Подружим цз и сигнализацию

Доводчики стёкол

Говорят к хорошему быстро привыкаешь. Не стал исключением и я. Привыкнув на предыдущей Королле к доводчикам стёкол, был во-первых удивлён тем что на более свежем казалось бы кузове, только водительское стекло имеет режим Auto. Разобрав дверь, обнаружилось что в водительской двери стоит довольно непростой контроллер, а в остальных трёх дверях обычные электромоторы управляющиеся «силой» с водительского блока кнопок. 

Вторым отличием от Короллы в 12-м кузове стало то, что водительский контроллер не хочет поднимать стекло при выключенном зажигании и самое главное, что информацию о включенном зажигании он узнаёт по Lin-шине из блока управления кузовом (body-ecu). Соответственно заставить контроллер водительского стеклоподъёмника поднимать стекло при постановке на охрану не получится. 

Заявленная Пандорой функция «Комфорт» тоже не заработала, поэтому пришлось идти более радикальным путём и снимать контроллер для врезки прямого управления электромотором. Контроллер сделан в одном корпусе с мотором ЭСП, снимаем всё это с двери.

Дверь со снятым ЭСП

На столе откручиваем 4 болта крышки контроллера и аккуратно вынимаем его из корпуса.

Снятая крышка

Контроллер вид снизу

Контроллер вид сверху

Далее нужно отпаять силовое реле которое мешает нам добраться к дорожкам.

Отпаянное реле

После отпайки начинается очень ответственная часть, всё что выбудете делать — на вашей ответственности, ибо можно повредить плату и придётся искать новый контроллер! Аккуратно нужно разрезать две дорожки в местах обозначенных красными линиями, и сделать после этого одну хорошую толстую перемычку в месте обозначенном синей линией. Разрезы должны быть широкими, исключающими замыкание между ними!

Разметка дорожек

К получившимся двум отдельным дорожкам нужно припаять хорошие провода. Я использовал куски моторной косы Toyota. Далее возвращаем реле на место и хорошо пропаиваем его ноги.

Выведенные провода

Реле на своём месте

Для вывода проводов из корпуса контроллера аккуратно сверлим два отверстия как на фото:

Отверстия под провода

Вставляем плату на место в корпус и фиксируем провода термоклеем. Выведенные провода тоже заливаем клеем для герметичности.

Зафиксированные провода

Зафиксированные провода

Выводы залиты также термоклеем

Ставим стеклоподъёмник на место и обязательно регулируем стекло. Почему, объясню ниже. В итоге водительский ЭСП готов к внешнему управлению, при этом контроллер даже не догадывается что мы можем без его ведома поднять стекло.

Для управления всеми стёклами использовался готовый контроллер Sheriff PWM-104:

Управляющий провод был проложен в штатной косе двери, которую вытащил из салона:

Коса двери

В одном из разъёмов вставил стандартный Тойотовский пин в свободное гнездо, для того чтобы не было никаких скруток между дверью и салоном. В салонный ответный разъём также вставил «папу» и подключил к каналу комфорта сигнализации.

Пару слов о необходимости регулировки стекла после его установки. Я при сборке особо не придал этому значения и в итоге после нескольких открытий-закрытий, стекло перекосило в верхней части примерно на 2 миллиметра, для глаза это не заметно, но: штатный контроллер стал перекашивать стекло и у него начала срабатывать защита от защемления. Внешне это выглядит так: при нажатии кнопки Auto Up стекло поднимается вверх, упирается в рамку и тут же опускается вниз до середины.  В итоге закрыть стекло целая проблема. Приехав в гараж снял обшивку с двери и выровнял все направляющие и само стекло. После этого всё опять пришло в норму.

Проверка работоспособности системы

Перед тем как восстановить вид салона автомобиля, выполняем проверку. Для этого возвращаем аккумулятор в изначальное состояние. Должна сработать сирена. Теперь прописываем брелоки, как это сделать, подробно рассказано в инструкции и зависит только от модели сигнализации. После этого проверяем работу самой противоугонки. Проблем возникнуть не должно, но если все-таки что-то не так, начните проверять правильность подсоединения проводки, используя мультиметр и пробник.

Не стоит ездить с неисправной сигналкой. В лучшем случае она не сработает в нужный момент, в худшем испортит электрику автомобиля.

Комплектация автосигнализаций

Базовая комплектация сигнализации, выбранная для самостоятельного монтажа, зависит от её вида и функциональных возможностей. Иерархия автосигнализаций для различного класса машин будет выглядеть следующим образом:

Являясь владельцем демократичной модели автомобиля и ограниченными финансовыми возможностями, вполне резонно ограничиться сигнализацией с односторонней, динамической связью в следующей комплектации:

• центральный блок управления сигнализации;
• 2 брелока управления (основной, дополнительный);
• многоуровневый датчик удара;
• внутренний светодиод сигнализации;
• сервисная кнопка «Valet»;
• полный комплект монтажных проводов;
• колодка с дополнительным реле.

Автомобиль среднего уровня, близкий к старшему собрату из бизнес-класса, несомненно, потребует двухстороннюю сигнализацию с диалоговым кодированием и телематическими возможностями:

• главный управляющий блок сигнализации;
• 2-а брелока управления (пяти кнопочный, программируемый брелок с ЖК-дисплеем, дополнительный брелок управления);
• готовые комплекты разъёмов с проводами;
• многоуровневый датчик удара;
• мощный источник звука – сирена;
• комплектный, высококачественный приёмопередатчик, модульной конструкции (с антенной, комплектом коммутирующих проводов);
• индикатор общего состояния охранной системы;
• датчик температурного состояния двигателя машины;
• сервисный переключатель «Valet»;
• полный, рабочий комплект разъёмов и проводов.

Спутниковая сигнализация машин бизнес-класса дополнительно комплектуется:

• CAN и LIN модулями для коммутирования всех систем автосигнализации с электросхемой автомобиля при её установке;
• качественным навигационным GPS/GLONASS модулем;
• модулем устойчивой GSM-связи;
• секретными маячками слежения с самостоятельной GSM и GPS/GLONASS связью.

Выбрав один из перечисленных вариантов, устанавливаемой самостоятельно сигнализации, необходимо досконально изучить как инструкцию пользователя, так и рекомендации по её монтажу. Вариант – сначала сломать, потом разбираться, чреват большими проблемами.

Общие требования

Перед началом работ необходимо изучить руководства по эксплуатации и установке. Охранный комплекс предназначен для установки на транспортные средства с напряжением бортовой сети 12 Вольт. Таким образом, на мотосредства его установить нельзя. На грузовой автотранспорт, в принципе, данную автосигнализацию установить можно, запитав ее от одной аккумуляторной батареи и сделав гальваническую развязку с электрооборудованием грузового авто посредством реле для управляемых цепей.

На первом этапе работ разрабатывается карта монтажа. На ней отражаются места установки основных блоков, места пролегания проводов, расположение датчиков и реле блокировки.

Электромонтажные работы необходимо производить при отключенном аккумуляторе. Во время снятия клемм АКБ убедитесь, что зажигание выключено, иначе может «отвязаться» штатный иммобилайзер.

При монтаже блоков сигнализации следует применять жесткие соединения: саморезы, винтовые соединения, в крайнем случае, клей. Мягкая подвеска блоков на пластмассовые хомуты значительно уменьшает надежность системы. Установка Starline A93 требует особого внимания и тщательности выполнения всех монтажных работ.

Проводники охранной системы следует укладывать таким образом, чтобы они не соприкасались с движущимися элементами кузова, педалями акселератора, сцепления и тормоза, рулевой колонкой, нагревающимися системами климат-контроля. Лучше все проводники укладывать в непосредственной близости к штатным жгутам электропроводки. По окончании электромонтажных работ и настройки охранной системы с помощью пластмассовых хомутов можно объединить штатную и нештатную проводку в единый хомут, тем самым усложнив работу возможным угонщикам.

Изготовитель рекомендует шунтировать дополнительно установленные реле блокировки диодами. Это означает, что параллельно обмотке реле устанавливаются диоды средней мощности, включенные в обратной полярности относительно напряжения бортовой сети.

Самостоятельный монтаж

После того, как сигнализация уже приобретена, следует приступить к ее установке. Самым простым вариантом будет просто обратиться в автомобильный сервис, где вам установку произведут профессионалы.

Но при желании можно сделать систему и самостоятельно. Для того, чтобы все получилось достаточно просто, потребуется следовать рекомендациям:

• Во-первых, нужно подготовить и разложить в нужном порядке все составляющие системы сигнализации.
• Так же потребуется набор инструментов и цифровой мультиметр с высокой точностью данных.
• При установке не стоит отключать аккумулятор автомобиля, чтобы позднее не возникло проблем с электроникой.
• Определить места расположения в авто центральных частей системы.
• Свет в салоне отключается для того, чтобы не терялся заряд аккумулятора.
• Не забудьте открыть все окна. При самостоятельном монтаже сигнализации частенько срабатывает запирающий двери механизм.
• Такова схема установки сигнализации на Гранту своими руками, да и на любое другое авто.

Как работает и устанавливается автосигнализация с автозапуском

Установка сигнализации с автозапуском в автомобиль

Функция автоматического и дистанционного включения двигателя сопряжённая с автомобильной противоугонной сигнализацией в настоящее время уже стала обыденным атрибутом для большого числа автолюбителей в России. Автосигнализация с автозапуском имеет режимы ручного дистанционного и автоматического пуска машины по временным и температурным показателям. Автосигнализация с автозапуском обеспечивает возможность включения перед запуском двигателя предпускового подогревателя типа «Вебасто». Может устанавливаться на авто с различной трансмиссией, как с механическим, так и с электрическим управлением. При этом тип используемого силового агрегата не имеет никакого существенного значения. Сейчас практически все модели новых автомобилей оборудуются штатным иммобилайзером. Он содержит микрочип, вмонтированный в ключ, который хранит уникальный код. Когда ключ вставляется в замок зажигания, этот код передаётся в бортовой электронный блок управления, который при положительном результате сравнения замыкает электрические цепи запуска. В противном случае схема иммобилайзера производит блокировку электрических цепей запуска и работы двигателя.

Чип транспондер в ключе зажигания

Таким образом, при установке системы автоматического и дистанционного запуска необходимо будет блокировать схему иммобилайзера. Для этого используется специальный электронный блок под названием «обходчик иммобилайзера». В этот блок вставляется тот самый микрочип, который содержит уникальный код автомобильного ключа. Установка микрочипа может осуществляться различными способами:

1.  Микрочип извлекается из разборного запасного ключа и устанавливается в «обходчик». Если ключ не разбирается, то в «обходчик» устанавливается весь ключ с микрочипом. В обоих случаях блок, содержащий микрочип или ключ, располагается в таком укромном месте, куда злоумышленнику непросто будет добраться.
2.  В случаях, когда невозможно использовать для этих целей второй экземпляр ключей, то можно обратиться в специальные организации, занимающиеся изготовлением дубликатов микрочипов для автомобильных ключей. Такие услуги обходятся владельцу автомашины в 3-4 тыс. рублей. Стоимость работ зависит от марки автомобиля и применяемой схемы транспондера.
3.  Существуют более сложный способ обхода без применения микрочипа с использованием микропроцессорного модуля, который подключается к интерфейсу бортового компьютера и имитирует наличие уникального кода автомобильного ключа. Цена такой услуги – 7 тыс. рублей.

Видео: Брелок StarLine A91.AVI

Итак, схема автосигнализации с автозапуском принимает сигнал пуска двигателя, вырабатываемый при нажатии соответствующей кнопки на брелоке с ключами, преобразует его и посылает в блок обходчика для его включения и блокировки иммобилайзера. Только после этого вырабатывается сигнал на запуск двигателя. Таким образом, имитируется соединение родного ключа с замком зажигания. Наиболее логичный путь получения дополнительного дубликата транспондера – это обращение в дилерскую контору. Но при этом установленная процедура изготовления включает в себя передачу им комплекта автомобильных ключей, что вынуждает отказаться от эксплуатации автомобиля на определённый период времени. Альтернативой такому способу решения проблемы является изготовление чипа в мастерских, которые специализируются в этом направлении.

Монтируем блок сигнализации

Первым делом необходимо установить основной блок. Главная проблема для многих – куда подключить сигнализацию? Его устанавливают в салоне автомобиля, в известном только водителю месте. Если это серьезный охранный комплекс, то там имеется несколько таких блоков – их лучше всего размещать в разных местах. Это поможет выиграть время, когда автомобилем займутся угонщики. Перед тем как подключить датчик сигнализации, нужно разобрать левую стойку. Его рекомендуется устанавливать именно туда.

Стандартно блок простой сигнализации прячут внутри приборной панели, но можно найти и другие места. Блок желательно зафиксировать. Его можно приклеить на двухсторонний скотч или прикрепить саморезами. Также на данном этапе следует разобраться с электрической схемой – там указано, как подключить сигнализацию к питанию, поворотникам, соленоидам центрального замка.

Места установки узлов и устройств автомобильной сигнализации

Местом установки центрального блока 1 обычно выбирается место под приборной панелью, в центральной консоли либо под бардачком.

Почему выбраны именно эти места:

• установка головного блока в салоне авто вносит дополнительную меру защиты;
• в данном месте блок более защищен от попадания влаги;
• под рулем обычно находится распределительный блок с предохранителями и реле (если он находится за бардачком, как в некоторых моделях авто, рациональнее его разместить именно там);
• торпедо является центральным местом автомобиля, от которого совокупность всех проводников будет иметь наименьшую длину.

У такого месторасположения есть один главный минус: о нем знают все.

С этой точки зрения лучше расположить головной блок на центральной консоли. Там также меньшая вероятность попадания дождевой воды, которая может проникнуть в салон вдоль сливов боковых стоек. Это утверждение действительно при отсутствии в автомобиле люка.

Модуль радиопередатчика (позиция 2) устанавливается по следующим принципам:

• максимальная высота в салоне;
• отсутствие близких затеняющих металлических конструкций, в том числе, и зеркала заднего вида;
• максимальная удаленность от других электронных средств (радар-детектор, активная антенна магнитолы, др.)

Индикатор режимов работы автомобильной сигнализации 3 обычно устанавливают в зоне общей видимости на расстоянии, которое позволяют проводники соединения сигнализации, идущие в комплекте.

Но такой способ установки позволяет без труда определить, где приблизительно установлен головной блок сигнализации. Лучше удлинить штатный провод к индикаторному светодиоду (это сделать несложно), и ввести в заблуждение злоумышленников.

Видео — точки подключения сигнализации с автозапуском на автомобиль Daewoo Lanos:

Немаловажно хорошо запрятать сирену 4. Если сирена находится прямо под капотом, ее можно без труда отключить за короткое время с помощью бокорезов

Если ее запрятать куда-нибудь за бампер или другое непролазное место, это создаст дополнительные трудности при угоне.

Датчик температуры двигателя 5, который устанавливается на многие автомобильные сигнализации, крепится вблизи термостата, лучше стационарным способом (не с помощью хомутов).

Пошаговая инструкция по самостоятельной установке точек подключения

Особенности монтажа:

• «+» представляет собой положительный контакт, его надо подключить к выключателю зажигания;
• стартерный механизм характеризуется минусовой полярностью, его соединение выполняется с замком;
• АСС — точка с положительной полярностью, ее также надо подключить к замку зажигания;
• система зажигания в машине обладает плюсовой полярностью, поэтому ее соединение выполняется через выключатель;
• если автомобиль оборудован центральным замком с отрицательной полярностью, то его надо подсоединить к охранному комплексу по электросхеме;
• на каждую дверь машины монтируется кнопочный выключатель (эти детали обладают плюсовой полярностью и их надо подключать в соответствии со схемой);
• положительным полюсом оснащаются габаритные фары, поэтому их надо подсоединить с подрулевым переключателем;
• тормоз — плюс, его надо установить в так называемой лягушке.

Автоэлектрик Сергей Зайцев на примере Митсубиси Лансер рассказал о точках подключения автосигнализации.

Ознакомление со схемой автосигнализации, инструкцией по установке

Не следует сразу приступать к установке сигнализации.

Необходимо внимательно изучить инструкцию по установке и принципиальную электрическую схему сигнализации.

В инструкции изложены особенности монтажа и подключения устройства для различных моделей автомобиля.

Если вы на этапе приобретения охранного устройства не выяснили, подходит ли технически данная модель к установке на ваш авто, перед монтажом следует проконсультироваться у специалиста или доработать схему.

На этом этапе необходимо определить точки подключения сигнализации, расположение узлов:

1. Главный блок автосигнализации. Стандартное месторасположения – возле правой водительской стойки, под приборкой.

Это место выбирается из соображений, что оно равно удалено от остальных точек подключения, в том числе блока предохранителей.

2. Дополнительная антенна и приемопередающее устройство. Располагаются в максимально высокой зоне салона (из соображений дальности связи).

Следует учитывать, чтобы эти устройства не были расположены вблизи других автомобильных гаджетов, элементов салона, которые их потенциально затеняют. Обычно антенну крепят в верхней зоне лобового стекла.

3. Сирена. Располагается под капотом в труднодоступном месте.

4. Датчик температуры двигателя. Большинство сигнализаций с автозапуском имеют данный датчик, чтобы обеспечить режим автозапуска по температуре.

Он обычно крепится на блоке двигателя или металлических трубках системы охлаждения двигателя, термостате.

5. Светодиодный индикатор режимов работы сигнализации. Стандартное место его размещения – в нижней части лобового стекла со стороны водителя.

6. Потайная кнопка. Обычно устанавливается в районе левого водительского колена незаметно от посторонних глаз.

Возможно «авторское» место установки для обеспечения большей степени защиты.

Способы подключения центрального замка

Установка центрального замка на ВАЗ 2107 может быть выполнена в двух вариантах:

• вместе с сигнализацией (без блока управления ЦЗ);
• с блоком управления ЦЗ.

В первом случае придется ставить сигнализацию с блоком, поддерживающим функцию непосредственного управления приводами замка. Это позволит сэкономить на покупке и установки отдельного блока ЦЗ. Во втором случае придется потратиться на блок управления, зато центральный замок можно будет согласовать с любым типом сигнализации или даже использовать без нее (например, чтобы замыкать и открывать все двери поворотом ключа в замке водительской двери).

Монтаж моторчиков

Для того чтобы установить нужные нам моторчики, придется просверлить отверстия в каждой двери. Рекомендуем вам устанавливать замки ВАЗ 2107, начиная с задних дверей.

Чтобы приступить к работе, снимаем все лишние элементы: пластиковые накладки и обшивку. Берем дрель и делаем отверстие в двери. Через него впоследствии мы потянем проводку из стойки в дверь. Просверливаем вторую дырку в стойке. Теперь приступаем к протяжке проводов. Не забывайте использовать гофру.

Проводка задней двери

Теперь можно установить движок. При установке не забывайте проверить, чтобы он не мешал работе стекла. Дело за малым. Прикручиваем друг к другу тягу моторчика и тягу блокировки замка с помощью планки. Она должна быть в комплекте центрального замка. Теперь, собственно, готово. Переходим к передним дверям.

На передние двери установка моторчиков много времени не потребует. В этом случае мы располагаем их в левом и соответственно правом нижнем углах дверей. Устанавливаем по примеру задних дверей и выполняем проверку.

Установка движков на передние двери

Как подключить центральный замок к сигнализации?

Так как автомобиль ВАЗ 2101-2107 изначально не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом.

Схема подключения центрального замка

Сине-белый и оранжевый провода 6-ти контактного разъема основного блока системы сигнализации через предохранители в 15А подключаются к +12 В постоянного тока. Зеленый и синий провода к массе автомобиля или, по-другому, «земле».

Белый провод к синему проводу отпирания активатора замка двери, а желтый провод к зеленому проводу запирания электропривода.

Большинство китайских автосигнализаций, особенно недорогие модели (A.P.S. 2600 SHERIFF, Pantera CLK 355), имеют схожие по строению блоки. Иногда складывается впечатление, что китайские производители меняют только этикетку, а «начинка» остается прежней. По крайней мере, сам 6-ти контактный разъем с силовыми выходами для замков, а также цвета проводов отличаются довольно редко.

Ознакомившись со схемой подключения центрального замка, смело приступайте к соединению проводов и проверке работы активаторов. После успешных тестов остается только собрать все снятые детали на место и затем произвести «контрольную» проверку.

Работа сделана, поздравляем! Примерная сумма затрат — около 500 рублей, без учета стоимости сигнализации.

Схема центрального замка ВАЗ 2107

Провода актуаторов прокладываются внутри дверей и сводятся к управляющему блоку. Выводить провода из дверей необходимо через защитную гофрированную трубку.
Питание блока управления необходимо подключить к плюсовому проводу аккумулятора. Можно подвести “плюс” от замка зажигания или блока предохранителей, например, с вывода предохранителя, питающего часы. При подключении блока к замку зажигания необходимо установить дополнительный предохранитель на 10А, защищающий цепь от перегрузок.

Секретные маячки слежения

Многие авто оснащаются секретными GSM-маячками, которые следят за местонахождением машины:

• Обычно самостоятельная установка маячка не требуется, поскольку в большинстве случаев маячки устанавливаются в автомобильном салоне при покупке.
• Маячок обычно прячется под обшивку.
• Периодически маячок будет оповещать владельца о местонахождении автомобиля. Также оповещение придет в случае срабатывания сигнализации.
• Оповещение о местонахождении авто происходит через SMS-сообщения. В сообщении указываются точные координаты местоположения авто (точность координат составляет от 10 метров до 2 километров в зависимости от типа местности). При помощи SMS-сообщений можно также сменить режим оповещения.

Определяем неисправности центрального замка

Отказ системы центрального управления замками не может произойти спонтанно. Существуют предвестники свидетельствующие, что система работает неправильно со сбоями. Их нельзя игнорировать. Надо, как можно быстрее определить причину неполадок в работе.

Причины отказа системы центрального замка автомобиля:

1.Полный отказ.

Не реагирует на нажатия кнопок брелка посылающего команды на центральный блок управления. Часто причина неисправности банальна. Разряженный элемент питания брелка не даёт послать команду на открытие или закрытие запирающих устройств.

2. Частичный отказ.

Характеризуется чередующимися периодами нормального функционирования в штатном режиме и полным отказом на команды дистанционного управления.

3. Нарушения работы замков.

Проявляется неисправность хаотичной работой замков. Могут произвольно закрываться, открываться или полностью блокироваться не реагируя на поступающие команды. Неисправность опасна тем, что двери могут блокироваться полностью без возможности механического открытия. Приходиться снимать обшивку двери и открывать в ручном режиме.

Прежде чем приступать к ремонту системы центрального замка надо установить причину возникшей неисправности.

1.Тестирование сигнализации.

Если центральный замок сочетается с системой сигнализации необходимо обследовать её в первую очередь. Запирающие устройства дверей не реагируют на сигналы с пульта управления нужно их проверить механически при помощи ключа зажигания.

Если в ручном режиме центральный замок функционирует, надо проверить  электрические и управляющие цепи сигнализации. Один из распространённых вариантов, могла разрядиться батарейка в брелке.

2. Не работает центральный замок полностью или частично.

При тестировании системы центрального замка он отказывается работать или работает с нарушениями  в ручном механическом режиме с использованием ключа зажигания. Надо уточнить характер проявления неисправности.

Если произошёл полный отказ системы на вакуумном центральном замке, работы компрессора не слышно. Электрический центральный замок отзывается слабыми еле слышными щелчками работающего реле. Кнопки запирающих устройств остаются неподвижными.

Нужно установить локализацию предохранителя цепей центрального замка. Если он перегорел, замена решит проблему отказа механизма. В зависимости от модели автомобиля предохранитель может быть не один.

3.Предохранители системы целы и невредимы.

Если установлено, что предохранители целы и невредимы нужно продолжать настойчиво исследовать систему для установления причины неисправности.

Привод водительской двери не может передать поступающий на его сигнал с пульта управления на прочие двери. Аналогичные признаки проявляются, когда неисправен концевой выключатель активатора водительской двери. Не обнаруживается управляющий сигнал.

Ремонтные работы центральной системы необходимо начинать с проверки подачи питания и управляющего сигнала. Нужно визуально проверить провода системы на повреждение. Обязательно выполняется проверка концевого выключателя. Он установлен внутри привода.

4.Произвольное открытие или закрытие дверных замков.

Часто после нажатия на кнопку брелка замки дверей  закрываются и через несколько секунд произвольно открываются. Проявляться и обратный признак неисправности, когда без подачи сигнала замки закрываются.

Причиной неисправности является нарушение фиксации крепежа тяги. Расположена между приводом и механизмом замка водительской двери. Возникает нарушение процесса отпирания и запирания дверей.