Неисправности акб: причины поломки и списания

Техническое обслуживание аккумуляторной батареи

Покупка нового устройства предполагает существенные финансовые затраты, поэтому рациональнее своевременно позаботиться об уходе за имеющимся. Аккумуляторы для автомобилей можно разделить на две категории:

• обслуживаемые — категория оборудования, которая представлена на рынке наиболее широко, их использование подразумевает доливание дистиллированной воды перед зарядкой;
• необслуживаемые образцы, расход воды у которых маленький, но измерить плотность электролита или снизить концентрацию кислоты невозможно.

• аккумулятор не снимается, генератор и ДВС находятся в рабочем режиме, зарядка происходит автоматически;
• от специального устройства с клеммами, чем меньше ток, тем больше уровень заряда.

Диагностика неполадок

Если в работе электрооборудования автомобиля наблюдаются неполадки, то специалист проверяет систему на наличие утечек. Для этого он использует амперметр, измеряя величину тока. Измерительный прибор подключается в разрыв цепи. Устройство должно быть рассчитано на величину тока не менее 10А. Все электроприборы и системы транспортного средства следует отключить. При нормальном функционировании электрооборудования и отсутствии критических нарушений в его работе, показания амперметра не будут превышать отметки в 10 мА. Не стоит забывать про отключение сигнализации, если она работает, то показатели энергопотребления могут вырасти до 20-30 мА. В любом случае, если прибор регистрирует скачки выше 30 мА, то имеет место утечка.

Общие положения и основные неисправности аккумуляторных батарей

Аккумуляторные батареи могут быть составляющими как энергообеспечения, так и энергопотребления.

1.1. Основные характеристики аккумуляторных батарей

К основным характеристикам аккумуляторных батарей (АКБ) относятся:

• коэффициент преобразования энергии;
• емкость АКБ;
• номинальная емкость K20;
• ток холодной прокрутки;
• номинальное напряжение;
• напряжение начала газовыделения.

Энергия, которая подводится к батарее в процессе заряда, всегда больше энергии, отдаваемой ею при разряде. Превышение энергии заряда над энергией разряда объясняется необходимостью покрытия затрат на проведение электрохимических процессов при зарядке. Чтобы зарядить батарею, необходимо подвести к ней энергию, величина которой составляет от 105 до 110 % отданной ранее энергии. Это отношение (равное 1,05…1,10) называют коэффициентом преобразования энергии.

Емкость АКБ или отдельного аккумулятора равна отдаваемой ими электроэнергии, измеряемой в ампер-часах (А · ч). Емкость зависит от температуры и разрядного тока: она уменьшается при увеличении разрядного тока и понижении температуры окружающей среды (особенно при минусовых ее значениях).

Номинальная емкость K20 — это указываемая изготовителем (А · ч) емкость, которая определяется в режиме 20-часового разряда полностью заряженной батареи. Напряжение на выводах батареи при этом должно оставаться не ниже 10,5 В. Величину тока разряда рассчитывают по формуле K20 : 20 ч, например, для батареи номинальной емкостью 60 А · ч разрядный ток равен 60 А · ч : 20 ч = 3 А. Таким образом, АКБ номинальной емкостью 60 А · ч должна отдавать ток силой 3 А в течение 20 ч, причем напряжение на ее выводах должно быть выше 10,5 В.

Ток холодной прокрутки (пусковой ток) — это указанное производителем значение тока, который способна отдавать новая полностью заряженная батарея при температуре -18 °C в течение установленного нормативом времени, а напряжение на ее выводах не должно падать ниже значения, определяемого нормативными значениями. Таким образом, ток холодной прокрутки характеризует способность аккумуляторной батареи обеспечивать пуск двигателя в холодное время года.

Номинальное напряжение автомобильной АКБ — это произведение номинального напряжения аккумулятора на число (последовательно включенных) аккумуляторов в батарее. В соответствии со стандартом номинальное напряжение свинцового аккумулятора равно 2 В, поэтому у аккумуляторной батареи оно должно составлять 12 В.

Напряжение начала газовыделения — это напряжение аккумулятора, при котором начинается интенсивное выделение газов. Обычно газы начинают обильно выделяться при напряжении на клеммах больше 14,4 В (или 2,4 В на выводах аккумулятора).

1.2. Условное обозначение и маркировка АКБ

Условное обозначение типа батареи указывает:

• число аккумуляторов, последовательно соединенных в батарее (6 или 3), характеризующих ее номинальное напряжение U_н (6 или 12 В);
• назначение по функциональному признаку (СТ — стартерная);
• номинальную емкость в ампер-часах;
• исполнение (при необходимости): «А» — означает наличие общей крышки; «З» — залитая электролитом и полностью заряженная батарея; для необслуживаемых батарей слово «необслуживаемая».

В условных обозначениях широко применяемых в настоящее время батарей буквы «Э» и «Т» после значения номинальной емкости указывают материал моноблока (соответственно эбонит и термопласт), следующие за ними буквы — материал сепаратора («М» — мипласт, «Р» — мипор).

На батарею наносится также маркировка, содержащая:

• товарный знак предприятия-изготовителя;
• условное обозначение (тип) батареи;
• знаки полярности «+» и «-»;
• дату изготовления (месяц, год);
• обозначение стандарта и технических условий на батарею конкретного типа;
• номинальное напряжение (в вольтах);
• силу тока холодной прокрутки (в амперах);
• массу батареи (если она 10 кг и более);
• знаки безопасности;
• символ переработки;
• клеймо технического контроля.

1.3. Основные неисправности аккумуляторных батарей

Кипение электролита. Основная причина: большая сила зарядного тока.

Разрядка АКБ. Основные причины: длительное пользование батареей на стоянках; неисправность реле-регулятора; неисправность генератора; сульфатация пластин; наличие грязи на выводах аккумуляторной батареи или электролита на поверхности крышек; замыкание пластин разной полярности при разрушении сепараторов.

Окисление выводов батареи и наконечников проводов (двигатель не запускается стартером). Основные причины: неплотное крепление наконечников проводов; попадание электролита на выводы.

Для любителей экспериментов

Для обычных обслуживаемых аккумуляторов существуют и более экстремальные способы восстановления. Например, для очистки пластин от сульфатов делается простая чистка путём вынимания каждой пластины. Делать это нужно очень аккуратно из-за высокой хрупкости изделий. Если верхняя крышка АКБ не подразумевает такого подхода, применяется грубая сила и инструменты. Главное — чтобы после такого процесса изъятия пластинок все полученные отверстия заделать до получения прежней герметичности.

Если в «банке» аккумулятора присутствует черный осадок или виднеются кусочки свинца с осыпавшейся пластины, такой АКБ лучше не восстанавливать, а сразу заменить на новый.

Проверка уровня электролита

Проверка автомобильного аккумулятора начинается с проверки уровня электролита. Это делается простым визуальным способом. Сначала открывается доступ к внутренней части с пластинами. В разных аккумуляторах это реализовано различными способами. Чаще всего в верхней крышке снимается специальная заглушка, которая может быть общей для всех 6 «банок», а может — раздельной. Визуально электролит должен полностью покрывать пластины АКБ. Для точного определения уровня можно воспользоваться простой стеклянной трубочкой. Трубка опускается в аккумулятор, после чего верхнее отверстие прижимается пальцем, и она достаётся наружу. Здесь уровень можно легко померить линейкой.

Нормальным считается столб электролита над пластинами в 12-15 мм. Если жидкости меньше, её необходимо добавить. А если уровень электролита выше 15 мм, это тоже плохо. Лишнее нужно будет убрать шприцем или той же «диагностической» стеклянной палочкой. А что делать, если стоят необслуживаемые аккумуляторы? Диагностика неисправностей в таких случаях ограничивается тестерами.

Способы ремонта автомобильных аккумуляторов

Как вы уже поняли из сказанного выше, ремонт аккумулятора автомобиля возможен только при механических повреждениях корпуса (если они носят умеренный характер) и сульфатации (если она не в запущенной стадии).
 

Ремонт аккумулятора при механических повреждениях

Здесь опять можно часто встретить вопрос, а как разобрать автомобильный аккумулятор при ремонте. Никак, его не нужно разбирать. Из аккумулятора с пробитым корпусом надо слить электролит и просушить.

Далее вооружаетесь паяльником и кусками пластика. Запаиваете отверстия и трещины в корпусе. Для лучшей герметизации можно использовать мастики, которые устойчивы к воздействию кислоты. После починки корпуса в аккумулятор заливается свежий электролит и проводится зарядка.
 

Ремонт аккумулятора при сульфатации

Борьба с сульфатацией пластин аккумулятора или десульфатация в основном проводится двумя способами:

• с использованием электрического тока;
• с применением химических реагентов.

Десульфатация с использованием химических средств

Здесь стоит сказать лишь об одном рабочем способе – промывке аккумулятора раствором Трилона В. В состав раствора входит Трилон В — 2% (вес.) и аммиак — 5% (вес.). Из АКБ сливают электролит, промывают дистиллированной водой и заливают раствор Трилона В. Оставляют постоять примерно час. Затем проводится промывка дистиллированной водой, заливается электролит и аккумулятор заряжается. Этот метод можно назвать рабочим, поскольку у многих, кто его попробовал, был положительный результат. Может возникнуть вопрос, как промыть аккумулятор автомобиля. Для этого нужно обзавестись грушей с насадкой. С её помощью откачивается старый раствор и затем заливается новый.

Восстановление автомобильного аккумулятораДесульфатация аккумулятора

4 Дополнительные советы

Большинство поломок происходит из-за неправильной эксплуатации аккумулятора. Чтобы снизить вероятность поломки, необходимо выполнять обслуживание АКБ. Основные советы, позволяющие продлить срок службы батареи:

1. Необходимо все время держать АКБ в чистом состоянии.
2. Регулярно проверять надежность крепежа.
3. Периодически отводящие газы пробки следует аккуратно прочищать.
4. На клеммах и контактах проводов не должно быть окислений.
5. Нужно контролировать уровень электролита. При необходимости доливают дистиллированную воду.

Отремонтировать аккумулятор – довольно хлопотная задача. Но при успехе можно сэкономить средства, не тратясь на новый АКБ. Главное – следовать инструкции и соблюдать правила эксплуатации.

Неисправности моноблоков

Неисправности моноблоков встречаются в виде трещин, отколов, пробоин, которые появляются в результате ударов, тряски и небреж­ного обращения. Больше всего подвержены механическим поврежде­ниям пластмассовые моноблоки, особенно при отрицательных темпе­ратурах. Трещины в перегородках бака вызывают короткое замыка­ние через электролит разноименных пластин соседних аккумулято­ров, соединенных между собой межэлементной перемычкой. Пласти­ны разряжаются, при этом плотность электролита в баках с трещи­ной в перегородке будет меньше, чем в остальных, а суммарная ЭДС двух замкнутых электролитом аккумуляторов будет такой же, как ЭДС одного исправного аккумулятора.

Наличие трещины в стенке моноблока или в перегородке легко обнаружить, если с обеих сторон проверяемой перегородки залить, слабый раствор электролита на 10…15 мм ниже верхних кромок ее и поместить разноименные аккумуляторные пластины, соединенные между собой через вольтметр. Отклонение стрелки прибора свидетельствует о наличии трещины в перегородке.

Профилактика неисправностей

Многие проблемы, возникающие в процессе эксплуатации аккумуляторов, решаются на стадии обслуживания и профилактики. Простое следование нескольким правилам продлит работу АКБ и снимет многие будущие вопросы. В первую очередь регулярно стоит проверять уровень и плотность электролита. В случае недостачи нужно долить дистиллированной воды, а в случае недостаточной плотности поставить АКБ на зарядку. В сильные морозы плотность аккумулятора лучше поддерживать на уровне 1,4 г/см 3 . А если нет уверенности в хорошей плотности, лучше снять и занести АКБ в теплое помещение.

Владельцы современных мобильных телефонов постоянно сталкиваются с такой проблемой — батарея перестает держать заряд. Поэтому вопрос телефона?» вполне логичен, ведь покупать новую батарею практически никогда не хочется.

3 Второй способ – цикличный заряд-разряд

В продаже имеются автоматические зарядные устройства типа «Кедр» и подобные. В процессе зарядки они самостоятельно отключаются в нужное время. Предварительно проводим полную зарядку до максимально возможного уровня. Потом на 3–5 дней включаем в режиме тренировки. Параллельно ЗУ цепляем лампочку от поворотного фонаря, нажимаем соответствующую кнопку. Процесс происходит так: около минуты идет зарядка, затем 10 секунд разрядка. После тренировки заряжаем окончательно.

Разработано несколько схем самодельных устройств, которые подобно заводским выдают короткий импульсный ток заряда и проводят небольшой разряд в промежутках. На рисунке представлена схема, по которой нетрудно создать такое устройство, если есть знания по радиотехнике.

Подключаем его к клеммам и наблюдаем за светодиодами. Зеленое свечение говорит о готовности к эксплуатации, а желтое и красное – о необходимости десульфатации. Ее проводим так:

• подключаем устройство на время, пока полностью не разрядится (гаснет светодиод D1);
• подключаем ЗУ и заряжаем;
• повторяем десульфатацию, пока не засветятся зеленым диоды D7, D8.

Возможно, процесс заряд-разряд придется повторять многократно. В особо запущенных случаях уходит неделя и больше. Особенность устройства в том, что оно потребляет всего 20 мА, его можно подключить к бортовой сети. Оно будет постоянно поддерживать нужное состояние АКБ, не влияя на работу генератора.

Если импульсного ЗУ нет, а самостоятельно сделать не можем, пробуем использовать ручной режим. Берем простой зарядник с фиксированными настройками. Выставляем 14 В и 0,8 А, оставляем на 8–10 часов. Вольтметр покажет возросшие параметры. Обязательно оставляем на сутки отстояться и опять заряжаем, но током 2 А. Вольтаж с плотностью немного возрастут.

Запускаем процесс десульфатации. Подключаем лампочку дальнего света. За 6–8 часов наблюдаем падение напряжения до 9 В, больше не допускаем – это то, что нам нужно. Придется контролировать вольтметром. Повторяем циклы:

• ночь – заряжаем током 0,8 А;
• сутки стоит;
• опять ночь – зарядка током 2 А.

Правила ухода за аккумулятором

Если знать основные неисправности, то можно довольно просто избежать их. Для этого потребуется также правильно ухаживать за аккумуляторной батареей. Таким образом, срок использования АКБ сильно возрастёт. Чтобы АКБ работала на должном уровне, стоит придерживаться правил:

1. По истечении каждого 3 месяца следует проверять напряжение внутри батареи. Это необходимо делать как на выключенном, так и на работающем моторе.
2. Во время эксплуатации стартерного устройства будет уходить часть жидкости. Именно поэтому необходимо производить доливку дистиллированной воды и электролита.
3. Если аккумулятор эксплуатируется, то жидкость нужно проверять каждый месяц. Доливать в таком случае нужно только дистиллированную воду.
4. Аккумуляторная батарея может разрядиться, если её долго не используют. В таком случае нужно периодически заряжать её. Для того чтобы исключить полный разряд, клеммы снимаются — в результате не будет происходить утечка, и аккумулятор не разрядится.
5. Практически во всех устройствах ставят специальный индикатор, по которому можно определить уровень заряда. Но показатель не всегда правильный. Именно поэтому проверять уровень заряда необходимо самостоятельно.

Есть ещё и другие мелкие неприятности, такие как трещины на крышках, бочках или иных частях. Они могут появиться в случае ударов или иных повреждений, возникших механическим способом. Эти дефекты можно выявить, используя визуальный осмотр. Если появились трещины на аккумуляторе, то он не сможет держать заряд и поэтому не заряжается.

В большинстве случаев, если правильно обнаружить дефект, то АКБ можно реанимировать. Для списания неисправности АКБ должны быть очень серьёзные. Обычно автомобилисты не доводят агрегат до подобного состояния. А потому все возможно вернуть в надлежащее состояние.

Распространенные причины поломки и проблем с эксплуатацией аккумулятора

Основная причина для беспокойства — слишком быстрая разрядка аккумуляторных батарей. У такого явления может быть несколько причин:

• некачественная проводка, сломанные переключатели и другие элементы сети электроснабжения авто (источники «утечки» электрического тока);
• поломка регулятора напряжения или генератора;
• ослабленное натяжение приводного ремня, соединяющего генератор и ДВС;
• длительное включение электрооборудовании при неработающем двигателе (в том числе и сигнализации);
• дефекты производства;
• ускоренный износ в следствии нарушения эксплуатационных норм;
• рабочий ресурс устройства исчерпался.

Как проверить аккумулятор

Способов определить исправность АКБ существует 3:

• с помощью нагрузочной вилки;
• с помощью мультиметра;
• с помощью ЗУ.

Проверка нагрузочной вилкой

Порядок действий следующий:

1. Подключить устройство к клеммам батареи.
2. Записать или запомнить показания вольтметра.
3. Нажать кнопку на устройстве, подключающую нагрузку на 5 секунд, записать показания.
4. Сравнить с таблицей.

Напряжение, В

Заряд, %

Без нагрузки

Под нагрузкой

12.5-12.7
Выше 10.3
100

12.3-12.5
9.5
75

12-12.3
8.9
50

11.7-12
8.3
25

11.5-11.7
Ниже 7.7

Если напряжение без нагрузки сильно падает после подключения нагрузки, то это свидетельствует о том, что батарея не держит заряд.

С помощью мультиметра

Для теста потребуется мультиметр и помощник.

Порядок действий следующий:

1. Выкрутить свечи на карбюраторном двигателе, чтобы их не залило бензином.
2. Переключить мультиметр в режим измерения постоянного напряжения с пределом измерения 20 вольт.
3. Прикоснуться щупами к клеммам батареи и записать показания.
4. Включить зажигание и покрутить двигатель стартером, фиксируя при этом показания вольтметра.

Выводы об исправности АКБ аналогичны выводам при тесте с помощью нагрузочной вилки.

С помощью зарядного устройства

Если под рукой нет мультиметра или нагрузочной вилки, то для проверки состояния батареи можно использовать вольтметр, встроенный в зарядное устройство.

Повышенный саморазряд

Саморазряд батарей в эксплуатации считается повышенным, если он превышает 1 % емкости в сутки. Возникает в случаях:

• попадания посторонних примесей в электролит
• утечки тока по смоченной электролитом или загрязненной поверхности аккумуляторов
• замыкания пластин осыпавшейся активной массой

Вредные примеси, особенно металлы, в электролите увеличивают саморазряд, разрушают активную массу и решетки пластин. Крупицы постороннего металла, попадая на отрицательные пластины, образу­ют с губчатым свинцом и электролитом много местных первичных короткозамкнутых элементов, «паразитные» токи которых разряжают пластины. При этом выделяются пузырьки газа, служащие призна­ком повышенного саморазряда.

Загрязненный электролит выливают из аккумуляторов, пред­варительно разрядив током 0,1С20 для перехода металлических при­месей с отрицательных пластин в электролит. Затем тщательно про­мывают несколько раз аккумуляторы дистиллированной водой и заливают свежий электролит, плотность которого соответствует плот­ности слитого или незначительно превышает ее. Батарею ставят на зарядку, а в конце ее корректируют плотность электролита. Поверх­ностный саморазряд определяют по отклонению стрелки вольтметра. Один зажим вольтметра соединяют с выводом аккумулятора, вто­рой — с поверхностью крышки или мастики аккумулятора. Для устранения и предупреждения поверхностного саморазряда необходи­мо регулярно протирать батарею чистой ветошью, смоченной в 10 %-ном водном растворе кальцинированной соды или нашатырного спирта, а затем насухо вытирать чистой тряпкой.

Сульфатация пластин

К этому явлению ведут нарушения эксплуатации. Слишком плотный или очень слабый электролит, поездки на разряженной батарее, а также сильные и длительные разряды АБ. В результате, на пластинах появляются нерастворимые электролитом кристаллы, являющиеся диэлектриками. Это ведет к уменьшению полезных площадей пластин, и соответственно, к снижению емкости аккумулятора.

Проявляет себя сульфатация быстрой разрядкой и столь же быстрой зарядкой АБ. Еще одной причиной появления сульфатации может стать слишком долгий простой батареи. Если в течение долгого времени вы не ездите, то стоит периодически давать АБ ”поработать”. Установите батарею, и заведите авто, это позволит избежать многих неприятных последствий.

Статья по теме «Десульфатация аккумулятора своими руками».

Замыкание банки

. Неправильная зарядка ведет к осыпанию активных масс с пластин. Образовавшийся из них шлам, пластины попросту коротит и замыкает. В результате такие банки выходят из строя. Как следствие, уменьшение емкости батареи и слишком быстрый разряд. Обнаружить такие легко, при заряде АБ они не будут кипеть.

Статья по теме «Почему при зарядке аккумулятора не кипит одна банка».

Аккумуляторная батарея перезаряжена

При длительном перезаряде аккумуляторной батареи происходит электролиз воды электролита на кислород и водород. Кислород сильно окисляет решетки плюсовых электродов, что вызывает их разрушение. Одновременно в порах активного вещества электродов накапливается большое количество газов, вызывая разрыхление и выкрашивание активного вещества.
Перезаряд батареи ведет к быстрой коррозии пластин, слишком высокой температуре электролита, деформации положительных пластин и повреждению изоляторов, что может привести к короткому замыканию. Сопровождается обильным газообразованием и вытеканием электролита через вентиляционные отверстия пробок, нагревом АКБ.

Общие сведения

Для лучшего определения причины неисправности пригодится знание устройства аккумулятора и принципов его работы. В составе любой имеется 6 пар противоположно заряженных пластин. Так называемые гальванические пары могут как накапливать электрический заряд, так и отдавать его. При запуске автомобиля идёт пиковый разряд аккумулятора, требующийся для работы стартера. При минусовых температурах процесс запуска — главное испытание для батареи.

Во время движения транспортного средства бортовая сеть получает питание от генератора, а все излишки идут на При всех исправных элементах процесс заряда-разряда работает в оптимальном режиме. Но при увеличенной нагрузке, когда включены фары дальнего света, работает отопитель и стеклоочистители, питания от генератора может не хватать. В этом случае аккумулятор будет разряжаться. Диагностика аккумулятора автомобиля в любом случае необходима. О её вариантах — немного позже.

А сколько ампер в аккумуляторе автомобиля? Для характеристики АКБ важнее информация о том, сколько ампер/часов он будет работать. Эта цифра колеблется от 50 до 100. А вот конкретно количество ампер, выдаваемое аккумулятором, будет зависеть от нагружаемого сопротивления.

Распространенные неисправности батарей

Восстановление автомобильного аккумулятора возможно далеко не всегда и зависит от вида неисправности. Также играет роль тип батареи:

• обслуживаемая АКБ оснащена пробками, установленными сверху над каждой банкой;
• необслуживаемый источник питания отличается цельным пластиковым корпусом – моноблоком без пробок.

При наличии откручивающихся крышек можно проверить и откорректировать плотность электролита либо слить жидкость с целью ремонта. Герметичный моноблок реанимируется одним способом – путем зарядки по определенному алгоритму, но положительный результат не гарантируется.

Неисправности аккумулятора условно делятся на 2 группы – внешние и внутренние. Каждую разновидность стоит разобрать отдельно.

Устранение внешних дефектов

В процессе эксплуатации батарей автолюбителям приходится сталкиваться с двумя наружными неисправностями: окисление свинцовых клемм и трещины в корпусе. Последние возникают по таким причинам:

• корпус лопнул в результате механического повреждения (например, падение аккумулятора);
• вздутие разряженной АКБ, находящейся на сильном морозе;
• пластик стал хрупким от старости.

Окисление клемм препятствует надежному контакту источника с бортовой сетью и зачастую служит причиной отказа стартера. Дефект «лечится» простой зачисткой с помощью крупной наждачной бумаги, в запущенных случаях – мелкого напильника. Аналогичным образом слой окиси удаляется с контактов, насаживаемых на клеммы и прикручиваемых болтами.

Если в корпусе образовалась трещина, восстановить необслуживаемый аккумулятор не выйдет – отсутствуют отверстия для опорожнения и заливки электролита. АКБ, оборудованная пробками, ремонтируется так:

1. Слейте из всех банок электролитическую жидкость и промойте корпус изнутри дистиллированной водой, чтобы при пайке горячий инструмент не контактировал с кислотой.
2. Просушите корпус со стороны трещины, затем тщательно пропаяйте ее по всей длине.
3. Вырежьте заплатку из пластмассы и приварите ее поверх трещины, заделывая швы без пропусков.
4. Другой вариант – использование клеевого пистолета. Дефект нужно слегка расширить, заполнить полимерным составом, а затем наложить латку.

По окончании проверьте аккумуляторную батарею на герметичность, залив доверху дистиллированной водой. При отсутствии протечек заполните АКБ электролитом и пробуйте заряжать. Если блоки пластин не повреждены, аккумулятор «возьмет» заряд и продолжит служить на автомобиле.

Внутренние неполадки

Большинство внутренних неисправностей однозначно приводит батарею в негодность, если проблема обнаружена слишком поздно. На ранних стадиях реанимация вполне возможна. Список распространенных неполадок выглядит так:

• сульфатация электродов – отложение на пластинах толстого слоя сернокислого свинца, не позволяющего электролитической жидкости нормально контактировать с активным наполнителем;
• осыпание наполнителя со свинцовых решеток;
• замыкание электродов и блоков между собой.

Справка. Короткое замыкание пластин – следствие осыпания большого количества активного наполнителя с решеток. Дефект является критическим – АКБ восстановлению не подлежит.

Причины возникновения указанных неисправностей следующие:

• многократная полная разрядка кислотно-свинцового аккумулятора «в ноль»;
• эксплуатация источника питания с низким уровнем зарядки из-за неполадок генератора либо электрической части автомобиля;
• длительное хранение в разряженном состоянии.

Если проблема обнаружена на последней стадии – глубокая сульфатация, тотальное осыпание – реанимировать аккумулятор автомобиля не удастся. Непоправимый дефект диагностируется просто – батарея абсолютно не воспринимает зарядку, электролит постоянно кипит. В остальных случаях пробуйте реализовать описанные ниже способы реставрации АКБ.

Способы устранения сульфатации

Способов устранения сульфатации пластин применяется несколько.

Первый метод.

Первым, самым распространенным методом является проведение контрольно-тренировочного цикла (КТЦ). Использование этого метода позволит устранить сульфатацию на ранних стадиях и восстановить емкость АКБ.

Суть данного метода сводится к проведению цикла заряд-разряд. Для проведения КТЦ понадобиться наличие зарядного устройства, ареометра, вольтметра и источника потребления электроэнергии.

Сначала выполняется полная зарядка батареи. Зарядка АКБ производится током, по силе равным 10% от номинальной емкости, то есть при емкости батареи в 60 Ач, сила тока должна составлять 6 А. после зарядки к каждой банке проверяется плотность.

Данный показатель у полностью заряженной батареи должен составлять 1,27. Если это значение ниже, потребуется доведение плотности до нужного значения с последующей дозарядкой батареи в течение получаса, чтобы электролит перемешался.

После зарядки производится контрольный разряд. Для этого к клеммам подсоединяется источник потребления энергии. При этом потребление энергии подключенным потребителем не должно превышать 10% от емкости.

Лучше всего в качестве потребителя использовать автомобильную лампу накаливания, с определенной мощностью.

Высчитать мощность, которая нужна можно путем умножения силы тока и напряжения. Сила тока при расчете берется исходя из емкости батареи.

То есть, при расчете мощности, которая нужна для проведения разряда батареи на 60 Ач, сила тока берется 6А, умножается это значение на 12В. Получаем значение мощности в 72 Вт, примерно такой мощности и нужна лампа.

Далее батарея разряжается лампой, при этом периодически замеряется напряжение.

Разряжая батарею нужно добиться снижения напряжения на клеммах до 10,2 В. Это значение напряжения будет указывать о полном разряде батареи.

При этом замеряется время, за которое произошла разрядка АКБ. У нового аккумулятора данное значение должно составлять около 10 часов. Чем меньше время разрядки, тем больше АКБ потерял свою емкость.

Надолго разряженный аккумулятор оставлять нельзя, его сразу же нужно ставить на зарядку до полного восстановления заряда.

При выполнении данной операции емкость батареи восстановится, а за счет снижения сульфатации снизиться внутренней сопротивление.

Следующий метод.

Вторым методом удаления сульфатации является применение реверсивных токов при зарядке батареи.

Недостатком метода реверсивного тока является потребность в специальном оборудовании – генераторе реверсивного тока.

Суть данного метода сводиться к длительному заряду батареи малыми токами.

Так при незначительной сульфатации АКБ заряжается незначительным током – 0,5-2 А. Причем зарядка производится длительный период, иногда может достигать 50 часов.

Окончанием процесса десульфатации является неизменность напряжения на клеммах, а также неменяющаяся плотность электролита в течение 2 и более часов.

Третий метод, использующийся для восстановления АКБ.

Является промывка батареи с последующей ее зарядкой. Но метод этот длительный и затянуться его выполнение может до месяца.

С аккумулятора сливается электролит, и на его место заливается дистиллят. После чего батарея ставится на зарядку при напряжении в 14 В.

После начала закипания дистиллята – напряжение несколько снижается. Основная цель – поддерживать кипение в АКБ, но неинтенсивное.

Со временем плотность дистиллята будет повышаться за счет растворения в воде сульфата свинца. После этого вода сливается, и заливается новая и АКБ снова ставится на зарядку, под небольшое напряжение.

Нужно добиться того, чтобы в дистилляте появлялись пузырьки, но до закипания он не доводился.

На зарядке АКБ нужно будет держать до тех пор, пока плотность не будет меняться на протяжении нескольких дней.

Химический способ.

Есть и быстрый способ удаления сульфатации – химический. Сводиться он к промывке батареи раствором аммиака и трилона Б.

Перед промывкой раствором, аккумулятор заряжается, с него сливается электролит и промывается дистиллятом.

Затем в банки заливается водный раствор, в который добавлено 2% от объема воды трилона Б и 5%-аммиака.

Этот раствор вступит в реакцию с сульфатным раствором, сопровождаться эта реакция будет кипением раствора и брызгами.

Как только кипение прекратиться – раствор можно сливать, банки промываются водой, а затем заливается электролит и батарея заряжается.