Как правильно заменить задние тормозные колодки

Замена передних тормозных колодок ВАЗ-2114

Суппорт, удерживающий колодки, прикручен двумя болтами, собственно, почти на всех иномарках так же, кроме особо заряженных. Болт фиксируется стопорной шайбой, которая зажимает грани болта. Сначала надо расправить эту шайбу, а потом выкрутить верхний болт.

Нижний болт откручивать полностью не надо, так, отпустить на пару витков. Мы не будем полностью снимать суппорт, просто отодвинем его.

Чтобы отодвинуть суппорт, надо вытащить тормозной шланг, который будет этому препятствовать, надо просто потянуть за него, и он с лёгкостью выйдет.

Далее откидываем суппорт и вот они колодки перед нами, достаём по одной. Колодки как новые, были задействованы для тестов и почти не износились.

Перед установкой новых колодок на ВАЗ 2114 надо очистить направляющие, по которым перемещаются колодки от окислов и прочей налипшей грязи. Используем наждачную бумагу или щётку по металлу. Подобный инструмент найдётся в каждом гараже.

Теперь можно ставить новые колодки. На фото- победитель испытаний- колодки фирмы Ferodo.

Теперь, чтобы закрыть суппорт, нам нужно немного вдавить цилиндр. Это делается специальной вжималкой, можно использовать струбцину, а некоторые умельцы предпочитают монтировку.

Когда цилиндр вдавлен, суппорт легко закрывается, можно закручивать всё обратно и закрепить тормозной шланг.

А теперь о результатах теста колодок

1 место — Ferodo Target — каталожный номер —  TAR 527 21170

Эти колодки показали наилучший результат, тормозной путь был самый короткий, как при интенсивном торможении, так и при нормальной эксплуатации, колодки не теряли своих эксплуатационных свойств.

Также при более длительном испытании было замечено, что колодки довольно щадяще относятся к тормозному диску, не вызывая у него большого износа.

2 место — колодки ATE — каталожный номер — 311 FF KBA 60 793 0046

3 место — колодки TRW / Lucas — каталожный номер — LMS 116 90 R-01107/364 GDB 469.8.80.91

Так выглядит тройка лидеров с высокими характеристиками. Далее идут колодки среднего качества

ЕЗАТИ Люкс — каталожный номер — 2108-3501090 Т-266 «Люкс»

Неожиданно, довольно таки неплохие колодки по доступной цене.

SCT-Germany — каталожный номер — SP 101 WVA 21170

Хоть и написано, что Германия, качество страдает.

Ну и в завершение- группа не особо хороших по качеству колодок:

ТИИР — 273  — каталожный номер — 2108-3501080

DAFMI — каталожный номер — F312 D 743

Trans Master — каталожный номер — DBB 22100 WV 21170 T-779

Эти колодки и пищали, и плохо тормозили, так что нечего даже на них смотреть.

Замена тормозных колодок ВАЗ-2114 видео инструкция

Замена задних тормозных колодок ВАЗ-2114

Задние колодки меняются чуть сложнее передних, чуть реже, так что никаких тестов не проводили, а просто заменили за компанию. Для замены надо сначала открутить барабан.

Потом этот барабан нужно сбить со ступицы,  он удерживается колодками, которые успели сделать в нём паз. Надо взять молоток потяжелее и с обратной стороны постучать по барабану через проставку. Не факт, что от барабана что-нибудь не отколется.

Когда барабан слез, будет чуть полегче, потому что это был самый сложный этап в замене задних барабанных колодок. Теперь осталось поснимать все пружины

И вытащить колодки. Между колодками установлена пластина, её можно не менять, главное потом не забыть поставить на место.

Одна из колодок приводится в действие тросом ручника, надо вытащить её из паза троса.

Собирать немного сложнее, особенно натягивать пружины. Это делается обычной отвёрткой, пружина соскальзывает с отвёртки и вставляется прямо в паз. Кто не понял, смотрите  на видео

Замена задних тормозных колодок ВАЗ-2115

Сзади на пятнадцатой установлены барабанные тормоза. Они дешевле в производстве, но их сложнее менять.

Для начала нам надо снять барабан, для этого выкручиваем два болта, фиксирующие его.

Дальше нам нужно снять барабан, и вот это не всегда просто. Дело в том, что колодки при работе делают выработку в барабане, при этом оставляя паз на внешней кромке, и когда выбудете снимать барабан, колодки обязательно упрутся в эту кромку. Обычно барабан сбивают тяжёлым молотком, обязательно через проставку, чтобы не расколоть его.

Далее видно колодки. Они крепятся пружинами, это чуть сложнее, чем спереди, где колодки просто прижимались суппортом и ничем больше не крепились. Тут надо снять все пружины. Поддеваем отвёрткой,  и они сами выпрыгивают, главное не растерять.

Сверху между колодками расположена пластина, не потеряйте.

Одна из колодок используется ручником, она вставляется в паз троса ручника.

Новую колодку так же нужно вставить в паз ручника. Далее устанавливаем пружины на место и устанавливаем барабан. Барабан ставится без проблем.

Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание! Всегда помните об нескольких вещах, во-первых старайтесь всегда заменять колодки на автомобиле сразу же на обоих передних колёсах, даже если это дорого но всё же так надо, потому что если вы произведёте замену колодок только лишь с одной стороны а с другой нет, то это приведёт к неравномерному торможению автомобиля, то есть одно колесо будет тормозить гораздо сильнее другого из-за этого при резком экстренном торможение, автомобиль может очень легко понести в какую ни будь сторону но никак не по прямой траектории и в связи с этим вы создадите себе и другим людям аварийную ситуацию, которая может привести к разному исходу!

А во-вторых, после замены колодок на новые всегда помните то что первые 100 км на автомобиле нужно будет ездить умеренно, потому что в самом начале новые тормозные колодки должны будет сперва притереться к изношенному тормозному диску и пока они не притрутся, машина будет у вас тормозить плохо, поэтому после замены старайтесь ехать аккуратно, а по возможно плавно понажимайте на педаль тормоза до полной остановки автомобиля, тем самым вы сократите километраж через который новые колодки только притрутся и тем самым буквально уже через 50 км, автомобиль будет тормозить как это ему положено!

Снятие: 1) Перед тем как вы приступите к замене, обязательно снимите колесо с машины. (О том как снять колесо, см. в статье: «Замена колеса на ВАЗ»)

2) Далее когда колесо с автомобиля будет снято, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него полностью верхний болт который крепит скобу суппорта.

Примечание! Вот так просто взять и отвернуть данный болт вам не получится, а всё это потому что он законтрен от отворачивания при езде, контр-шпонкой, так вот если для того чтобы отвернуть данный болт, вам нужно будет сперва отогнуть кончик этой самой контр-шпонки и после этого уже начать отворачивать данный болт!

3) После того как верхний болт будет полностью откручен, переберитесь к нижнему и при помощи гаечного ключа чуть ослабьте его, отогнув при этом всю ту же контр-шпонку.

4) Затем разыщите шланг который крепится к амортизаторной стойки, а после его нахождения потяните чуть за него и тем самым выньте его из кронштейна к которому он крепится. (Только ни в коем случае не от чего этот шланг не отсоединяйте, просто выньте его из кронштейна и всё)

Примечание! Когда шланг будет вынут, возможно произойдёт следующая ситуация, в бачке в котором у вас залита тормозная жидкость (Если он будет наполнен битком), то часть этой жидкости может пойти наружу через крышку и часть выльется из бачка, поэтому чтобы такого не произошло во-первых откройте бачок в котором находится тормозная жидкость (Изображён на фото ниже) и при помощи резиновой груши часть высосите от туда, а после того как всё будет заменено влейте обратно данную жидкость! (Вообще по сути лучше всего заливать новую жидкость в бачок, потому что старая уже может содержать частички воздуха, поэтому лучше вообще попробуйте самую малость взять из бачка или вообще ничего от туда не берите, а просто внимательно следите за тем как поднимется уровень тормозной жидкости если слишком высоко, тогда вставьте шланг на своё место и соберите чуть-чуть жидкости из тормозного бачка)

Никогда не забирайте из бачка всю жидкость, опустошите его лишь на половину, а в том случае если из бачка вся жидкость будет слита, тогда произведите прокачку тормозов на автомобиле! (О том как прокачать тормоза, см. в статье: «Прокачка тормозов на автомобиле ВАЗ»)

5) Следом возьмитесь рукой за металлическую скобу и после чего потяните за неё вверх и тем самым откиньте.

6) Когда скоба будет откинута, рукой снимите обе тормозные колодки и замените из на новые.

Установка: Установка новый тормозных колодок происходит в обратном порядке снятию.

Примечание! Когда новые колодки поставите на своё место, проследите за тем чтобы они встали плотно и никаких камней или другого мусора который будет препятствовать торможению там не было!

Дополнительный видео-ролик: Более подробно о том как заменить колодки на новые, смотрите в видео-ролике который располагается чуть ниже:

Тормозная система несет на себе ответственность за остановку или снижение скорости автомобиля, это – довольно сложный механизм, важнейшей составной частью которого являются тормозные колодки.

Колодки отвечают за качество торможения, а, значит, и за безопасность автомобиля

Вот почему так важно во время менять их, ведь в противном случае, ДТП избежать не удастся.. О том, что собой представляют колодки, как их менять, и расскажет данная статья.. О том, что собой представляют колодки, как их менять, и расскажет данная статья.

О том, что собой представляют колодки, как их менять, и расскажет данная статья.

Выбор новых колодок

При покупке новых передних тормозных колодок важно обратить внимание на несколько основных моментов

1. Качество. Изучите деталь визуально, проверьте уровень сборки. Некоторые детали даже внешне говорят о том, что покупать их не стоит.
2. Сертификаты и упаковка. Упаковка часто может сказать куда больше, чем сама деталь. Изучите ее на предмет соответствия оригиналу. Сейчас в сети не сложно найти сайты производителей, изучить, как упаковывается и чем сертифицируется их продукция.  Никогда не бойтесь спрашивать у продавцов документы на ту или иную запчасть.
3. Цена. Хорошие колодки дешево стоить не могут.
4. Производитель.

Компдект тормозных накладок

Что касается производителей, то сейчас сформировалась определенная группа лидеров, которые выпускают высококачественные тормозные колодки, подходящие как раз для ВАЗ 2114.

Когда и зачем менять колодки

Зачем, конечно, риторический вопрос. Ни один автомобилист не захочет остаться без тормозов.

Возможные осложнения приведут только к удорожанию ремонта:

• на ходу заклинит одно из колёс;
• из-за предельного износа произойдет утечка тормозной жидкости;
• сломается суппорт.

1. Колодки тормоза; 2. Поджимная пружина колодки; 3. Болты крепления цилиндра к направляющим пальцам; 4. Болты, соединяющие цилиндр с суппортом; 5. Цилиндр; 6. Поршень: 7. Уплотнительное кольцо; 8. Направляющий палец; 9. Защитный чехол пальца; 10. Накладка колодки; 11. Направляющая колодок; 12. Защитный кожух; 13. Диск тормоза; 14. Суппорт; 15. Ступица переднего колеса; 16. Шланг тормозного цилиндра: 17. Направляющие штифты; 18. Защитный чехол поршня; 19. Болты креплений тормозного механизма к поворотному кулаку; 20. Штуцер для прокачки привода тормозного механизма; 21. Колодка тормозного механизма; 22. Направляющая пружина колодки; 23. Разжимная планка; 24. Верхняя стяжная пружина колодок; 25. Защитный колпачок колесного цилиндра; 26. Упорный винт; 27. Штуцер для прокачки привода тормозного механизма; 28. Шит тормоза; 29. Сухари; 30. Упорное кольцо: 31. Пружина; 32. Штуцер трубки подвода жидкости; 33. Опорная чашка; 34. Уплотнитель; 35. Поршень колесного цилиндра; 36. Упор колодки; 37. Палец рычага ручного привода колодок; 38. Рычаг ручного привода тормозных колодок; 39. Трос привода стояночного тормоза; 40. Пружина троса; 41. Наконечник троса; 42. Нижняя стяжная пружина колодок; 43. Опорная пластина колодок; 44. Направляющая пластина колодок; 45. Заклепки крепления пластин.

Тормозной механизм переднего колеса: 1 – тормозной диск; 2 – направляющая колодок; 3 – суппорт; 4 – тормозные колодки; 5 – цилиндр; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – защитный чехол направляющего пальца; 9 – направляющий палец; 10 – защитный кожух

Как влияет стиль езды и качество колодок. Существуют усреднённые показатели: для передней оси — 15–20 тыс. км, для задней (барабан) – до 100 тыс. км. Но это не освобождает от регулярной проверки.

Особенности ТК

Тормозные колодки (ТК), устанавливаемые на ВАЗ 2109, имеют свои особенности и характеристики, о которых следует знать перед покупкой новых деталей.

1. Основание колодки выполнено из достаточно прочного металла.
2. Поверх основания приклеивается фрикционная накладка при помощи специального клея под воздействием температуры в 100 градусов по Цельсию.
3. Задние тормоза включают в себя 4 колодки. Корпус и основу штампуют из листового металла, после чего свариваются.
4. Шероховатость на поверхности колодок, необходимая для ускорения притирки ТК, достигается путем специальной обработки.
5. Эффективность при контрольном торможении с 80 км/час — 320 Нм. Давление внутри тормозной системы — 40 бар. При этом колодки холодные.
6. Все элементы тормозной системы выполнены согласно строгим международным стандартам и требованиям.
7. Срок службы ТК напрямую зависит от стиля вождения, состояния дорог и ряда внешних факторов.

В руководстве по эксплуатации указано, что эксплуатационный срок ТК на ВАЗ 2109 составляет в пределах 70-90 тысяч километров пробега. Но на практике этот срок несколько меньше.

Комплект задних ТК

Золотые правила

Есть четыре золотых правила, которых следует в обязательном порядке придерживаться при замене передних и задних ТК.

1. При очистке тормозов ни в коем случае нельзя использовать минеральные растворители, такие как дизельное горючее, бензин и пр.
2. При замене колодок сзади или впереди менять следует сразу обе.
3. Нельзя менять местами передние и задние ТК, а также левые с правыми, и наоборот. Иначе торможение окажется неравномерным.
4. При наличии максимального уровня тормозной жидкости в бачке (отметка МАХ), часть ТЖ следует обязательно откачать.

Принимая во внимание все указанные правила, можно приступать к замене ТК

Процедура замены тормозного цилиндра

Замена заднего тормозного цилиндра на ваз 2114 ничем не отличается от той же процедуры, скажем, на 2106 или 21099.

• На первом этапе необходимо обеспечить доступ ко всем колесам одновременно, потому что так легче будет производить последующую прокачку всей системы. Для этого установили машину на опоры и приподняли. На винтовом подъемнике это осуществить удобнее всего, но можно обойтись и без него.
• При помощи баллонного ключа откручиваем необходимое нам колесо.
• С использованием пассатиж откручиваем шпильки, которыми прикручен барабан к ступице. И равномерно снимаем его, при этом, возможно, придется немного подстучать молотком по его задней части через деревянную прокладку. При этом будьте осторожны, потому что барабан изготовлен из весьма хрупкого материала. Дополнительно щеткой по металлу очистите цилиндрическую поверхность ступицы от ржавчины и грязи.
• Затем внимательно произведите снятие всех частей тормозной системы. Но чаще всего лучше снять все, потому что кожух, как правило, необходимо обработать и покрасить хотя бы грунтом.
• Далее приступаем к демонтажу самого цилиндра. Чтобы избавить себя от лишних хлопот обязательно тщательно зачистите соединение цилиндра с тормозной трубкой. При этом помните о том, что они могут быть как стальные, так и медные. В связи с этим требуется соблюдать аккуратность во всех действиях, чтобы их не повредить.

Рекомендуем:   Замена вакуумного усилителя тормоза на ВАЗ 2114

Как открутить задний тормозной цилиндр на ваз 2114, если соединения прикорели?

• Можно попробовать открутить штуцер ключом на 10, но, скорее всего, это сведется к срыву граней, поэтому на некоторое время обильно смочите все соединения WD-40. Она за сравнительно небольшой промежуток времени разъест и растворит всю окись металла, а благодаря своей микроскопичности она попадает даже в микро зазоры. Обычно после таких действий штуцер легко откручивается. Но если и это не помогает, а граней уже практически нет, то в продаже имеется специальный ключ, который представляет собой накидной с прорезью и с зажимным болтом. Такое нехитрое устройство позволяет открутить любые закоревшие соединение без особых усилий. Вам необходимо надежно закрепить его на гайке, зажать болтом и поворачивать.
• Итак, победив это соединение, приступайте к откручиванию самого тормозного цилиндра. Здесь все намного проще, потому что он прикручен всего двумя болтами на М6, под ключ на 10. Он, как правило, легко откручиваются и цилиндр легко вынимается из отверстия.
• После демонтажа старого цилиндра внимательно осмотрите состояние только что открученного штуцера и место установки. Все дефекты следует удалить, а заусенцы зачистить.
• Сборку тормозов осуществляйте в обратном порядке. Проверку цилиндра начинайте только после сборки всего тормозного механизма колеса. Установки колодок, планки, не забудьте обратно зацепить трос ручника. Это частая проблема в этом деле. Главное все собрать в именно так, как оно стояло.

Как заменить тормозной цилиндр мы разобрались, теперь приступим к прокачке системы.

• После установки барабана можно приступать к прокачке системы. Ее необходимо начинать с дальнего колеса по часовой стрелке. Это связано с тем, что система довольно большая и для того, чтобы из нее выкачать воздух начинать необходимо с дальних участков, постепенно заполняя всю систему.
• После прокачки внимательно осмотрите новый цилиндр и его соединение с трубкой на предмет протечек. При этом необходимо максимально сильно пару раз нажать и удерживать педаль тормоза.
• Чтобы упростить себе задачу, в случае неисправности нового приобретенного цилиндра, и не выполнять дурной работы. Можно проверить цилиндр без барабана, но здесь понадобится хорошая физическая сила и две матировки для вжатия и удержания поршней.
• При правильно отрегулированных тормозах сначала мертво схватывают при резком нажатии на педаль передние колеса, потому что они ближе находятся к главному тормозному цилиндру, а затем одновременно схватывают оба задних колеса. Если это не так, то следует прокачать систему заново или провести повторное техническое обслуживание.

Рекомендуем:   Замена тормозных дисков на ВАЗ 2114

Но иногда задний тормозной цилиндр можно отремонтировать, для этого продаются ремкомплекты, в который входят несколько уплотнительных колец и два пыльника. Но это целесообразно только в случае отличного состояния его внутренней поверхности.

НЕИСПРАВНОСТИ

Признаки неисправности ЗТЦ:

1. Уходит тормозная жидкость из бачка;
2. Задний барабан влажный, заметно подтекание жидкости;
3. Пропала эффективность торможения, педаль «берет» в самом конце хода, иногда не с первого качка.

Причины неработоспособности:

1. Естественный износ;
2. Разъело манжеты вследствие смешивания разных типов тормозной жидкости;
3. Плохое качество детали;
4. Выдавило поршеньки по причине сильной изношенности колодок.

Бывает, что поршни внутри корпуса заклинивают. Если это происходит при разведенных по сторонам поршнях, то автомобиль начинает постоянно подтормаживать, и барабан перегревается. С таким дефектом ездить нельзя, машину необходимо срочно ставить на ремонт.

Есть один нюанс, на котором стоит заострить внимание. Часто во время прокачки тормозов мастера при попытке отвернуть обламывают прокачной штуцер на цилиндре

Не помогает даже WD-40. Происходит это вследствие того, что со временем «прокачка» закипает в корпусе ЗТЦ. Поэтому, прежде чем прокачивать тормоза, следует иметь в запасе новые детали для замены.

Есть и хитрый способ, который поможет не обломать штуцер. Перед отворачиванием необходимо аккуратно (не поломать молотком штуцер!), но тщательно обстучать корпус вокруг штуцера прокачки и попробовать его стронуть с места.

После этого без применения особого усилия пытаемся «прокачку» ослабить. Не идет? Тогда обстукиваем еще раз. Скорее всего, терпение будет вознаграждено, и проблемы, связанной с внеплановой заменой цилиндра, не возникнет.

Симптомы неисправности, ресурса

С передними подушками все просто. вы можете визуально определить их износ, удалив штампованный диск. И если автомобиль «брошен», то вообще без демонтажа колеса. С барабанными оверлеями все намного сложнее. Они скрыты под крышкой. Не каждый владелец автомобиля будет стрелять в него в надежде обнаружить раннее ухудшение.

Что касается ресурса, никто не дает конкретных цифр. Все зависит полностью от способа вождения. Но в любом случае задние подушки служат дольше, чем спереди. Ресурс этих элементов обычно составляет от 100 до 170 тысяч километров. Есть только две характерные особенности. Первый. слабый ручной тормоз.

Многие будут думать, что кабель растянут (ведь прогон уже не мал), и, потянув его, будет еще больше эксплуатировать автомобиль. Но не всегда причиной неисправности является кабель. Если толщина подушек минимальна, ход рычага стояночного тормоза будет увеличиваться, так как для их сжатия требуется больше силы.

Другим признаком является отзывчивость автомобиля на педаль тормоза. Таким образом, при износе задних колодок машина будет замедляться медленнее. И если подкладка надета на металлическую основу, то проблема будет сопровождаться скрипом и перегревом барабана. Последний фактор может привести к заклиниванию тормозов, что крайне опасно.

Производитель отмечает, что минимальная толщина прокладок на задних барабанах должна составлять 1,5 миллиметра.

Следует отметить, что конструкция тормозов на 14-й «Ладе» идентична конструкции «восьмерки» и «девятки». Поэтому прокладки от ВАЗ-2108-099 будут на 14-й «как родной». Что касается стоимости, можно купить комплект из четырех обложек за 615 рублей. И это оригинальные колодки, от «АвтоВАЗа».