Почему загорается лампочка давления масла на холостых и низких оборотах двигателя?

Как выявить и устранить более сложные поломки

Для определения причин, почему горит лампочка давления масла, специалист обязательно проделает следующие операции:

• проверит давление масла;
• диагностирует неисправности проводки;
• протестирует состояние датчиков.

По итогам этих операций будет получено достаточно данных, чтобы с высокой долей вероятности определить причину неисправности.

Забитый маслоприемник

Давление масла при любых оборотах не растёт.

Поломка устраняется механической очисткой сетки маслоприёмника, для чего придётся снять поддон двигателя.

С этой целью нужно слить масло и отвернуть все болты, которые крепят поддон.

Сетка маслоприёмника должна быть снята и очищена от загрязнений

Обязательно следует проверить и трубку маслозаборника.

Если она плохо прикручена или имеет отверстия, маслонасос через эти неплотности будет подсасывать воздух, и давление масла окажется низким.

Неисправный масляный насос или редукционный клапан

Давление масла низкое, при повышении оборотов несколько увеличивается. Проблема устраняется только заменой масляного насоса.

Лучше замену масляного насоса поручить квалифицированным автомеханикам, но при наличии опыта вполне можно справиться и самостоятельно.

Моторы каждого автопроизводителя отличаются, поэтому желательно перед началом работ внимательно изучить инструкцию по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля.

Видео: пример замены масляного насоса на двигателе

При снятом поддоне у большинства двигателей есть доступ к крепежу масляного насоса.

Открутив все болты, которые крепят насос, аккуратно снимаем его.

Стараемся не повредить уплотнения и места сопряжения масляного насоса с масляными каналами.

При установке нового насоса главное требование — чистота. Не допускается наличие грязи или песка, который может привести к разгерметизации масляных каналов.

Новая деталь должна чётко встать на своё место, без усилий и деформаций.

При установке нужно уделить внимание центровке приводного вала и отверстий для масла

Изношенные вкладыши коленвала

Лампочка при этом горит на холостых оборотах, а при повышении оборотов двигателя будет гаснуть.

Потребуется диагностика коленвала и замена вкладышей.

Эту операцию лучше доверить автослесарям-мотористам. У них есть достаточный запас знаний и навыков, а также инструмент и доступ к высокотехнологичному оборудованию.

Людям без опыта лучше не проводить работы на коленчатом валу двигателя, так как цена ошибки — новый двигатель.

Если вы самостоятельно решили проверить и заменить вкладыши, изучите руководство по эксплуатации вашего автомобиля. Соблюдайте все моменты затяжек и порядок проведения работ.

Диагностика коленчатого вала возможна только при условии его снятия и наличия микрометра.

Чтобы снять коленвал, нужно по порядку от центра к краям отвинтить крепления шатунов.

Внимание при разборке следует обратить на состояние вкладышей — они должны быть равномерно изношены, без царапин. Вкладыши лучше заменить на новые

В гаражных условиях шейки коленчатого вала можно осмотреть только на наличие задиров и царапин, чтобы проверить коленвал на биения или эллипс шеек, нужен специальный станок и микрометр

Вкладыши лучше заменить на новые. В гаражных условиях шейки коленчатого вала можно осмотреть только на наличие задиров и царапин, чтобы проверить коленвал на биения или эллипс шеек, нужен специальный станок и микрометр.

Если есть износ, задиры или царапины, шейки коленчатого вала протачиваются на специальном станке, и подбираются вкладыши ремонтного размера.

Видео: пример замены вкладышей коленчатого вала

При установке важно следить за положением замков. Это специальные выемки, которые предотвращают проворачивание вкладышей

Это специальные выемки, которые предотвращают проворачивание вкладышей.

Вкладыши обязательно смазываются маслом. Нужно отследить соответствие отверстий во вкладышах и масляных каналов.

Важно после сборки узла завернуть все болты с установленным руководством по эксплуатации моментом затяжки. Правильно собранный коленвал крутится от руки без излишнего сопротивления и биений

Правильно собранный коленвал крутится от руки без излишнего сопротивления и биений.

Забиты масляные каналы

Если отвернуть датчик и прокрутить двигатель стартером, оттуда должно пойти масло.

Если масло не поступает — нужно проверить наличие масла, масляный насос заменить на заведомо исправный, а также продуть масляные каналы сжатым воздухом.

Однако в запущенных случаях забитые маслопроводы отчистить практически невозможно.

Что делать если на холостых оборотах мигает лампа давления

Если индикатор-лампа светится на холостом ходу двигателя, то нужно найти источник неисправности и как можно быстрее его нейтрализовать.

Можно обратиться за помощью в ближайшее СТО или попробовать самостоятельно найти и устранить неполадки.

Снижение уровня масла

Чтобы узнать сколько смазки находится в ДВС на текущий момент, необходимо произвести следующие действия: глушим мотор, открываем капот и проверяем масляный щуп в двигателе, чтобы измерить уровень масла.

На щупе есть специальные метки, по которым видно его степень погруженности в смазку. Если уровень низкий, это видно по соответствующей отметке, в этом случае необходимо долить масло.

Проверка датчика

Для проверки запускается и прогревается двигатель, выдавливается газ на нейтральной передаче до тех пор, пока число оборотов коленчатого вала не достигнет примерно 1000—1100 об/мин.

Если при прогазовке индикатор тухнет, то датчик может быть неисправен. Для уверенности его можно снять и поставить вместо него манометр, которым надо измерить давление. Если значения измерений ниже нормы, то оповещения датчика верны, если соответствуют норме — он неисправен и подлежит замене.

Проверка давления масла и её вязкость

Качественная смазка в ДВС обладает хорошей вязкостью. Ее можно проверить, внимательно осмотрев масляной щуп, а также сняв маслоподдон.

Если масло сильно разжижено, то пришел срок его замены или он вообще пропущен. Использование разжиженной смазки, по сути отработки, вредно для мотора и приводит к его скорому износу. Рекомендуется менять масло точно по плановому ТО.

Проблемы с масляным фильтром

Если после смены масла в моторе, на холостых оборотах лампа-индикатор продолжает моргать дольше 10-15 секунд, то это может свидетельствовать о неисправном фильтре. Поломка/засорение детали определяется визуально.

Неисправность масляного насоса

Для определения состояния маслонасоса необходимо снимать поддон для масла. Самостоятельно это произвести достаточно сложно, в частности на зарубежных марках авто. Поэтому, если есть подозрение на неисправность масленого насоса, лучше обратиться в автосервис за квалифицированной диагностикой.

Износ двигателя

Если у двигателя большой пробег, то масляная смазка может вытекать, вследствие чего давление будет снижаться. Долгий срок эксплуатации и старые детали ДВС обуславливают быстрый расход масла, о чем могут свидетельствовать нетипичные шумы в моторе и мигание свето-индикатора. Решением проблемы может стать замена изношенных запчастей на новые или полноценный кап.ремонт мотора.

Подводя итоги, стоит отметить, что езда со светящимся индикатором давления масла небезопасна и может повлечь серьезный ремонт авто, вплоть до полноценной замены двигателя.

Игнорирование неисправностей, о которых сигналит световой датчик, неизбежно приведет к поломке всего механизма ДВС. Поэтому специалисты рекомендуют сразу определять неисправность и устранять ее самостоятельно либо в ближайшем автосервисе.

Индикатор давления масла загорается при торможении

Иногда лампочка загорается только тогда, когда водитель нажимает на педаль тормоза, а в остальное время этот индикатор не включается. Причина этого явления заключается в резком падении общего уровня масла в системе. Обычно масло из магистрали уходит из-за утечек, которых может быть несколько.

Небольшая утечка масла из-под крышки клапанов ВАЗ 2106

Решение: открыть капот автомобиля и произвести тщательный осмотр двигателя и прилегающих узлов

Особое внимание уделить крышке блока цилиндров. Если там или где-то поблизости есть масляные потёки, их необходимо устранить

Чаще всего для этого достаточно поменять одну или несколько подтекающих прокладок. Иногда утечку удаётся найти не сразу. И чтобы это сделать, придётся загонять автомобиль на смотровую яму и осматривать защиту картера и днище (а в некоторых случаях эту защиту придётся снять). Обычно этого бывает достаточно для выявления источника утечки. После этого остаётся лишь устранить течь, и торможение больше не будет сопровождаться включением индикатора.

Система смазки ДВС

Чтобы понимать причины снижения давления масла, нужно уметь ориентироваться в двигателе. Необходимо знать, где и как искать причины неисправностей.

1. Смазывающая жидкость находится в поддоне. Он располагается в нижней части силового агрегата. Сюда происходит слив масла.
2. Внизу располагается шестеренчатый насос, он подает жидкость в магистраль. Перед поступлением в насос имеется фильтрующая сетка. Она предотвращает попадание окалины и крупных загрязнений в трубопроводы.
3. Для предотвращения повышения давления сверх нормы установлен редукционный клапан. Он открывается довольно часто. Излишки рабочего тела перетекают снова в поддон.
4. На подающей магистрали расположен фильтр. Он предотвращает попадание загрязняющих частиц более 5 мк. Конструкции фильтрующих элементов бывают проходного или центробежного типа. В случае длительной эксплуатации без замены возможно загрязнение фильтра.
5. Часть смазочной жидкости направляется в коленчатый вал. Для перемещения масла имеются отверстия. По ним смазка поступает к коренным и шатунным шейкам коленчатого вала. Это самое нагруженное место в моторе. Поэтому необходимо довольно высокое давление, чтобы обеспечить проникновение масла к нагруженным деталям двигателя.
6. Смазка подается к механизму газораспределения. В нем имеются кулачковые валики. При вращении они открывают и закрывают впускные и выпускные клапаны. Подача жидкости осуществляется также под давлением. Не допускается «сухое» трение, без пленки масла будет наблюдаться ускоренный износ в механизме.
7. Во все узлы, совершающие возвратно-поступательное и вращательное движения, нужна подача смазочной жидкости. Любой узел при сухом трении выйдет из строя в течение короткого времени.

Подробная работа системы показана в видеоролике.

Потери давления могут происходить медленно. Но иногда наблюдается резкое снижение.

Зачем в автомобиле нужен индикатор давления масла

Беспрерывный свет или моргание индикатора оповещает, что давление масла в моторе ниже допустимых норм. В старых автомобилях на приборных панелях устанавливалось специальное аналоговое табло, отображающее д.м. в моторе, где показывался текущий уровень в единицах измерения.

Давление измеряется в кгс/см2, нормальным на холостом ходу считается равное 0,5 — 0,6 кгс/см2. В современных машинах эту функцию контроля выполняет лампа-индикатор.

Когда давление падает ниже 0,3 — 04 кгс/см2, то сигнальный индикатор подсвечивается. Подсветка лампочки может обозначить серьезные проблемы в масло-смазочной системе ДВС, поэтому оставлять без внимания такой сигнал нельзя. Игнорирование может привести к выходу из строя отдельных запчастей или всего мотора целиком.

Из-за чего может загореться масленка на приборной панели

Чтобы понять причины моргания светового индикатора д.м. прежде всего нужно разобраться в самой системе смазки двигателя. Детали механизма ДВС в процессе его работы постоянно соприкасаются друг с другом, что вызывает трение.

Например, если взять шип коленвала, то он вращается относительно шатуна и эти запчасти трутся друг об друга. Известно, что трущиеся между собой детали, работая без надлежащей смазки быстро изнашиваются и выходят из строя. Чтобы снизить вероятность поломки и облегчить работу трущихся механизмов в моторе используются смазывающие средства.

Рассмотрим структуру моторной смазки двигателя.

Смазочный механизм силового агрегата состоит из:

• Поддона картера — это емкость, в которую заливается смазка. Он расположен в нижней части движка, где непосредственно находится масляная жидкость, откуда она распределяется по всем деталям, которые испытывают трение при работе. К ним относятся: коренные и шатунные подшипники коленвала, поршневая система, механизм ГРМ и т. д.;
• Маслонасос — отвечает за подачу и равномерное распределение смазочного материала по всем трущимся запчастям мотора;
• Маслозаборник — располагается возле насоса, его функция состоит в том, чтобы предотвращать попадание в картер посторонних предметов вместе со смазочной жидкостью;
• Редукционный клапан — отвечает за поддержание д.м. в системе на необходимом уровне, также служит защитным механизмом для масло-насоса;
• Маслофильтр — служит для очистки смазочного материала перед поступлением в трущиеся механизмы мотора;
• Трубки и каналы для подачи смазывающего вещества в систему двигателя;
• Датчик д.м. и манометр — отвечают за измерение д.м. в моторном отсеке и передают данные на бортовой компьютер.

Лампа горит при малых оборотах как исправить ситуацию

Если обороты ДВС в движения снижаются ниже 1000 об/мин может включиться индикация нехватки давления смазки. Причиной часто становится сильный износ вкладышей, шеек коленчатого вала или забитая сеточка маслоприемника. Проблема в том, что малые обороты двигателя не позволяют насосу прокачать масло, создав необходимое давление. Исправить проблему можно только ремонтом двигателя с полной чисткой каналов, заменой вкладышей и ремонтом шеек коленвала при необходимости. Когда проблема в забитом маслозаборнике, достаточно будет просто его прочистить, но только если иных поломок не будет обнаружено.

Средние по тяжести причины – а может датчик?

Тут стоит упомянуть уже варианты, от которых любой водитель не защищен, то есть практически не виноват. ИТАК:

1) Вышел датчик давления из строя – я уже писал про такой случай на моем АВЕО, банально это проблема двигателей ШЕВРОЛЕ, если двигатель не прогревать то масло банально «пробивает» датчик, и он начинает «течь» — не показывает правильные данные, даже если у вас нормальный уровень он постоянно будет вам сигнализировать. Что делать – просто менять! На многих машинах есть такая проблема, а поэтому зимой греем моторы на холостых — обязательно! Проявлялось это так, вот видео.

2) Не то масло! Редко, но бывает. Сейчас, правда все производители указывают нормы допуска которые нужно лить в свой мотор (например, 5W – 40, 5W — 30), однако есть «непонимающие» которые могут залить марку и допуски которые не рассчитаны под ваш агрегат (например, 0W — 20), что происходит? Такое масло либо очень жидкое, либо наоборот очень густое, давление начинает скакать от нормального – загорается лампа давления! Поэтому не «мудрим», льем — что доктор прописал. Если не знаете какое, залезьте на форумы по вашей модели, там уже все давно написано.

3) Попадание в картер двигателя тосола или антифриза. К сожалению это не редкость – пробивает прокладку между блоком двигателя и головкой, и охлаждающая жидкость просто потоком идет в масло. Соответственно смазка теряет свои свойства, становится жидкой и уже не может выдержать нужное давление (то есть оно падает ниже 0,4 кгс/см2). Определить эту неисправность легко, у вас будет постоянно уходить уровень охлаждающей жидкости, причем капель под машиной нигде не будет. А уровень масла постоянно растет! В общем, нужно принимать срочные меры, иначе движок «стуканет».

Это причины, которые уже требуют вмешательства во внутренности агрегата, но они средние по тяжести, есть наиболее сложные.

Распространенные причины, почему лампочка давления масла горит

Чаще всего загорается лампа давления масла при недостаточном уровне масла в двигателе. При эксплуатации автомобиля нужно периодически не только заглядывать под капот и проверять уровень масла, но и проверять отсутствие каких-либо подтеков на блоке двигателя. Их наличие должно насторожить водителя, так как свидетельствует о нарушении герметичности масляного отсека.

Если подтеков нет, но датчик давления масла в двигателе все равно горит, то стоит проверить уровень смазывающей жидкости. Он может падать при износе маслосъемных колец. В этом случае они не выполняют свои функции и масло сгорает. Определить износ можно по цвету выхлопных газов. При износе маслосъемных колец с выхлопной трубы будет выходить синий дым.

ПОЧЕМУ ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА?

Лампа давления масла загорается по следующим причинам:

1. Недостатка смазочного материала в системе смазки.
2. Обрыва электрической цепи.
3. Неисправности датчика.
4. Дефектного масляного фильтра.
5. Засорение сетки маслоприемника.
6. Заклинивания редукционного клапана.
7. Износа масляного насоса.

Поскольку причин срабатывания сигнальной лампы – много, то поиск причины начинаем с самого простого.

НЕДОСТАТОК МАСЛА

Масляный насос с маслоприемником внизу поддона

После остановки машины проверяем уровень масла. Делается это не сразу. Нужно заглушить двигатель и выждать некоторое время 5-7 минут, чтобы смазка могла стечь в поддон. Если проверить уровень сразу, то показания будут некорректными (масла будет меньше).

Недостаток масла – одна из самых распространенных причин срабатывания сигнальной лампочки, проявляется обычно загоранием лампы с тусклым свечением на холостом ходу.

ПРОВОДКА И ДАТЧИК

Неисправный датчик давления масла (порвана диафрагма)

Обрыв цепи или потеря контакта на соединениях проводки тоже может стать причиной срабатывания сигнальной лампочки. И если проверка уровня показала нормальное количество смазки, то далее проверяем цепь питания. Сделать это несложно – запускаем мотор, и если лампа не гаснет, отсоединяем провод от датчика. Такое действие тоже размыкает цепь и контролька должна погаснуть. Затем провод прикладываем к «массе» (любой непокрытой краской металлической поверхности). Этой процедурой мы замыкаем цепь в обход датчика и лампа должна загореться. Если же она горит и после отключения проводки от датчика – есть замыкание на «массу» проводки питания лампочки. Для устранения находится и изолируется найти место замыкания.

Часто загорание лампы давления происходит из-за неисправности самого датчика. Для проверки нужен мультиметр и насос для подкачки шин.

Диагностика выполняется так: подсоединяем датчик к мультиметру, установленному в режим измерения сопротивления (один щуп подключаем к выводу, второй – к корпусу детали). При этом прибор должен показать минимальное сопротивление, поскольку внутри цепь в нем замкнута. Затем подсоединяем к датчику насос (к штуцеру, которым датчик вкручивается в двигатель) и, не отключая мультиметр, делаем резкий качок. Насос создаст давление, которое в исправном элементе должно разорвать цепь и прибор покажет бесконечное сопротивление. Если же качки насосом не приводят к изменениям показаний датчика – он неисправен и требует замены.

НЕИСПРАВНОСТЬ ФИЛЬТРА И ЗАСОРЕНИЕ СЕТКИ МАСЛОПРИЕМНИКА

Проблема с лампой давления масла нередко возникает после плановой замены смазочного материала и фильтрующего элемента. В этом случае чаще всего «виноват» масляный фильтр. Фильтр должен после остановки мотора часть масла оставлять в себе. Это позволяет насосу практически мгновенно создать давление при запуске двигателя. Но если фильтрующий элемент – бракованный, то смазка из него после остановки двигателя стекает в поддон. Поэтому при запуске мотора лампочка давления будет загораться, поскольку насосу необходимо время, чтобы закачать смазку в каналы. Решается проблема заменой фильтрующего элемента.

Частично засоренная сетка маслоприемника

При работе мотора масло омывает поверхности и смывает продукты износа. Эти продукты оседают на различных поверхностях, в том числе и на сетке маслозаборника. Сетка забивается и  пропускная способность маслозаборника падает. В результате насос не может подать необходимое количество масла, что и приводит к тому, что лампочка загорается. Для устранения проблемы придется снимать поддон и чистить сетку.

КЛАПАН И НАСОС

Редукционный клапан используется для предотвращения создания насосом чрезмерного давления. При достижении определенного значения давления этот клапан приоткрывается, и часть масла сбрасывается в поддон. Но если этот клапан заклинит в полуоткрытом положении, то часть смазки постоянно  стекает, поэтому насос не может закачать необходимое количество смазочного материала. Проблема с клапаном устраняется заменой или же чисткой.

Из-за выработки на валу масляного насоса может появиться люфт

Насос – последний элемент, который может стать причиной загорания контрольки. Хоть на авто и используются насосы шестеренчатого типа, отличающиеся большим ресурсом, но постепенно он изнашивается и производительность его падает из-за чего и не достигается нужное давление. Неисправный насос подлежит замене.

Отметим, что движение до места ремонта «своим ходом» можно осуществлять только, если есть точная уверенность, что проблема кроется в датчике или проводке. В остальных случаях авто эксплуатировать нельзя и для транспортировки придется вызывать эвакуатор или же отбуксировать его.

С чего начинать поиск причин

Что делать, если загорелась индикаторная лампа?

Двигатель необходимо остановить. Продолжать эксплуатацию нельзя, пока не будет установлена причина сбоя в работе системы смазки.

Проверка потерь смазки

Необходимо заглянуть под автомобиль. Наличие подтеков укажет на потерю смазочной жидкости. Обычно масляные пятна появляются задолго до того момента, когда возникнут проблемы с датчиком.

Если под авто сухо, то причины могут скрываться внутри. Нужно вынуть щуп, тщательно протереть его ветошью, а потом измерить уровень масла в картере.

При наблюдении недостатка следует в ближайшем магазине запасных частей нужно приобрести новое и долить его до нужного уровня. При этом нежелательно смешивать разные типы масел между собой.

Уровень масла не уменьшился

Хуже, если уровень не уменьшился, а давления нет. Проверить наличие реального давления может только специалист.

Работу желательно выполнять вдвоем. Один будет находиться в салоне. Его задача заводить и останавливать двигатель. Второй наблюдает за самим мотором.

1. Для этого выкручивается датчик давления.
2. На его место устанавливают пробку. Ее можно изготовить, скомкав лист бумаги. Отверстие плотно забивают бумажной пробкой.
3. Производится запуск мотора на 1-2 сек.
4. Если пробка вылетела, то давление в системе имеется. Нужно завернуть датчик на место и ехать до ближайшего магазина, чтобы купить новый.
5. Если пробка осталась на месте, то дальнейшее движение не допускается. Необходимо вызывать эвакуатор. Придется искать поломку в условиях станции технического обслуживания.

Варианты при наличии минимального давления

Вылетевшая пробка указывает, что давление есть. Но оно может оказаться недостаточным для нормальной эксплуатации автомобиля. Как быть в подобной ситуации?

Придется напрячь память и вспомнить, когда производилось обслуживание авто. Если давно, то причина может быть в самой смазочной жидкости.

Потребуется яма, на которую требуется установить автомобиль.

Нужно купить необходимое количество моторного масла и фильтр.
Без рабочей одежды не обойтись, поэтому у каждого опытного водителя обязательно имеются куртка и перчатки, которые нужны для работы под автомобилем.
Под картером ставят емкость для сбора отработанного масла
Внимание! Выливать на землю нельзя. Подойдет даже пластиковый пакет объемом 6 л.
Открывается заливная пробка в моторном отсеке
Тогда смазка будет быстрее сливаться из двигателя.
Отворачивается сливная пробка

Внимание! Нужно отворачивать ее осторожно, чтобы не потерять ее. Вовремя нужно перехватить и отложить в сторону.
Отворачивается фильтр, а на его место устанавливают новый

Затягивать следует весьма осторожно. Обычно достаточно завернуть от руки.
Сливная пробка ставится на место. Часто приходится протирать место, где производится установка.
После слива отработавшего масла заливают свежее. При заливке проверяют уровень щупом. Добиваются положения между отметками минимума и максимума (желательно ближе к максимуму). Иногда требуется время, чтобы заполнились все трубопроводы системы.
Запускается двигатель, и проверяются показания. Если давления нет, то придется вызывать эвакуатор. Современные авто плохо слушаются руля без работающего мотора.

Проверка датчика

Двигатели автомобилей 2110, независимо от их модификации, оснащаются датчиками аварийного давления типа ММ 120, выпускаемыми под каталожным номером 6022.3829.

Датчик аварийного давления масла типа ММ 120

Характеристики датчика ММ 120:

• номинальное напряжение — 12 В;
• масса — 28 г;
• резьба — М14х1,5;
• давление срабатывания — 0,4±0,2 кгс/см2;
• аналоги — ММ 120Д, ММ 120ДМ.

Датчики аварийного давления масла на «десятках», как в принципе и на других ВАЗах — устройства очень капризные, и выходят из строя очень часто. Проверить их в домашних условиях несложно.

Инструменты и средства для проверки:

• шинный компрессор или насос с манометром;
• отрезок шланга внутренним диаметром 10–12 мм длиной 20–30 см;
• 2 хомута;
• крестовая отвёртка;
• ключ на 21 или на 22;
• автомобильный тестер или контрольная лампа с элементом питания;
• сухая тряпка.

Порядок проверки датчика следующий:

Отсоединяем минусовую клемму от АКБ.
Находим датчик аварийного давления на двигателе.
Отключаем провод питания от датчика.
При помощи ключа на 21 или на 22 (размер юбки датчика может отличаться) выкручиваем датчик с головки блока цилиндра. В восьмиклапанных двигателях при выкручивании датчика возможно вытекание небольшого количества масла. Если это произошло, удалите его подтеки тряпкой.
На штуцер датчика надеваем один конец шланга и зажимаем соединение хомутом.
Другой конец шланга надеваем на штуцер насоса или компрессора, и также фиксируем при помощи хомута.
К контактному выводу датчика и к его корпусу подсоединяем щупы тестера или провода «контрольки» таким образом, чтобы проверяемое устройство выступало у нас в роли выключателя. В начальном положении наш «выключатель» включён, поэтому контрольная лампа должна гореть, а тестер пищать, сообщая о том, что цепь замкнута.
Начинаем качать воздух, создавая давление в корпусе датчика. Согласно характеристикам устройства, оно должно срабатывать при достижении давлением 0,4±0,2 кгс/см2. Когда давление поднимется до нужной величины, датчик должен разомкнуть цепь и оставаться в разомкнутом состоянии, пока оно не упадёт.
Датчик сработал — нужно уменьшить подачу воздуха в шланг и дождаться, пока он опять замкнёт цепь

В этот момент важно зафиксировать величину давления. Если она близка к 0,4 кгс/см2 – с датчиком все в порядке.

Можно, конечно, и не тратить своё время на проверку, а просто купить и установить новый датчик. Тем более что стоит он порядка 70 рублей.

Несколько слов о расположении датчика

Прежде чем приступить к описанию алгоритма проверки датчика, давайте разберёмся, где же он находится. В восьмиклапанных двигателях ВАЗ 2110 датчик находится с тыльной стороны двигателя в правой верхней части головки блока цилиндров (если смотреть из салона автомобиля). Вы его ни с чем не перепутаете, так как никаких других устройств там нет.

Датчик находится с тыльной стороны двигателя в верхней правой части ГБЦ

В шестнадцатиклапанных силовых агрегатах «десяток» датчик расположен в левой части двигателя возле заливной горловины. Быстрее сориентироваться вам поможет провод питания, идущий к устройству.

Датчик аварийного давления масла находится рядом с заливной горловиной

Сложные причины – что масляный фильтр

Да ребят, как ни странно звучит, но первопричиной может быть масляный фильтр, и это очень часто проявляется.

1) Масляный фильтр – если вы меняете все на официальной станции, то будьте уверены, что вам поставят оригинальные запчасти. Но нет гарантии – когда вы делаете ТО сами! Как правило, вы покупаете неоригинальные запчасти, которые зачастую могут быть поддельными (собраны на кустарных фабриках в Китае), ключевой фактор для вас это цена, понять можно! Но такие фильтра просто банально не могут держать давление, как это проявляется? Холодный или постоявший долгое время двигатель – вы пытаетесь завести, он запускается и после первых нескольких секунд после запуска, может быть примерно от 3 до 10, загорается лампа давления, вы можете слышать стук гидрокомпенсаторов, если они у вас есть. Все дело в том, что масляный фильтр, должен иметь специальные клапан (обратный) или шайбу (запорную) которая запирает масло при выключенном моторе, то есть оно не должно стекать в поддон, а быть в системе. У нормальных производителей это так, но у «поддельных», это совсем далеко от реальности – в итоге, масло стекает и двигателю нужно какое-то время, чтобы его обратно закачать в систему! Это очень плохо, идет повышенный износ деталей, особенно в моменты максимальных нагрузок (в зимний период)! Что делать – просто меняем фильтр, вам нужно найти нормальный, иначе просто снизим ресурс агрегата.

2) Насос – внутри в моторе стоит насос, который и качает нашу смазку, если он выходит из строя, или забивается, то подача масла также прекращается, либо идет с «напрягом» — меняем — чистим насос. Нужно снимать поддон, иногда приходится разбирать полдвигателя.

3) Большой износ двигателя. Если ваш агрегат прошел огромное количество километров, например, около 400 – 500 000 км, то возможно у него износились такие запчасти как вкладыши коленвала, маслосъемные кольца, и т.д. просто пришло время его «капиталить», правда он, скорее всего будет у вас «чадить» синим дымом. Также упадет мощность, вырастит расход, возможно будет «безбожно троить», даже если чистили свечи. Это причины износа, тут уже ничего не спасет – нужно ремонтировать.

Сложные неисправности, как правило, проявляются даже при нормально работающем двигателе, то есть вы его запустили, он работает — но лампа горит (сюда правда можно отнесли и неисправность самого датчика давления). Вам нужно ехать на СТО – замерять давление в системе, если оно категорически малое – 0,2 – 0,3 кгс/см2, то нужно разбирать мотор и искать причину, возможно банально накрылся насос, либо фильтр забит, да много чего еще.

Сейчас небольшая видео версия смотрим.

Похожие новости

• Секретные болты, гайки
• Через сколько менять топливный фильтр. Разбираем отдельный вариа…
• Как снять бампер Хендай Солярис. Разбираем переднюю часть, фото …

Статьи по теме

Заправочный объем масла: особенности замены и измерения

Масло попадает в антифриз: признаки, причины и последствия

Где можно поменять масло, и как лучше это сделать

Какое масло заливать в мотор: стандарты, рекомендации, мнения

Присадки в трансмиссионное масло: есть ли эффект

Можно ли смешивать трансмиссионные масла и что делать, если это уже произошло

Марки трансмиссионных масел: для механической и автоматических коробок

Замена трансмиссионного масла: механика и автомат

Трансмиссионное масло «Тойота» для ответственных автовладельцев всех марок

Вязкость трансмиссионного масла: выбираем наиболее подходящую

Через сколько менять моторное масло

Сколько моторного масла нужно для замены: разбираемся в объеме и сроках

Замена масла в редукторе: зачем, когда и как

Синтетика или полусинтетика: разбираемся в составе масел

Полусинтетическое масло: описание и состав

Недостаток масла в картере

Первая причина, которая напрашивается сама собой – низкий уровень в картере двигателя. Потому что вы его давно не смотрели. А когда вы последний раз проверяли его уровень в двигателе?

У каждого второго водителя окажется низкий уровень смазки, долили и все прошло. Однако, я за смазкой слежу постоянно, и уровень нормальный, а лампа загорелась. Что делать? Конечно же искать неисправность.

Если мигание лампы давления происходит при движении с горы, в гору или на виражах, тогда просто долейте немного смазки в двигатель. Она плещется и в таких режимах её не достает насос. На ровной же поверхности уровень будет в допустимых нормах.

Угар смазки и утечку я не рассматриваю, так как это не относится к нашему случаю. Я, как вы помните, объясняю причины горения лампы, когда вроде бы, всего достаточно.

Причины снижения давления масла в двигателе

На практике возможны следующие причины, из-за которых наблюдается неисправность:

• с течением времени при работе двигателя происходит изменение свойств моторного масла. Уменьшается вязкость из-за попадания топлива или охлаждающей жидкости. Входящие в состав присадки постепенно утрачивают свои свойства. Возможно образование пены. Тогда не образуется пленка в зоне контакта деталей;
• при засорении сетки в приемном устройстве масляного насоса она может плотно прилегать к впускному патрубку (подобное часто случалось с двигателями автомобилей «Москвич-412», «Волга ГАЗ-21» и «Ford-Pinto»). Количество поступающего масла уменьшалось.
  При небольшой частоте вращения коленчатого вала поступление смазки было достаточным, но при увеличении оборотов требовалось увеличивать пропускную способность в несколько раз. Дефицит подачи приводил к тому, что к шатунным шейкам не поступало нужное количество масла. В результате наблюдался удар и заклинивание мотора;
• длительная эксплуатация шестеренчатого насоса приводила к износу. Между шестернями увеличиваются зазоры. Обратный отток жидкости становится соизмеримым с подачей. Поэтому давление понижается. Датчики фиксируют постепенное уменьшение показаний. Если оно падает ниже 0,7 бар, то необходима замена шестерен;
• если забивается фильтр, то подача смазки сокращается. Многие узлы будут испытывать дефицит. Сработает сигнализация, которая укажет на уменьшение подачи смазочной жидкости;
• при наличии щелей и зазоров между деталями (подобное возникает при разборке и последующей сборке с неплотной затяжкой отдельных узлов) наблюдается утечка масла. При потере большей части имеющейся смазочной жидкости поступление в насос оказывается недостаточным;
• эксплуатация автомобиля в условиях жаркого климата приводит к перегреву масла. Его вязкость уменьшается. Насос не способен подавать подобное рабочее тело в систему;
• иногда наблюдаются поломки датчика. В сильную стужу, а также при высокой жаре прибор эксплуатируется с нарушением оптимальных режимов. Может лопнуть мембрана, тогда тензометрический элемент разрушается. Прекращается нормальная работа электронной схемы контроля;
• если произошел пробой картера, то вся имеющаяся смазка может вытечь за несколько минут. Насосу качать нечего, поэтому сразу загорится индикатор;
• износ двигателя происходит постепенно. Современные автомобили имеют меньшую надежность, чем авто, изготовленные в девяностые годы.
  Производители заинтересованы в регулярной замене транспортных средств, поэтому для многих моделей не предусмотрен выпуск запасных частей. Автомобильный завод заинтересован, чтобы автомобилист чаще приобретал новое авто, а старое утилизировал. Из-за износа давление снижается, возможна поломка, которая потребует выполнять капитальный ремонт или сдавать автомобиль в утиль и покупать новый.