ручник. Перед началом разборки рекомендую обработать все резьбовые соединения подлежащие разборке приникающей жидкостью WD-40, это облегчит вам работу.

2. Срываем болты крепления колеса пока машина не поддомкрачена, когда поднимете домкратом, то сорвать будет сложнее, к тому же существует вероятность падения машины с домкрата при резких рывках.

3. Далее, домкратим ту сторону (левую или правую как вам удобнее), с которой собираетесь производить замену колодок. Установите упор или колодку, которая подстрахует вас от внезапного отказа домкрата или других непредвиденных ситуаций.

4. Теперь полностью выкручиваем болты крепления и снимаем колесо.

5. Возьмите тормозной механизм и промойте его водой и моющим средством, затем дайте подсохнуть.

6. Едем дальше. Освобождаем тормозной шланг из кронштейна, который крепится на стойке амортизатора.

7. Используя плоскую отвертку, отведите колодки от тормозного диска.

8. На нижнем болту отогните стопорную пластину направляющего штифта суппорта, затем открутите этот болт, придерживая штифт от проворачивания за его шестигранную часть.

9. Поднимите тормозной суппорт вверх и зафиксируйте в таком положении.

10. Достаньте старые колодки. Не будет лишним перед тем как заменить тормозные колодки ВАЗ 2115 измерить при помощи штангенциркуля толщину тормозного диска в четырех противоположных точках. Минимально допустимой считается толщина: 10.8 мм. В случае необходимости произведите замену тормозного диска.

11

Произведите очистку всех механизмов и деталей тормозного механизма, уделите особое внимание посадочным местам тормозных колодок. Затрудненный ход или скопление грязи может вызвать перекос и последующее заклинивание колодок, а также неравномерный их износ

Убедитесь в исправности демонтированного направляющего штифта, при необходимости меняем на новый. Если меняете штифт, не забудьте перед установкой смазать его поверхность графитовой смазкой.

12. В некоторых ситуациях приходится вдавливать поршень внутрь суппорта, потому, что при большом износе колодок он сильно выходит наружу, что делает невозможной установку новых тормозных колодок. При вдавливании поршня будьте аккуратны, чтобы не повредить пыльник и уплотнители поршня. Кроме того, проверьте уровень тормозной жидкости, если он высокий, то при вдавливании поршня жидкость может вытечь из расширительного бачка ГТЦ. Решается этот вопрос при помощи шприца, откручиваете крышку и вытягиваете шприцом пару кубов «тормозухи», мотом дольете обратно.

13. Подготовьте новый комплект тормозных колодок и приступайте к их установке

Устанавливая колодки, обратите внимание на расположение прижимных пружин, правильным считается положение, когда они расположены параллельно относительно верхнего края колодок

14. Верните скобу тормозного суппорта на свое место.

15. Установите болт направляющего штифта затем затяните его. Желательно конечно использовать для этого динамометрический ключ, сама затяжка производится с моментом 30–40 Н·м.

16. Используя отвертку, загните стопорную пластину, фиксируя тем самым болт от возможного самопроизвольного раскручивания.

17. Установите колесо на место и затяните болты крепления.

Теперь можно сказать, что все готово! Теперь все вышеописанные операции необходимо произвести по отношению к другой стороне автомобиля. Перед тем как начать движение, несколько раз выжмите педаль тормоза, для того чтобы вернуть тормозные поршни в рабочее положение. Не забываем также долить тормозную жидкость.

Вот и все. Проверяем работу на деле, смотрим как работают тормоза с новыми колодками. Скажу сразу, что по началу тормоза могут скрипеть, это нормально, таким образом происходит притирка колодок к тормозному диску, спустя неделю, а может и раньше посторонние звуки исчезнут.

Что смазывать при замене тормозных колодок

Выполняя замену колодок переднего или заднего тормоза, нужно наносить смазочный материал на направляющие суппорта. Это позволит защитить их от закисания, деформации, коррозии, а также снизить механический износ. Если на автомобиле стоит тормозная система компании ATE с направляющими открытого типа, наносить спецсредства категорически запрещается.

Для снижения высокочастотного звука нужно нанести тонкий слой пасты между пластиной и нерабочей стороной колодки. Рекомендуется покрыть спецсредством и торцы расходника. Это позволяет предотвратить трение колодки о суппорт. Использовать колодочную смазку для направляющих запрещено — разбухнут резиновые пыльники. Герметичность будет утрачена, влага попадет внутрь, пойдёт процесс коррозии.

Смазка при замене тормозных колодок наносится и на удерживающие их пластины. Она позволяет уменьшить громкость посторонних звуков и защищает от ржавчины. Стоит наносить пасту не только на скобы, но и на посадочные места.

Для надежной работы дисковых тормозов рекомендуется смазывать поршень. Это позволит ему беспрепятственно двигаться внутри цилиндра

Важно, чтобы состав не вступал в реакцию с тормозной жидкостью. Более подробно влияние ТЖ на смазку рассмотрено в видео:

Для нанесения средства поршень снимать не обязательно

Высок риск разрыва манжеты, поэтому при обслуживании узла важно соотносить риск повреждения пыльника и необходимость менять смазку на поршне. При отсутствии должных навыков лучше обратиться в автосервис

Крепежные соединения обрабатывайте спецсредствами. Потом будет проще разбирать механизм. Для предотвращения самопроизвольного откручивания или повреждения резьбы требуется контролировать момент затяжки с помощью динамометрического ключа.

Если замена колодок предполагает установку нового диска, поверхность под ним следует покрыть средством от прикипания. Подойдёт медная смазка в аэрозольных баллончиках. Факел распыления нужно направлять аккуратно, чтобы жидкость не попала на резиновые или пластиковые поверхности.

Статьи по теме

Замена тормозной жидкости: правила и рекомендации

Как снять тормозной диск, даже если он прикипел

Почему горит лампочка abs: причины и последствия

Горит лампочка ручника: как решить проблему

Автоматическая система торможения: что это такое и как работает

Минимальная толщина тормозного диска: не пропустить момент!

Как проверить тормозные диски: несколько простых советов

Тормозной суппорт: разбираемся в назначении и устраняем неисправности

Какой смазкой смазывать суппорты: выбор лучшего состава

Как часто менять тормозную жидкость и зачем это делать

10 причин, почему клинят задние тормоза

Скрипят колодки при торможении на автомобиле: ищем причину и способы устранения

Ремонт дисковых тормозов: нюансы и советы профессионалов

Регулировка привода стояночного тормоза: почему нужно делать и что понадобится

Проверка вакуумного усилителя тормозов: 4 простых теста

Тормозные колодки ВАЗ 2107

Основа безопасности любого автомобиля — тормозная система, в которой главной составляющей являются тормозные колодки. О назначении колодок, их видах, неисправностях и замене на ВАЗовской «семёрке» остановимся более подробно.

Для чего служат

Сегодня практически на всех автомобилях применяются одинаковые по принципу действия системы торможения, в основе которых лежит сила трения. Основой этой системы являются специальные фрикционные механизмы, расположенные на каждом колесе. Трущимися элементами в них выступают тормозные колодки и тормозные диски или барабаны. Остановка автомобиля осуществляется под воздействием колодок на барабан или диск посредством гидропривода.

Какие бывают

На «Жигулях» седьмой модели колодки механизма торможения имеют конструктивное отличие, поскольку спереди стоят дисковые, а сзади барабанные тормоза.

Передние

Тормозной механизм передка автомобиля оснащается колодками с каталожным номером 2101–3501090. Деталь имеет размеры:

• длина 83,9 мм;
• высота — 60,5 мм;
• толщина — 15,5 мм.

Передние тормозные элементы на все классические «Жигули» устанавливаются одинаковые. Производителем и поставщиком оригинальных передних колодок на конвейер ВАЗ является ОАО «ТИИР».

Тормозные колодки «ТИИР» поставляются на сборочный конвейер АвтоВАЗ

Конструкция переднего тормозного механизма довольно проста и состоит из таких элементов:

• тормозной диск;
• суппорт;
• два рабочих цилиндра;
• две колодки.

Конструкция переднего тормозного механизма ВАЗ 2107: 1 — направляющий палец; 2 — колодка; 3 — цилиндр (внутренний); 4 — прижимная пружина колодок; 5 — трубка для тормозного механизма; 6 — суппорт ; 7 — штуцеры; 8 — трубка рабочих цилиндров; 9 —наружный цилиндр; 10 — дисковой тормоз; 11 — кожух

За состоянием колодок нужно периодически следить, чтобы толщина накладок составляла не менее 2 мм. Если фрикционный материал имеет меньшую толщину, колодки нуждаются в замене.

Задние

Для тормозов барабанного типа используются колодки, имеющие артикул 2101–3502090 и такие размеры:

• диаметр — 250 мм;
• ширина — 51 мм.

Оригинальное изделие производится ОАО «АвтоВАЗ». Как и в случае с передними, задние колодки подходят на любую классическую модель «Жигулей».

В качестве задних оригинальных тормозных элементов используются изделия ОАО «АвтоВАЗ»

Механизм торможения задней оси имеет несложную барабанную конструкцию, которая работает на разжимание. Состоит она из следующих элементов:

• барабан;
• рабочий тормозной цилиндр;
• колодки;
• рычаг привода стояночного тормоза.

Конструкция заднего тормозного механизма ВАЗ 2107: 1 — трос ручника; 2 — распорный рычажок ручника; 3 — чашка стоечной опоры; 4 — колодка; 5 — цилиндр; 6 — стяжная колодочная пружина (верхняя); 7 — распирающая планка; 8 — стяжная пружина (нижняя)

Какие лучше

При выборе элементов торможения экономить не стоит. К тому же нужно учитывать, что конструкция тормозного механизма «семёрки» не имеет каких-либо современных систем, повышающих уровень безопасности. Поэтому покупать рассматриваемые изделия следует в соответствии со следующими показателями:

• оптимальный коэффициент трения согласно ГОСТу — 0,35–0,45;
• минимальное влияние на износ тормозного диска;
• большой ресурс накладок;
• отсутствие посторонних звуков во время торможения.

Если рассматривать производителей тормозных колодок, то для активной езды предпочтение следует отдавать АТЕ, Ferodo. Для более спокойного стиля вождения, когда не предполагается перегрев и высокие нагрузки на систему торможения, можно приобретать Allied Nippon, Finwhale, «ТИИР»

Приобретая тормозной элемент, внимание следует обратить на состав, из которого изготовлена фрикционная накладка. Если колодка выполнена с применением крупной металлической стружки, что заметно по характерным вкраплениям, тормозной диск будет изнашиваться гораздо быстрее, при этом на нём будут оставаться характерные углубления

Для активной езды рекомендуется устанавливать передние тормозные колодки Ferodo

Антискрип для тормозных колодок

Одним из наиболее распространённых, простых и одновременно действенных способов борьбы со скрипами в торомозной системе является использование так называемых антискрипов – специальных паст, гасящих высокочастотные колебания колодок. Состоит она, как правило, из двух компонентов:

• синтетической базы, способной выдержать высокие температуры без разрушения;
• наполнителя.

Часто паста-антискрип делается с добавлением меди или керамики.

Смазка-антискрип требует внимательного и вдумчивого использования. Наноситься она может как на рабочую поверхность, так и на тыльную сторону колодки. Большинство смазок предназначены для нанесения только с тыльной стороны тормозной колодки. При наличии антискрипной пластины – дополнительно наносится на пластину с двух сторон.

Антискрип работает как вязкий демпфер, который не позволяет колодке начать вибрировать с высокой частотой. Колодка как бы вязнет в смазке. И при прижатии к диску в процессе торможения она вибрирует значительно менее интенсивно и не передают эту вибрацию в другие детали системы. То есть не переходит тот порог высокочастотных микроперемещений, когда вибрация доходит до способного генерировать звуковые волны уровня.

На рынке есть несколько популярных смазок-антискрипов, действенность которых проверена автомобилистами.

1. ATE Plastilube. Продается в тюбике объёмом 75 мл. Этого количества хватит на несколько обработок всех тормозных колодок легкового авто. Стоит в районе 300 рублей.
2. BG 860 Stop Squel. Баллончик объёмом 30 мл. Средство наносится на рабочую поверхность колодки. Стоит примерно 500 рублей за флакон.
3. PRESTO Anti-Quietsch-Spray. Аэрозольный баллон объёмом 400 мл. Предназначено для нанесения на тыльную сторону колодок. Цена – около 300 рублей.
4. Bardahl Anti Noise Brakes. Средство от известной компании, выпускающей автохимию. Наносится на тыльную сторону колодки и антисприпную пластину при её наличии. Стоит примерно 800 рублей.

Сложно отдать предпочтение какому-либо одному составу. Ведь на эффективность работы в большой степени влияет причины появления скрипа. И в различных случаях разные средства проявляют себя по-разному, причём независимо от стоимости.

Как правильно наносить медную смазку

Чтобы не нанести обрабатываемой детали вред, важно следовать следующим правилам:

• Перед тем, как нанести состав, хорошенько протрите обрабатываемую поверхность. На ней не должно быть влаги, пыли, грязи или остатков химических компонентов. В противном случае смазка не будет держаться.
• Если вы используете медную пасту, то удобнее всего наносить ее кистью или кусочком чистой ткани. Так удается более равномерно распределить состав. Наносить смазку голыми руками категорически запрещается.

• Излишки смазки удалять не обязательно. Они в любом случае попадут в капилляры отверстия, поэтому хуже не будет. А вот если состав попал на резиновые элементы, то их надо хорошенько очистить. Если планируется использовать спрей, то лучше заранее закрыть все «чувствительные» элементы авто.
• После нанесения состава на подшипники, их нужно хорошо проработать и только потом закреплять.
• Если на обрабатываемом участке уже образовалась коррозия, то ее нужно зачистить. Медная смазка не преобразует такие отложения. Хотя под ней ржавчина будет распространяться намного медленнее.
• Для гаражного применения достаточно тюбика на 300-500 грамм. Покупать одноразовые «пробники» нецелесообразно, так как выйдет дороже. Слишком большие упаковки тоже нет смысла приобретать. Использовать все быстро не получится и в конечном итоге часть смазки придет в негодность.

Смазка общего назначения.

Для начала цитата :mirsmazok.ru/press/885.htmlГрафитную смазку изготавливают путем загущения нефтяного масла кальциевым мылом и графитом.

Обычная графитовая смазка:chem21.info/info/78229/Графитная смазка УСсА состоит из загущенного цилиндрового масла с добавкой 10% графита марки П.

Хорошая графито-медная смазка :sto-shop.by/p4680044-loctite-8007-smazka.htmlLOCTITE 8007 С5-А Смазка медная синтетическая противозадирнаяСостав твердой фазы : 40% меди и графита

Вывод напрашивается сам : взять графитовый и/или медный порошок и развести его синтетическим моторным маслом. Концентрацию делать как получится, что-б довести порошёк до нужного состояния .Получается примерно 50%.Всё! Высокотемпературная смазка готова.Всякие ингибиторы и т.д. уже есть в используемом масле.Результат отличный — проверено.Много лет использую.Мажу всё подряд, особенно выпускной тракт и свечи.

Синтетическое масло или ATF при нагреве испаряется, то что остаётся в виде нагара — это минеральная часть которая есть во всех самых синтетических маслах, но её мало.Соответственно остаётся или медь или графит — что и надо.А в покупных смазках на основе минерального масла остаётся много нагара и совсем чуть-чуть графита/меди.Только в некоторых меди/графита достаточно…

Особое внимание обращу на смазки для направляющих тормозных суппортов.Там используются силиконовые смазки так как они водоотталкивающие.К примеру Slipkote 220-R DBCwww.huskey.ru/220R%20DBC_Rus.pdf

Или TOYOTA DISC BRAKE SHIM GREASE 5 g, p/n 08887-80409Состав :-силиконовое масло-диоксид кремния (селикагель)-графит.

Значит, использовать синтетическое масло для ДВС или ATF, как описано выше, для тормозов нельзя,так как резинки на тормозах к синтетике не устойчевы и тут-же погибнут.Минирельное масло было-бы можно, когда-б оно держало высокие температуры…а так оно спечётся и превратится в гудрон/нагар — суппорта заклинит.Именно по этому не рекомендуется использовать стандартную графитовую смазку — минеральная основа.Значит сегодня, для тормозов берём тот-же графит и мешаем с силиконовой смазкой.Количество графита в зависимости от густоты силиконовой смазки.10% графита уже достаточно — так как в оригиналной графитке.

В принципе, такую смазку можно использовать вообще везде вместо первого вырианта,но не всегда можно найти силиконовую смазку. Иначе приходится выбирать что важнее в конкретном случае.Если в выпускном тракте любое масло выгорит и останется графит/медь — значит важнее что-б их было побольше. То на направляющих тормозных суппортов графит менее важен, чем смазывающие свойства смазки.

Всем знакомы такие изделия из графита, как простой карандаш. Автолюбители и домашние мастера знают, что такое щетки для электродвигателя. Их изготавливают с добавлением этого материала. Еще этот серый порошок добавляют в резину стеклоочистителей, для улучшения скольжения.

Тема нашей статьи: графитовая смазка, область применения которой не менее разнообразна. Мы знаем, что детали трения должны быть смазаны в рабочей зоне.

Кроме традиционных консистентных составов, выполненных с добавлением литиевых компонентов, в автомобиле широко применяется графитовая или медная смазка. В чем преимущество этого компонента? Разберемся в нашем обзоре.

Почему скрипят тормоза на машине

Из практического опыта можно выделить три основные причины, почему могут скрипеть тормоза при торможении. Главный совет, который можно получить от опытных водителей – купить новые колодки. Тем не менее, это не всегда может помочь.

Тормозной диск с видимой выработкой

Разберемся как, вообще, появляется этот скрежещуще-свистящий звук. По словам экспертов, скрип при торможении присутствует всегда, только в обычных условиях он находится за диапазоном человеческого восприятия. При соприкосновении специального состава на колодках с диском появляется вибрация. В зависимости от частоты этой вибрации возникает слышимый или неслышимый человеческим ухом звук.

Три причины возникновения скрипа:

1. Износ.
2. Материалы и качество.
3. Неправильная установка.

При торможении

Самая частая причина – это износ тормозных колодок. Немного реже встречается износ тормозных дисков. Тем не менее, замена на новые колодки решает проблему в более чем половине случаев.

Во-первых, из-за износа теряется оригинальная форма фрикционных накладок (прорези, закругления, неправильная форма и так далее). Во-вторых, на диске появляется неравномерная выработка, которая может привести к уменьшению эффективности торможения и появлению скрипа. В-третьих, на некоторых автомобилях используются колодки со специальным «скрипуном» (металлическая вставка), который начинает тереться об диск при износе. Он сигнализирует о необходимости замены.

В этих случаях достаточно купить новые колодки, и подождать, пока они притрутся. Если на тормозном диске присутствует выработка в виде продольных волн по окружности, то его можно отвезти в токарную мастерскую для проточки. Если его толщина меньше допустимой производителем, то потребуется замена на новый.

Специальная прорезь для улучшения охлаждения и снижения скрипа

В более редких случаях скрип появляется из-за поломки тормозных суппортов или ступичного подшипника. При выработке направляющих суппортов может измениться геометрия прижимной поверхности колодок к диску. Ступичный подшипник не должен вызывать скрип тормозов, но может сам сильно шуметь. В любом случае – необходима диагностика и ремонт.

После замены новых тормозных дисков и колодок

Еще одной причиной почему скрипят тормоза при торможении на машине может стать элементарная несовместимость материала тормозного диска и фрикционных накладок на колодках. Такое случается, и владельцу приходится менять практически новые запчасти. Поэтому советуем использовать детали, рекомендованные производителем.

Можно подобрать подходящий комплект и из неоригинальных запчастей. Но в таком случае есть риск “нарваться” на низкое качество и неподходящий состав накладок. Это может привести к уменьшению пробега на одном комплекте колодок, к увеличению износа дисков, или к снижению эффективности торможения.

Установка нового тормозного диска производится только с новыми колодками

Скрип может появиться и из-за погодных условий. Некоторые фрикционные составы начинают скрипеть при понижении температуры зимой. Он должен пропадать после нескольких торможений и прогреве. Также могут скрипеть новые колодки, и даже на автомобилях из салона. Некоторые производители наносят специальный состав на поверхность тормозных колодок. Этот слой очень тонкий, и он сотрется после нескольких резких торможений или пары десятков километров пробега по городу.

Из-за неправильной установки

На форумах нередко жалуются, что после посещения СТО скрипят новые тормоза при торможении на машине. Если есть уверенность в купленных запчастях, то причиной может стать неправильная установка, несмотря на то, что замена колодок – это довольно простая операция.

Из самых неординарных ошибок можно отметить установку колодок вверх ногами. Однако, чаще всего на СТО забывают установить прижимную пружину. Также не всегда устанавливают жестяную антивибрационную прокладку между суппортом и основой колодки. Эта простая «железка» гасит лишнюю вибрацию, обеспечивает равномерное распределение прижимной силы, а также может улучшать охлаждение.

Зачем смазывать тормозные механизмы?

Конечно, наносить масло на рабочие поверхности колодок не следует, они станут проскальзывать и эффективность торможения резко упадет. В узлах дискового типа есть движущиеся детали, работающие по следующему алгоритму:

1. После нажатия на педаль давление жидкости двигает вперед поршень, находящийся внутри суппорта.
2. Поршень нажимает на ближнюю тормозную колодку и заставляет двигаться суппорт по направляющим в противоположную сторону.
3. В результате обе накладки захватывают диск по бокам и затормаживают вращение.

Существуют конструкции с 2 поршнями, сдавливающими колодки с двух сторон, и неподвижными суппортами.

Поскольку суппорт перемещается по направляющим элементам (напоминают длинные болты с короткой резьбовой частью), их нужно периодически смазывать. Операция производится вместе с заменой колодок: старая смазка для суппортов удаляется и закладывается новая. Момент второй: защитный антифрикционный состав наносится на стенки цилиндра и внутреннюю поверхность пыльника, предохраняющего от попадания грязи и задиров.

Чтобы тормоза не скрипели, нерабочая часть колодки и точки примыкания к суппорту обрабатываются специальной пастой.

Если перечисленные мероприятия игнорировать, направляющие со временем заржавеют от попадания влаги и в один далеко не прекрасный момент могут заклинить. Эффективность торможения в целом упадет на четверть при условии, что механизмы остальных колес останутся исправными.

Виды смазок

Сразу стоит указать, что производители разделяют смазку на два типа — пасту и спрей. Перед тем как перейти к перечислению их видов и марок, необходимо определиться, какими характеристиками должна обладать смазка суппорта. При агрессивном стиле вождения или езде по горным серпантинам температура суппорта может достигать +300°С, а в городских условиях он может разогреться до +150°С…200°С. Кроме этого, на суппорт воздействует влага, грязь, реагенты, которыми посыпают дороги. Поэтому смазка для суппортов и его направляющих должна быть:

• неагрессивной по отношению к резиновым и пластмассовым деталям машины;
• не терять своих свойств при воздействии воды, тормозной жидкости либо других веществ, которые могут ее вымыть или растворить;
• высокотемпературной смазкой, то есть, не терять своих температурных свойств при +180°С и более;
• не должна терять своих физических свойств при значительных морозах (от -35°С и ниже).

Повсеместно используемые дешевые смазки не обеспечивают описанных условий. Речь идет о графитовой пасте, литоле, нигроле и их прочих аналогах. То есть, для нормальной работы тормозной системы, и в частности суппорта, необходимо пользоваться современными разработками.

В настоящее время производителями выпускаются следующие группы смазок для суппортов:

Первая группа

—минеральные или синтетические пасты с использованием металлов. Они относятся к типу высокотемпературных противозадирных. Их рабочий диапазон очень широк, и составляет приблизительно -185°С…+1100°С (каждая смазка имеет свой рабочий диапазон). В основе субстанции лежит синтетическое или минеральное масло, в состав которого добавлены загустители, а также частички металла (меди или молибдена). Сюда относятся следующие подтипы:

• комплексные пасты, в состав которых входит порошок меди, алюминия и графита;
• медные, имеющие в своем составе порошок меди и графита;
• пасты без металлических частиц, вместо которых используются силикат магния и керамика;
• смазки на основе меди или дисульфида молибдена.

Примеры конкретных марок смазок такого типа:

• комплексные пасты — HUSKEY 2000 Lubricating Paste and Anti-Seize Compound for High Temperature, Loctite №8060/8150/8151, Wurth AL 1100;
• медные пасты — HUSKEY 341 Copper Anti-Seize, LIQUI MOLY Kupfer-Paste, Mannol Kupfer-Paste Super-Hafteffekt, Marly Cooper Compound, Molykote Cu-7439 Plus Paste, Motip Koperspray, Permatex Copper Anti-Seize Lubricant, Pingo Kupfer-Paste, Valvoline Cooper Spray, Wurth SU 800;
• пасты без содержания металлов — HUSKEY 400 Anti-Seize, TEXTAR Cera Tec, LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste;
• пасты с дисульфид молибденом — HUSKEY Moly Paste, Assembly Lubricant & Anti-Seize Compound, Loctite №8012/8154/8155.

Пасты, относящиеся к этой группе, могу наноситься на НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПАЛЬЦЫ тормозных суппортов и любые высоконагруженные поверхности трения, кроме рабочих поверхностей тормозных колодок!

Вторая группа

—Пасты на основе минерального масла. В их состав входит бентонит, выступающий в роли загустителя. Кроме этого сюда добавлены металлические частицы и жирные кислоты. Основное преимущество смазки на минеральной основе — устойчивая работа в температурном диапазоне от -45°С…+180°С. То есть, паста не вытекает и не теряет своих свойств. Таким образом, она отлично подходит для смазывания направляющих суппортов автомобиле эксплуатируемых в щадящих условиях. Пример смазки такого типа — Teroson VR500.Третья группа

—смазки на основе синтетического масла. Это наиболее универсальные составы, поскольку подходят не только для смазки суппортов, но и других элементов тормозной системы автомобиля. Смазки изготовлены из очищенного синтетического масла, а также присадок, имеющих антикоррозионные, антиокислительные, противоизносные качества. Также в состав входит загуститель. Смазки на основе синтетического масла обладают отличными характеристиками. Они не растворяются в воде, тормозной жидкости, щелочах и кислотах, не испаряются, а также обладают диэлектрическими свойствами. Диапазон рабочих температур составляет приблизительно от -40° до +300°С. Примеры смазок — Molykote AS-880N Grease, Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube, SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor, SLIPKOTE 927 Disc Brake Caliper Grease.

Область их использования широка. Они применяются для смазки подшипников скольжения и качения, а также других деталей, работающих в условиях высокой температуры и значительного давления.

Одними из наиболее популярных видов паст и спреев для суппортов и направляющих являются медные смазки, которые относятся к типу смазок с использованием металла. Вкратце остановимся на ней.